Уход за молодым виноградом весной

Уход за виноградом после посадки в первый год с весны до осени — советы садоводам

Если ростки винограда в открытом грунте хорошо принялись, это еще не повод надеяться, что со временем будет приличный урожай. Виноград относится к тем культурам, которые требуют постоянной заботы и ухода дачника. Ну а уж в первый после посадки год – непременно. Как грамотно организовать уход за саженцами винограда, на что обращать внимание в первую очередь, чем можно ускорить наступление периода плодоношения и повысить урожайность?

Мнений садоводов по всем этим пунктам довольно много, причем некоторые разительно отличаются. На основе своего и чужого опыта автор постарался объективно ответить на наиболее типичные вопросы, связанные с процессом выращивания «первогодков».

Особенности ухода за молодым виноградом

Оптимизация числа побегов

Именно на этом должен быть сделан основной акцент. Задача стоит простая – получить всего лишь два ростка, но таких, которые будут хорошо развиваться. Почему? Корневая система саженца является общей для всех побегов. Именно она поставляет винограду питательные вещества из почвы. Получается, образно говоря, один котелок с кашей на всю команду. Следовательно, чем меньше едоков, тем больше достанется каждому.

А так как основная цель ухода за культурой в первый год после посадки – выращивание крепких, сильных, здоровых побегов, то оптимизация их количества логически вполне объяснима. Практика разведения винограда показывает, что двух ростков из одного саженца достаточно, чтобы в дальнейшем растение хорошо развивалось и плодоносило.

В рост все побеги идут неодинаково, причем их может быть значительно больше – и 4, и 6. Все зависит от сорта и местных условий. Не стоит забывать, что виноград – один из представителей обширного семейства лиановых. Ростки тянутся в стороны, пытаясь освоить как можно большую площадь и занять свое место под солнцем. Поэтому одни получаются сильнее, другие – слабее, причем на разных уровнях.

Как определить те, которые необходимо оставить?

  • Если сильных побегов несколько, и выбор значительный, то оставляется пара расположенных ниже остальных (как можно ