Выращивание винограда на северо-западе

Как вырастить виноград на северо-западе без теплиц

Сорт Августин — мечта для дачника! Минимум усилий — максимум отдачи. Не болеет (у меня за 20 лет — ни одного пораженного листочка!), рост сильный, укоренение отличное. Пасынков практически нет, морозоустойчивость и зимостойкость хорошие. Гроздь — эталон для еды: 500-700 г. Красота! По вкусу он ничем не отличается от такого же, растущего на своей родине — в Болгарии. А я выращиваю его на севере без теплиц.

О винограде написано много статей и книг, однако все они рассказывают об агротехнике для южных зон. Здесь виноградом занимаются много тысячелетий. С литературой о выращивании винограда на юге и сталкивается начинающий садовод.

Для Сибири и Нечерноземья литературы по винограду мало. Опыт удачливых садоводов, достигших успехов в непростом климате, теряется в массе рекламной литературы, предлагающей чудо-новинки по коммерческим ценам.

Я садом занимаюсь несаолько лет.

Вот болгарский сладкий сорт Русбол, без косточек — гроздь не помещается на ладонь:

Сад мой располагается на востоке Новгородской области. До Вологды ближе, чем до Москвы. Лето чаще сырое, прохладное, с пиками июльской жары до +35°. Зима с бесконечными оттепелями, но и морозы бывают до -35° — раз в 5 лет. А виноград, посаженый у южной стороны дома в две шпалеры (чуть больше десятка кустов), ежегодно собираю вёдрами, и он всегда вызревает под солнцем без укрытия.

Какие нам нужны сорта

В последние годы появилось много сортов и гибридных форм винограда очень раннего и раннего сроков созревания, выведенных различными НИИ в Болгарии, Венгрии, республике Молдова, на Украине и в России. Много новинок предлагают и селекционеры-любители нашей страны.
С появлением новых зимостойких, устойчивых и сверхранних сортов любительское виноградарство значительно продвинулось к северу. Межвидовые гибриды третьего и четвертого поколений с повышенной комплексной устойчивостью имеют великолепные качества ягод и при короткой обрезке дают ежегодно высокие урожаи даже в условиях низкой среднесуточной температуры (+15. +18°C) в течение 90-100 дней вегетации. При желании любой садовод может приобрести такие гибриды, и если чуть позаботится о них, виноград порадует его крупными десертными ягодами на участке, расположенном вплоть до широты Вологды.

сорт Муромец; Мы принципиально отличаемся от южан. В нашей северной зоне болезней и вредителей винограда нет, поэтому отпадает надобность в применении пестицидов.

Важным фактором также является длительность солнечного сияния, которое в период активной фазы вегетации винограда в Новгороде составляет 2100 часов, в то время как на Кубани — всего 1625 часов (на 6 часов в сутки меньше). Этот показатель, в первую очередь, влияет на повышение сахаристости и урожайности.
В нашей зоне виноград всегда зимует под укрытием, поэтому проблем с зимостойкостью лозы для нас тоже нет. Лето у нас короткое, поэтому главное правило для нас – это выращивать только ранние сорта, созревающие даже в холодное лето в августе – начале сентября.

сорт Зилта — сладкий, с привкусом Изабелы; созревает к концу августа.. На рынке таких сортов сейчас очень много. Но! Южане, предлагая нам свои сорта, забывают:вызреть рано должна не только виноградная гроздь, но и лоза. Спросите продавца: а какая сумма активных температур нужна для вызревания лозы предлагаемого к продаже сорта? Никто никогда это не проверял. Для юга этой проблемы практически нет.

К началу сентября поспевает самый сладкий — Августин:

Большинству любителей знаком сорт Аркадия (институт Таирова В. Е., Одесса). Раннего срока созревания — 115-120 дней. То есть, в наших условиях урожай может созреть во второй половине августа. Для его вызревания достаточна сумма активных температур 2300 градусов. А для хорошего вызревания лозы необходима сумма активных температур не менее 2700°C. Подобные ранние сорта гибнут зимой даже в Самаре. И никогда не будут расти без теплиц в Новгороде.
Другой пример. Виноград Виктория (ВНИИВиВ им. Я. И. Потапенко), СВ12-304 х европейско-амурский гибрид. Раннего срока созревания, лоза созревает одновременно с созреванием урожая (в конце августа). Проблем с вызреванием лозы даже в неблагоприятные годы у меня не было.

Все фазы роста и развития амурского винограда начинаются и закан­чиваются раньше, чем у европейского. Особо важно, что рост побегов прекращается в конце июля, вызревание лозы завершается к концу августа, вегетация заканчивается до наступления осенних похолоданий.
Следовательно, при выборе сорта особое внимание нужно обращать на его родословную и отдавать предпочтение тем, у которых в «крови» амурский виноград.

Испытав много ранних сортов новинок, Нет проблем со следующими сортами:

Галбена ноу,
Русбол,
Платовский,
Таёжный,
Тимур,
Тукай
Плевен устойчивый.
Из прибалтийских сортов хороши Гунна и Зилга.

Какая нам нужна почва

Еще южане не имеют проблем с дефицитом тепла в почве, поэтому не понимают: для выращивания винограда в Нечерноземье (да и в Сибири) самая главная задача — увеличение хотя бы на несколько градусов температуры почвы в корнеобитаемом слое.

Дело в том, что в период вегетации в мае – июне температура почвы в корнеобитаемом слое намного ниже температуры воздуха. Виноградная лоза при таких условиях интенсивно растет, удлиняются междоузлия, отсутствует закладка плодовых почек, задерживается вызревание побегов, несмотря на достаточную температуру воздуха. Как следствие — лоза не вызревает, и за длинную зимовку в укрытии под слоем снега выпревает.

На Юге виноград растет часто на бедной органикой плотной каменистой почве. Корни там не страдают от холода. Такой проблемы нет.

Ну и Напомню типичные рекомендации из литературы:

выбрать участок с южным склоном; а в саду — лучше с южной стороны строений;
избегать участков с близким залеганием грунтовых вод, а также с застоем талой и дождевой воды;
сажать виноград через 1,5 м на гряды высотой 30 см, шириной 1 м;
располагать гряды с запада на восток;
шпалеру над грядами, состоящую из четырех проволок (на высоте 60 + 40 + 40 + 40 см), располагать с легким наклоном на юг при расстоянии 2,5 м между шпалерами;
исключить затенение гряд;
желательно утеплить гряду нетканым материалом.
Все эти рекомендации, помогающие повысить температуру воздуха, разумны, и с ними можно согласиться.
Однако «для почвы» рекомендации очень странные, умозрительные, с которыми я в корне не согласен, например такие:

уложить под грядами на глубине 60 см теплоизоляцию из отходов стружки, обрезков досок и бревен, хвороста, соломы и прочих подобных материалов;
уплотнить почву гряд, исключить рыхление;
регулярно удалять (выдергивать) сорняки;
для глубинного прогрева на расстоянии 0,5 м от куста в гряды вкапывать бутылки вниз горлышком, вверх донцем, направленным на полуденное солнце;
исключить поверхностный полив. Полив проводят тёплой водой в дренажные колодцы, расположенные между кустами.
И другие подобные — очень затратные — рекомендации.

Как я использую органику
В чем уникальность опыта? В том, что мы все годы держим животных. У нас много органики, и я надо её правильно применять. Южане против внесения органики под виноград, и правильно. Избыток азота, внесение навоза под виноград, особенно под перекопку, испортит вкус десертных сортов и вызовет вспышку болезней.
Для меня органика – это не просто навоз или компост. Я не смотрю на нее, как на «манную кашу» из доступных для растения питательных веществ.
Важно понять: органика – это и энергия углеродистых соединений для почвенной биоты. Если ее вносить полуперепревшей, с преобладанием грубых волокон (соломы, щепы); вносить только поверхностно (как мульчу) и регулярно (из года в год), не более полведра на метр квадратный, то это позволит сформировать эффективные цепочки микроорганизмов, стабильные экосистемы. Тогда почва будет всегда очень тёплой, воздушной, влажной, мелкопористой — то есть, станет раем для мелких всасывающих корешков винограда.
Ямы и траншеи под виноград я не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой слой перегноя (если почва совсем неокультуренная) и посадить (лучше весной) приобретенный молодой саженец винограда.

Главное — первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать любой мульчей. А через месяц замульчировать уже перепревшим навозом, немного. На перегной положить сухую солому или подсушенную траву, но тонким слоем — не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу естественным образом.
Не надо торопить события, не надо поливать молодой саженец «органоминеральными растворами»: этим мы его избалуем и можем задержать развитие полезных микроорганизмов.

Однако я всегда использую полив стимуляторами ризосферы. Любыми, типа Рибав или НВ 10.
Питания из внесенного перегноя на первый год с лихвой хватит. Главное — не пересушить корни. И чтоб лебеда и крапива не выросли выше саженца и его не заглушили.
Осенью в двух местах, отступая от стволика на 10-15 см, я делаю лунки глубиной около 15-20 см и вношу по 1 столовой ложке долгоиграющих удобрений (Буйские ОМУ).
Пройдет 5 лет — черви и другие почвенные инженеры эту органику равномерно распределят на глубину до 30 см вглубь, создадут теплую пористую живую землю. Нужно только органику вносить регулярно! Немного! Поверхностно! Без перекопки!
На такой энергетической подкормке в почве возникнет небывалое разнообразие жизни, возникнет естественная устойчивая экосистема, комфортная для корней.

Не слушайте тех, кто говорит, что корни вглубь не пойдут, а все будут под поверхностной мульчей. На моем винограде толстый корень идёт вглубь более метра. Он нужен на случай засухи. А мочковатые корни с микоризой и ризосферными азотофиксаторами проникают в теплую органическую мульчу снизу. Высокосолевые корни оплетают очаги долгоиграющих органоминеральных удобрений и накапливают сахара в листве и запасы в древесине. С такими запасами, складами питания никакие природные катаклизмы винограду не страшны.

Итак, секреты мои просты:

Приобретать только ранние сорта, непременно с рано вызревающей лозой.
Заботиться о сумме активных температур воздуха.
Заботиться о почве, сделать ее живой воздушной теплой.

Выращивание винограда на Северо-Западе

Еще один опыт выращивания винограда под Петербургом

Уже многие садоводы-петербуржцы пробуют выращивать виноград на своих сотках, но основную массу владельцев шести соток пока еще пугает это занятие и даже удивляет: как эта южная культура может расти и плодоносить в нашем холодном и капризном климате.

Поэтому хочу рассказать о своем сначала не совсем удачном, а теперь уже положительном опыте. Началось это в 1997 году. На выставке “Российский фермер” я купила четыре сорта винограда. Это были укорененные однолетние побеги предыдущего года. Желание завести виноград в своем саду было огромным, потому с энтузиазмом начала тщательного готовить участок в самом солнечном месте. Высадила свои саженцы на хорошо удобренную приподнятую грядку с хорошим дренажом и все лето ухаживала за ними, любуясь поднимающейся лозой. Осенью обрезала ее на две почки, укрыла лапником и деревянным домиком из двух досок. Перезимовал виноград отлично, т.к. был дополнительно закрыт еще и толстым снежным покрывалом.

В конце апреля, приоткрыв все утеплители, обнаружила уже пошедшие в рост по два сильных ростка на каждой лозе, которые я постепенно приучала к свету и, наконец, открыла для свободного роста. Увы, дней через 15 наступили весенние заморозки, и тут пришлось поволноваться. Чтобы не сломать молодые хрупкие побеги, мы установили дуги, по которым укрепили в два слоя лутрасил, а сверху пленку. Я была готова сама сидеть со свечкой под этим укрытием, только бы не потерять свои сокровища. Уход и усиленное внимание новой культуре были обеспечены и в этом сезоне, но только на третье лето, в мае, я обнаружила на всех сортах по 3-5 долгожданных цветущих кисточки. Все лето я холила, лелеяла свой маленький виноградник, а в середине августа мы срывали еще не полностью созревшие, но уже сладкие ягодки первого винограда, но только одного сорта Маленгр ранний, а остальных сортов урожая так и не дождались.

Они до самого снега оставались твердыми и кисло-горькими. Поэтому, подержав их еще пару лет, ругаясь на недобросовестных продавцов, выкорчевали лозу и выбросили. Жаль, конечно, трудов и потерянного времени, но отрицательный результат – тоже результат. А за прошедшие годы я успела познакомиться с другими садоводами, которые приобретали посадочный материал из надежных источников, с ранними и суперранними сроками созревания. Ходила на лекции для виноградарей. Купила книгу Р.Э. Лойко “Северный виноград”, да и свой кое-какой опыт появился. Сейчас у нас в саду 17 сортов винограда: Меленгр ранний, Алешенькин, Восторг, Восторг мускатный, Илья Муромец, Платовский, Августовский фиолетовый, Фиолетовый ранний, Московский устойчивый, Мускат Нины, Лора, Кристалл, Родина, Коринка русская (без семян), Двиецкий-2, Русский ранний, Е 1475.

Читайте также:  Девичий виноград – как посадить черенками?

Девять из них растут в открытом грунте, и высадила я их уже не на самом солнечном, но достаточно низком месте, как раньше, а на самом высоком (наш участок на склоне) вдоль соседского деревянного забора, который закрывает западную, северную и часть восточной стороны, защищая мой виноградник от господствующих северо-западных ветров. Правда, этот забор еще закрывает и очень нужное утреннее восточное солнышко, но зато южная сторона – моя. В этой части участка довольно сухо, и поэтому под каждый куст сделан наливной колодец (вкопанная в землю обрезанная пятилитровая канистра, заполненная камнями, чтобы ее не сжимала земля). Через такой колодец можно быстро поливать и давать подкормки прямо к корням, оставляя поверхность земли сухой.

Уход за виноградом – дело непростое, но интересное, а главное, результативное – начиная с третьего года мы всегда с урожаем, причем с нарастающим. Правда, урожай будет увеличиваться, если освоить правильную обрезку в течение всего лета (зеленые операции), а главное – осенью, перед укрытием на зиму (см. “Флора Price” № 9,10,11 за 2004 г.). А еще я считаю, что самая большая трудность при выращивании винограда в нашей местности – это уберечь его от весенних заморозков, а не зимний период, как ошибочно кажется многим. Ведь почти ежегодно у нас бывает теплым конец апреля, и виноград, просыпаясь, начинает рост уже под зимним укрытием, и вот тут надо быть начеку. Ночи еще холодные, а днем солнышко, так и хочется приподнять укрытие, но это надо делать очень осторожно. А к моменту майских заморозков иметь наготове дуги, укрывной материал, и, конечно, быть на участке. Если такой возможности нет, то и не открывайте утеплители до окончания заморозков. Из 17 сортов моего винограда 14 уже дают урожай, и это так радует.

С августа на кустах винограда начинают созревать грозди желтого, зеленого, сиреневого и синего цвета, каждый со своим вкусом, и это очень приятная награда за труды. Нашей семье все это очень понравилось, и мы решили ускорить на пару недель созревание и продлить на две, а то и на три недели его сохранность. Для этого муж построил теплицу специально для винограда. Первые два-три года я сажала там еще и перцы с помидорами, а теперь лоза 8 сортов занимает почти все пространство. Иначе и нельзя: когда мы поливаем перцы и помидоры, увеличивается влажность в теплице, а винограду этого не надо, т.к. есть сорта, расположенные к растрескиванию ягод. В 2006 году наша семья из пяти человек вдоволь поела своего винограда, даже впервые сделали немного вина и сварили варенье. Надеюсь, что своим рассказом я не испугала, а заинтересовала садоводов, и ряды виноградарей на Северо-Западе заметно пополнятся.

Лариса Егорова, садовод-любитель, член семьи – победителя конкурса “Садовод – 2006”
Фото И. Егоровой

Выращивание винограда на Северо-Западе России, обрезка и сорта винограда – Не только за Дунаем зреет виноград – 2

Виноград в нашем северо-западном саду

Уход за виноградной лозой

Посадку винограда, о которой говорилось в предыдущем номере, как правило, производят весной. После этого начинается уход за кустом, заключающийся в поливах, внесении удобрений, в формировании лозы, обрезках и т.п.

Виноград – многолетняя лиана, поэтому внешний вид куста может быть самым разнообразным. Задача садовника – придать кустам рациональную форму с учетом сорта, климата местности. Она создается путем обрезки и подвязки лозы. В Север-Западной зоне, где приходится укрывать виноград на зиму, куст формируют так, чтобы было удобно его закрывать.

Обрезка виноградной лозы – самый сложный и ответственный вид работы при выращивании этой культуры. Если ее не делать, то куст быстро загущается, образуя множество тонких, плохо вызреваемых побегов, ягоды плохо завязываются, падает их количество. Сильная обрезка может привести к снижению или полному отсутствию урожая. Работа по обрезке напоминает операцию по пасынкованию кустов томатов.

Укрывные сорта обрезают дважды: осенью и весной, то есть когда растение находится в состоянии покоя. Для этого используют секатор, садовые пилку и нож, а также садовый вар. Поверхность среза должна быть минимальной и гладкой. Режущую щеку секатора обращают к оставляемой части. При полном удалении однолетних побегов срезы делают у самого основания.

При ежегодной обрезке удаляют от 50 до 80% прошлогоднего прироста. В зависимости от длины лоз, оставляемых на кусте, различают короткую обрезку – до 4 глазков (почек), среднюю – до 5-8 глазков, длинную – до 9 и более глазков и смешанную обрезку, сочетающую среднюю и длинную обрезку лоз плодоношения и короткую – сучков замещения.

Короткую обрезку применяют на приземных укрывных формах, при выращивании сортов с высокой плодоносностью глазков (почек) у основания побегов. В Северо-Западном регионе короткую обрезку применяют к сортам с неудовлетворительным вызреванием лозы. Ряд сортов винограда имеет в нашей зоне низкую плодоносность первых двух глазков. Такие сорта требуют обрезки на 5-6 глазков, только тогда они дают хороший урожай. По данным Н.В. Ивановой – садовода из Гатчинского района, уже давно занимающейся выращиванием этой культуры, к таким сорта относятся: Агат донской и Алешенькин.

Среднюю обрезку применяют для большинства укрываемых и многих не укрываемых сортов.

Длинная обрезка в большей степени применяется в северных регионах. Это объясняется тем, что в период перезимовки погибает до 40% и более глазков. Мы в своем саду оставляем под зиму на кустах от 9 до 15 и более глазков. При обрезке такого рода урожай несколько ниже, чем при других, но качество, величина гроздей и вкус ягод выше.

Для укрывных сортов винограда в нашей зоне наиболее приемлема и проста формировка кустов по системе французского ученого-виноградаря Гюйо без штамба (рис. 1).

В первый год после посадки при обрезке оставляют на зиму на каждом плече лозы по одному вызревшему побегу (рис. 1, поз. б) и именно его готовят к зимовке. После первых осенних заморозков листья лианы обычно погибают, растение же не трогают до середины-конца октября. В этот период происходит интенсивное вызревание побегов. Примерно через две недели после первых заморозков побеги освобождают от проволоки-шпалеры, где они были уложены, и окончательно обрезают их, а также пасынки, усики. В конце октября растение укрывают на зиму.

Обрезка и укрытие виноградной лозы

1-б – Осень первого года: куст после обрезки

Следует остановиться подробнее на укрытии винограда в нашем, Северо-Западном регионе (рис. 2). Мы это делаем так. После удаления всей зеленой массы и невызревших побегов дезинфицируем почву и деревянные доски, ограждающие грядку 3%-ным раствором медного купороса. Затем на землю укладываем еловые ветки (лапник) иголками вверх, на них кладем лозу и закрываем ее лапником иголками вниз. Так поступаем для борьбы с мышами. На лозу, укрытую лапником, кладем деревянные щиты с небольшими отверстиями для вентиляции. Отверстия в щитах расположены примерно через 1,5 метра друг от друга. Когда морозы установятся, на щиты кладем слой сена, сухую листву толщиной 20-25 см. В таком виде кусты винограда оставляем до марта – апреля в зависимости от погоды, то есть когда минут сильные морозы и появится солнце.

Во второй год жизни саженца главная задача виноградаря состоит в том, чтобы вырастить 3-4 сильных побега на кусте толщиной 6-8 мм.

С наступлением теплых дней (у нас это апрель) кусты следует постепенно освободить от зимнего укрытия и проверить, как перезимовала лоза. Для этого секатором, начиная с верхней части побега, надо сделать несколько поперечных срезов до появления ярко-зеленого колечка древесины на срезе. Затем нужно убедиться в сохранности глазков (почек). Острым ножом делаем срезы через верхние глазки. У живых глазков центральная и боковые почки зеленого цвета. Если лоза перезимовала хорошо, то проводим обрезку на 5-6 глазков (рис. 1, поз. г) и лозу подвязываем к шпалере (рис. 3).

1-в – Осень первого года: куст укрыт на зиму

При весенней обрезке на второй год жизни лозы оставляют два нижних хорошо развитых побега, а на них по 4 нижних глазка. Такие коротко обрезанные побеги называют рожками. Если не обрезать перезимовавшее растение, то разовьется много слабых побегов, начало плодоношения затянется на долгие годы. Такая обрезка позволит решить задачу второго года выращивания саженца. Если есть сомнения в хорошей перезимовке лозы, то обрезку делают после распускания глазков. При этом проводят обломку пасынков, оставляют расти по одному побегу из каждого глазка. Всего таких глазков должно быть не более восьми. По мере роста побегов подвязывают зелень к шпалере.

В прошлом номере мы отмечали, что при правильной посадке лозы и внесении нужного количества удобрения в посадочную яму однолетний куст не удобряют. Во второй, третий и последующие годы роста куста необходима подкормка растения. В качестве удобрения лучше всего применять: навозную жижу (одно ведро на три ведра воды), золу (водную вытяжку), аммиачную селитру (10 г на 10 литров воды), мочевину (5 г на 10 литров воды). Навозную жижу лучше применять после ее сбраживания в течение 2-3 недель, разбавляя в 4-5 раз. Полезно вносить микроэлементы, помимо тех, которые содержатся в золе. Полив и подкормку ведут только через поливочную трубу. В начале июля полив и подкормку прекращают, чтобы не затягивать вегетацию растения.

1-г – Весна второго года: после обрезки

В середине августа делают обрезку побегов над 12-14 листом. Это необходимо для того, чтобы оставшиеся успели созреть. Такой прием в виноградарстве называют чеканкой куста.

В жаркую погоду часто проветриваем парник, стараемся поддерживать сухой воздух. На ночь его лучше закрывать для предотвращения сырости.

В период роста и созревания ягод необходимо проводить уборку зеленой массы (пасынкование, обрезка молодых веток), что избавит куст от грибковых заболеваний, а вас от лишних хлопот. Для этой же цели землю под кустом мульчируют торфом или черной пленкой.

Иногда в виноградной теплице появляются осы. Для того чтобы избавиться от их вредного влияния на ягоды, всю гроздь помещают в целлофановый пакет и подвязывают. По мере созревания грозди винограда снимают, не дожидаясь заморозков, куст готовят к зимовке.

На третий год после посадки лозы кусты весной постепенно освобождают от зимнего укрытия, проверяют сохранность побегов и почек, то есть узнают, как перезимовал куст. Проводят обрезку, оставляя на каждом плече 6-8 глазков (рис. 1, поз. д). На трехлетнем кусте оставляют два плечика, а в дальнейшем, на 5-6-летних, количество плечиков постепенно увеличивают до четырех.

1-д – Весна третьего года: обрезка на плодоношение

1- плодовая строчка 2- сучок замещения

На третий год после посадки лозы возможно первое плодоношение, поэтому весной мы установили шпалеру в виде двух натянутых проволок: одна на высоте 15 см, вторая – на высоте 50 см от земли. После весенней обрезки лозу укладываем на шпалеру.

В Северо-Западной зоне вероятность заморозков сохраняется до 10-12 июня. В случае заморозков в этот период мы укрываем кусты винограда лутрасилом, спанбондом или газетами в 2-3 слоя. Возможен электроподогрев в теплице.

В нашем саду хороший урожай ягод дают такие районированные сорта винограда, как Июльский (самый морозоустойчивый), Агат донской, Алешенькин, Двуглавый, Киргизский ранний, Королевский ранний, Каринка русская, Краса Севера (Ольга), Муромец, Мускат мельника, Юбилей Новгорода, Кадряну.

Виноград для северных регионов. Советы от Агрофирмы ПОИСК

В последние годы виноградарство продвигается все дальше и дальше на север страны. И это вполне закономерно.


Виноград теперь растет не только на юге

Укрытому на зиму виноградному кусту не страшны никакие морозы, тогда как традиционные для этих районов культуры регулярно подмерзают, а то и вымерзают. Виноград быстро вступает в плодоношение и быстро наращивает урожаи, что тоже делает его очень привлекательным. Черноземье, Нечерноземье, Прибалтика, Подмосковье, Урал, южные районы Сибири — везде теперь прописана эта культура. Но, увы, не все любители солнечной ягоды добиваются успеха в выращивании.

Читайте также:  Пупырышки на виноградных листьях: в чем проблема, как избавиться, меры профилактики

Почему так получается? Конечно, это от недостатка информации, не более того. Чтобы получить в нетрадиционных для виноградарства районах хороший урожай, важно правильно выбрать сорт и правильно посадить кусты.

Выбираем сорта винограда для северных регионов

Опустив все теоретические обоснования, перейдем сразу к конкретным рекомендациям. Какие же сорта должны быть обязательно на участке у начинающих (да и не только!) виноградарей?

Виноград ‘Лора’ отлично себя показал во многих регионах. Сорт очень ранний. Грозди весом до 1,5 кг и более, умеренно-плотные, транспортабельные. Ягоды очень крупные — размером 35 х 25 мм, весом 10-12 г, овальные, молочно-белые (на солнце с загаром). Накапливает до 23% сахара. Устойчив к заболеваниям, морозостойкость до -23°С.


Сорта винограда ‘Лора’ и ‘Кодрянка’

Кодрянка

Сорт ‘Кодрянка’ зреет вслед за ‘Лорой’. Грозди весом более 1 кг, нарядные. Ягоды весом 7-9 г, овальные, темно-фиолетовые. Мякоть плотная, хрустящая, очень вкусная. Сорт устойчив к заболеваниям, морозостойкость до -23°С. Высокоурожайный, заслуживает места на каждом участке.

Кишмиш лучистый

Виноград ‘Кишмиш лучистый’ — сорт раннего срока созревания (115-125 дней). Грозди очень крупные — весом до 1,5 кг и выше, нарядные. Ягоды крупные (3-4 г), овальные, розовые, бессемянные, с «кардинальским» вкусом. Сорт хоть и неустойчивый, но заслуживает места на каждом винограднике благодаря своим высоким вкусовым и товарным качествам. Считается лучшим достижением в селекции кишмишей.


Сорта винограда ‘Кишмиш лучистый’ и ‘Талисман’

Талисман

Сорт ‘Талисман’ (ранее ‘Кеша-1’) – ранне-средний (127-135 дней). Грозди очень крупные — весом до 2 кг, средней плотности. Ягоды огромные — весом 12-16 г (при хорошем уходе отдельные достигают 20-25 г), белые, отличного вкуса. Устойчив к милдью, гнили; морозостойкость до -25°С.

Имея такой набор, пусть поначалу и не в полном объеме, вы будете ежегодно получать хороший урожай высококачественных плодов.

Особенности посадки винограда в северных регионах

Второй очень важный вопрос — как правильно посадить виноградные кусты. Слепое копирование способов посадки, применяемых в южных районах (и описанных в литературе), часто приводит к неудаче. Что же нужно учитывать при посадке винограда?

Существует два основных способа посадки винограда: в яму (траншею) и на гряду. Какой способ выбрать — зависит от почвенно-климатических условий.

  • Там, где зимы бесснежные, и где грунтовые воды далеко от поверхности, оправдана посадка в ямы (траншеи). Как правило, это южные районы и вся зона степей.
  • В районах, где зимой выпадает достаточно снега, снежный покров устойчив, а грунтовые воды расположены близко к поверхности, и где летом недостаточно тепла, лучшие результаты даст посадка на гряды. Такие условия, как правило, в зоне лиственных и смешанных лесов.

Посадка в яму (траншею)


Рис.1 — схема посадки винограда в траншею

Вполне вероятно, что такая посадка оправдает себя не только в южных, но и в отдельных регионах северного виноградарства. Но в большинстве случаев для севера больше подходит посадка на гряду.

Все дело в том, что в северных регионах каждый теплый день бесценен. У высаженных на гряду кустов быстрее прогреется зона расположения корней, и растение раньше тронется в рост. Летом гряда получит больше тепла, чем ровный участок, а значит, и урожай вызреет быстрее. Это очень важный момент.

Посадка на гряды

Гряда незаменима и там, где есть избыток влаги — особенно на участках с близким расположением грунтовых вод. Устройство гряды и посадка показаны на рис.2.

Между кустами располагают дренажные трубы. Устройство их не сложно: на щебень или камни (но не известковые!) устанавливается отрезок трубы. Сверху щебень и часть трубы закрываются рубероидом от заиливания и засыпаются грунтом.

Рис.2 — схема посадки винограда на гряды

Оптимальный состав грунта для гряды следующий: суглинок, гравийно-песчаная смесь, перегной в соотношении 1:1:1, с добавлением 300 г суперфосфата и 500 г сернокислого калия на кв.м смеси. Подобный состав позволит сделать почву структурированной, воздухо- и влагопроницаемой, с реакцией близкой к нейтральной. Осадки смогут без труда проникать в нижние слои почвы, а солнечное тепло будет нагревать гряду. Но если вам невозможно добиться идеального состава, делайте гряду из грунта, который есть у вас на участке, главное, чтобы была сделана именно гряда.

Полив и жидкие подкормки лучше всего делать в установленные дренажные трубы. Это позволит раствору сразу попадать в зону расположения корней, сэкономит влагу и удобрения. Правильно выбрав сорт и способ посадки, вы будете просто обречены на успех!


Правильный выбор сорта и способа посадки — гарантия успеха

Где разместить виноградник

Что еще важно учесть при посадке? Выбор места под виноградник. Виноград не зря называют солнечной ягодой – в тени он не плодоносит. Поэтому место под виноградник подбирайте такое, чтобы он весь день освещался солнцем. Хорошо, если это будет еще и южный склон.

Направление рядов делайте с юга на север. Между рядами оставляйте расстояние в 2,5-3 м, а между кустами в ряду — не менее 2,5 м. Подробнее о выращивании винограда и выборе сортов вы можете узнать, посмотрев наш видеоролик.

Виноград в Ленинградской области: посадка и уход

Выращивание винограда — дело нехитрое, если это касается южных регионов. А что делать дачникам северо-запада? Удивительно, но и здесь можно получать урожай этих ягод, хоть и не в больших масштабах. Для этого нужно узнать особенности, как выращивать виноград в Ленинградской области (посадка и уход).

Климат региона

Северо-западная часть России отличается высокой облачностью. В среднем в этом регионе за год приходится только 30 ясных дней. Для Ленобласти характерно избыточное увлажнение. Влажность воздуха повышена (около 60% летом и до 85% зимой). Также выпадает много осадков (примерно 600 мм в год). Большая часть из них — снег.

  • Первая половина зимы намного теплее второй. На востоке области средняя температура −10°С, на западе −6°С. Снежный покров лежит в среднем 127 дней на юго-западе и 155 дней на северо-востоке.
  • Весна в области приходит в конце марта, когда количество выпавшего снега начинает уменьшаться. Это характерно для западной части Ленинградской области, на востоке снег тает обычно в апреле. Весна развивается медленно: среднесуточная температура равная 5°С обычно наступает только в конце апреля. Возможны заморозки (ночью), которые могут быть не только в мае, но даже в июне.
  • Лето умеренно тёплое. Часто идут дожди. Самым жарким месяцем является июль со средней температурой воздуха 18°С.
  • Для осени характерно учащение заморозков, но сентябрь ещё тёплый и сухой. С октября начинается резкий спад температуры, погода становится пасмурная с частыми дождями и туманами. Снег начинает выпадать уже с конца октября, но плотный снежный покров сохраняется только с ноября. В это время среднесуточная температура падает ниже 0°С.

Ленинградская область внешние характеристики

Основную площадь Ленобласти занимают подзолистые почвы. Перегноя в них крайне мало, поэтому и полезных веществ для растений недостаточно. В связи с этим характерной особенностью почв данного региона является повышенная кислотность. Самые плодородные почвы (дерново-карбонатные) на территории Ижорской возвышенности.

Несмотря на не совсем благоприятный климат северо-запада, выращивание винограда здесь возможно. Почву можно облагородить и выбрать для виноградника наилучшие условия.

Особенности посадки винограда для северо-запада

Выращивание винограда требует определённых навыков и знаний. Но, даже если не являться виноградарём, все получится.

Обратите внимание! Виноград не любит кислую почву. Учитывая эту особенность грунта Ленинградской области, следует вносить в посадочную яму известь, а также органические и минеральные удобрения.

Опыт появится в процессе выращивания, а теоретическую часть можно почерпнуть, прочитав статью до конца.

  • Саженцы рекомендуется сразу не высаживать, а оставить на несколько дней на улице прямо в контейнере. Сначала нужно поставить в тень, затем перенести в полутень, а только потом на солнечное место. Таким образом растение постепенно привыкает к новым условиям. Сажать виноград можно после окончания весенних заморозков и до холодной осени.
  • Для посадки винограда нужно выбирать солнечное место на возвышенности. Отличным вариантом будет высадка вблизи стены дома. Таким образом винограду будет куда плестись. Также плюсом будет то, что стена, нагревшись за день, ночью будет отдавать своё тепло. К тому же это просто очень красиво в любое время года. Также следует учитывать, что место для посадки должно быть защищено от сквозняков.
  • Посадить саженец винограда лучше в чернозём или лесную почву. Для большей рыхлости почвы можно добавить песок. Гумусовый слой глубиной должен быть не меньше 60 см, лучше 1 м.
  • Сорта, растущие в открытом грунте, нужно укрывать специальным материалом в начале мая, даже если сорт неукрывной. На зиму растение тоже лучше укрывать, тем более после обрезки делать это несложно. Хороший способ — прикрыть деревянным ящиком. Можно сделать навес из поликарбоната. Другой вариант — пригнуть растения к земле, накрыть пленкой и присыпать землёй. Получится своеобразный парник, который зимой засыплет снегом. Это отличная защита от сильных морозов. Укрытие можно снять весной, когда снег начнёт таять, но лучше дождаться окончания заморозков.
  • Ежегодно нужно обрезать кусты (начиная уже с первого года) по такому принципу: сразу после посадки побег обрезается на две почки, из которых вырастут два побега. Для обрезки растения подойдёт секатор, садовая пилка, нож, садовый вар.
  • Осенью в первый год после осыпания листьев один побег обрезается на две почки (в будущем это будет сучок замещения), а второй на 8-10 почек (плодовая лоза). В следующем году из сучка замещения снова вырастет два побега. С ними следует повторить обрезку, как и прошлой осенью. Если на плодовой лозе появятся цветочные кисти, то лучше оставить 2-3, а остальные срезать.
  • Осенью вся плодовая лоза вырезается. Виноград начинает плодоносить на 3-4 год.
  • В профилактических мерах следует сопровождать каждую обрезку обработкой растения от паразитов и различных болезней. Лечение проводится по мере необходимости.

Важно! Не следует оставлять на взрослом растении больше 30 гроздей, иначе, скорей всего, они не созреют.

Какой сорт следует выбрать

В последнее время садоводы-любители и профессионалы стали проявлять особый интерес к посадке и выращиванию винограда в СПб Ленинградской области. Возделывание данной культуры в этих местах стало возможным благодаря работе селекционеров. Они вывели сорта винограда, устойчивые к непростому климату. Теперь виноградарство возможно и на северо-западе страны. Правильным вариантом для посадки станут морозостойкие сорта винограда, срок вызревания у которых ранний или сверхранний (чтобы он плодоносил в середине-конце августа).

Обратите внимание! Виноград, который растёт в теплице, плодоносит на 3 недели раньше.

Для открытого грунта лучше подойдут:

  • Аглая — зелёный виноград. Гроздья плотные весом до 0,4 кг. Ягоды имеют средний размер и изысканный вкус. Неприхотлив в уходе и устойчив к низким температурам.
  • Амурский отличается не только устойчивостью к морозам, но и к грибковым заболеваниям. Хорошо переносит пересадки и с лёгкостью приспосабливается к новым условиям. Этот виноград зачастую сравнивают с диким: внешне сорт напоминает дикую лиану осенью листья приобретают ярко-красную окраску.
  • Зилга может выращиваться без укрывания на зиму. Устойчив также к заболеваниям оидиумом и серой гнилью. Неприхотлив к составу почвы. Высаживают сорт весной или осенью. Нуждается в опоре, так как обладает большой силой роста. Для данного сорта характерно раннее созревание ягод. Они имеют синий цвет, цилиндрическую форму и отменный вкус. Созревшие плоды могут долго оставаться на кустах, не теряя товарного вида.
  • МускатНины — сорт столовый технический, который подходит для приготовления вина. Плоды имеют жёлто-золотистый оттенок, шкурка тонкая, мякоть сочная с мускатным ароматом. Данный сорт имеет хорошие адаптивные свойства, устойчив к болезням и морозным зимам. Урожай даёт стабильный, вызревание до 90%.
  • Супага — универсальный прибалтийский сорт, устойчивый к морозам до −25°С. У него хорошая устойчивость к заболеваниям, неприхотлив к погодным условиям. Виноградная лоза густая, ягоды зелёного цвета с толстой шкуркой. Вкус сладкий, как мёд и напоминают сорт Изабелла. Самоопыляемые цветки.
Читайте также:  Факторы, влияющие на формирование завязей на винограде

Виноград в Ленобласти

Для выращивания в теплицах подходят следующие сорта:

  • Аркадия — столовый сорт винограда, обладающий высокой урожайностью и ранним созреванием. Плодоносность побегов в среднем 60-70%, вес грозди 0,6 кг. Плоды круглой формы золотистого цвета. Сорт неприхотлив, выдерживает морозы до −22°С, при более сильном понижении нужно накрывать плёнкой.
  • Кишмиш лучистый требует умеренного полива, лучше для него сделать капельного орошения. Имеет слабую морозостойкость, нужно укрывать на зиму. Нуждается в хорошей обрезке. Цвет ягод розовый (иногда багряный). Вкус с ароматом муската, сладкий. Основное преимущество сорта в том, что его ягоды не имеют косточки.
  • Лора имеет мощные побеги (плодоносят до 90%), кусты небольшого размера. Виноград имеет высокие вкусовые качества. Сорт раннеспелый. Способен выдержать понижение температуры до −25°С. Нет иммунитета к некоторым грибковым заболеваниям. Подходит для изготовления сладкого десертного вина.

Ознакомившись с данной статьёй, можно смело заниматься культивированием винограда даже в условиях северного региона. Соблюдая нехитрые рекомендации, описанные выше, и подобрав подходящие для Ленинградской области сорта винограда, у любого дачника получится не только украсить свой участок красивой лианой, но и ежегодно собирать урожай сладких ягод. Из этих плодов можно сделать не только вино или варенье, но и приготовить виноградный сок на зиму.

Глава четвертая. Виноград шагает по стране. Начнем с северо-запада

Глава четвертая. Виноград шагает по стране. Начнем с северо-запада

Сам по себе Северо-Запад имеет совершенно разный климат в Новгороде, Псковской и Вологодской областях, Финляндии или Эстонии. Даже в пределах одной области, к примеру Ленинградской, в разных районах климатические условия сильно отличаются.

Для выращивания винограда в открытом грунте, вообще говоря, пригодны только те места, где вызревает Антоновка. Она у вас вызревает? Тогда сажайте. А у кого не вызревает, тому придется выращивать виноград в теплицах. Вы к этому готовы? Ибо, чтобы выращивать не только огурчики-помидорчики, но и виноград, а еще модный несколько лет тому назад многоцветковый лох Гуми либо какой-нибудь там Санберри, придется заводить целое тепличное хозяйство, если вы, конечно, хотите действительно иметь урожай (20–30 кг), а не только сажать один кустик просто ради понта: у вас растет виноград? А у меня растет!

Существует совсем немного сортов, которые можно выращивать в Ленинградской области без теплицы. И все равно его приходится растить, расстилая по почве (кстати, так его и укрывать проще). Можно высаживать некоторые сорта с южной стороны дерева, даже ели. Виноград, как мы знаем, – лиана, поэтому он обовьет ствол, а ветки или лапы с иголками послужат для него укрытием. Но лучше всего в нашем регионе виноград удается все-таки в теплицах (на худой конец – в пленочных парничках).

Все дело в том, что сумма годовых положительных температур на Северо-Западе не превышает 1300–1600 градусов, а потому все попытки выращивать виноград в открытом грунте практически приводят к неудаче. Лиана должна не только дать урожай вызревших ягод, но у нее должна хорошо вызреть древесина лозы этого года.

В настоящее время создано множество сортов, которые переносят морозы от 23 до 26 градусов, и, казалось бы, замечательно: будем растить виноград в северо-западных областях. Ан нет, потому как поздних весенних и ранних осенних заморозков, зимних оттепелей, избытка влаги, то есть того, что виноград на дух не переносит, на Северо-Западе выше крыши. Таким образом, эта зона для виноградарства пока весьма и весьма проблемная…

Начинающие виноградари считают, что камнем преткновения при выращивании винограда на севере России являются зимние морозы. Это не совсем так, поскольку садоводы давно уже научились укрывать его на зиму. Основным препятствием является недостаток тепла в период роста и развития лозы.

Для современных сверхранних и ранних сортов винограда требуется суммарная годовая положительная температура 1900–2200 градусов, для ранних и того больше: 2200–2400 градусов. К этим температурам надо добавить еще 100–300 градусов, которые нужны винограду для раскрытия почек весной и вызревания лозы осенью. В северных районах Ленинградской области сумма положительных температур равна 1300–1500 градусам, и только в Лужском, Кингисеппском и Волосовском районах она составляет 1600–1700 градусов.

Конечно же, против климата, как говорится, «не попрешь», но все не так уж безнадежно. Можно увеличить сумму положительных температур на 200–300 градусов просто за счет укрытия виноградника от ветра – не только северного, но и преобладающего у нас западного. Использовать для посадки южные склоны холмов, сажать под прикрытием стен, сплошных заборов, кулисных растений, в качестве которых подойдут другие, более выносливые культуры, например, яблони, сливы или вишни, а еще лучше облепиха или ирга. Располагать виноград надо с южной стороны этих растений, в 2 м от ствола. Но самый эффективный способ – выращивание винограда в хорошо проветриваемых теплицах. Хороший прием для ускорения созревания ягод – это опрыскивание кустов «Гиббереллином», «Эпином-экстра» и микроэлементами в период роста и развития.

У нас, на Северо-Западе, рекомендуется сажать кишмиши (бескосточковые сорта), чтобы лиане не требовалось затрачивать дополнительное время и силы на выращивание косточки.

Кроме того, следует выбирать самые ранние сорта, которые успеют дать полноценный урожай вызревших ягод за три безморозных месяца, отпущенных нам природой, а значит, должны давать урожай в течение сентября. Обязательно обращайте на это внимание при покупке саженца или приобретении чубука (черенка). Кроме того, лучше заводить у себя обоеполые сорта, чтобы не потребовался сорт-опылитель.

Считается, что темноокрашенные ягоды требуют больше тепла для вызревания ягод, чем светлоокрашенные. Это тоже имейте в виду при покупке сорта.

Северные сорта винограда обычно имеют селекционные корни либо амурского дикого винограда, либо американских сортов, давших начало винограду Изабелла. У нас среди садоводов-любителей кочует американский сорт Альфа. Он свободно растет и зимует без существенного укрытия. Сам по себе этот сорт никакого интереса, кроме декоративного, не представляет, потому что кислый. Вино и варенье из черного крыжовника Негус намного вкуснее, чем из этого сорта винограда.

Этот виноград у нас можно растить в пристенной культуре. Для этого его высаживают с южной (в крайнем случае с юго-западной) стороны постройки или высокого каменного забора и дают ему расти в лежачем положении. Однако в суровые зимы его все-таки следует прикрывать. Лучше всего несколькими слоями лутра-сила (спанбонда), а весной – приподнятой на невысоких дугах пленкой (или лутрасилом прямо по растениям), чтобы уберечь от весенних заморозков. Дело в том, что невызревшие ягоды хотя и съедобны, но невкусные. А вот невызревшая лоза вообще ни для чего не пригодна. Вот потому вызревание древесины лозы и полное вызревание ягод – основная проблема, с которой и сталкиваются любители выращивать виноград на Северо-Западе.

Зато в защищенном со всех сторон постройками и зелеными кулисами в Ботаническом саду Санкт-Петербурга прекрасно растет и плодоносит много лет (с 1949 года) сорт Винный № 3. Этот сорт был создан с участием амурского винограда, а потому он более вынослив как в плане морозостойкости, так и зимостойкости. Вообще амурский виноград позволил селекционерам (начиная с И. В. Мичурина) продвинуть виноград на север. Сам по себе амурский виноград никакого интереса не представляет, поскольку дает очень кислые мелкие темно-голубые, покрытие сизым налетом, ягоды с большой косточкой. Но у него мощная лоза, прекрасные крупные резные листья, бугорчатая поверхность которых по-разному отражает свет, благодаря чему окрас каждого листа имеет множество оттенков зеленого, что и делает листья очень нарядными. Ближе к осени они окрашиваются в разные оттенки малинового, розоватого, желтоватого цветов. Эта лиана зимует без укрытия в нашем регионе и не только, поскольку ее морозостойкость – минус 40 градусов, кроме того, она влагоустойчива. Прекрасно подходит для декорирования пергол, стен построек, арок, тоннелей, беседок на садовом участке в нашем регионе. Полученный с помощью амурского винограда сорт Винный № 3 имеет женский тип цветения, а потому для получения большого урожая к нему следует подсаживать сорт-опылитель.

В Ботаническом саду сорт Илья Муромец растет на лиственном дереве, которое создает ему некоторое укрытие от морозов. У этого сорта довольно мелкие черные ягоды, созревают в начале сентября, то есть сорт является ранним.

Другой сорт, созданный на основе амурского винограда, – Московский белый. Само название уже говорит о том, что у него белые ягоды, они в плотной кисти, мясистые, содержат мало сахара, хотя и некислые. Этот сорт очень подходит для диабетиков. Созревает в конце сентября, так что ранним его назвать нельзя. Как и весь виноград, повреждается весенними заморозками, и если вовремя не прикрыть, то урожай созреет гораздо позже из побегов замещения, которые отрастут в это же лето взамен погибших от заморозка.

Коринка русская – наиболее распространенный сорт, причем не только в России, но и в Прибалтике, Польше, Канаде, Бельгии. Ягоды сладкие, белые, мелкие, собраны в кисти по 200 г, созревают в конце августа. Из-за большого содержания сахара сорт подвержен болезням, особенно в период созревания ягод при дождливой погоде.

Замечательный гатчинский сорт Алешенькин ( Алеша ), названный так селекционером-любителем из Гатчины в честь своего внука. По своим вкусовым качествам близок к Коринке русской, а потому очень популярен, в том числе и у любителей-селекционеров, создавших на его основе немало превосходных сортов: Аир, Алекар, Акфир и другие. Сорт имеет отменный вкус и даже в недозрелых ягодах – вполне хороший. Ягоды крупные, цвета топленого молока, собраны в мощные кисти до 700 г. Но он созревает в конце сентября и ему чуть-чуть не хватает тепла для полного созревания, а потому его следует растить в пристенной культуре, осенью – под небольшим укрытием.

Двиетский розовый – прибалтийский сорт американского происхождения, а потому по вкусу близок к сорту Изабелла. Ягоды темно-розового цвета, кисло-сладкого вкуса, имеют косточку. Хорош тем, что устойчив к пониженной освещенности. Весной при распускании молодых листьев очень привлекателен розовым цветом листьев, опушенных снизу. Взрослые листья затем становятся зелеными, но опушение сохраняют. Сорт ранний, созревает в середине сентября. Лоза под зиму всегда уходит вызревшей. При хорошем снеговом покрове вообще может зимовать без укрытия. Отлично укореняется даже однопочковыми черенками, поэтому прекрасно размножается. Для размножения осенью берут обрезанные «лишние» вызревшие концы лозы.

Хорошо известный сорт Изабелла вполне может расти в пристенной культуре и зимовать без укрытия. У известного садовода из Бабино А. Жевлакова с южной стороны дома сама по себе растет огромная лиана, которую никто не формирует. Ежегодно осенью на ней созревают крупные темно-фиолетовые ароматные сладкие ягоды, вкус которых после месяца хранения становится еще лучше.

Сорт Платовский относят к ранним сортам. Урожай созревает в начале – середине сентября. Ягоды среднего размера, бело-розовые, янтарные, в кистях до 300 г. Выдерживает морозы до минус 29 градусов. Ягоды, не осыпаясь, могут долго висеть на кустах.

Русский фиолетовый — ранний сорт, высокоурожайный. Ягоды розово-фиолетовые, мясистые, приятного вкуса, средней величины, собраны в плотную кисть весом до 400 г.

Юбилейный Новгорода – зеленые ягоды среднего размера, созревают к середине сентября. Очень хорошо хранится в холодильнике, при хранении вкус ягод только улучшается. Лоза вызревает.

Отличный сорт Восторг, овальные, среднего размера ягоды собраны в крупные кисти до 700 г каждая, окрашены в белый цвет с загаром на солнечной стороне. Однако этому сорту требуется температура 2100 градусов, поэтому его приходится растить только в теплице.

Вообще у нас лучше всего удаются сорта, полученные с участием амурского винограда, поскольку обладают не только хорошей морозостойкостью, но и зимостойкостью, то есть более устойчивы к весенним заморозкам и зимним оттепелям. Это Байттур, Арктик, Северный , выведенные еще И. В. Мичуриным, а также более современные сорта, выведенные в Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве, – Аврора, Заря Севера, Ласточка, Мичуринский, Северный ранний, Таежный Изумруд, Черный сладкий, Эврика.

На садовых участках в нашей области в теплицах растут и плодоносят не только эти великолепные сорта, но и множество других, в частности, Кристалл, Зелга, Купавинский, Саперави Северный, Александр.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Ссылка на основную публикацию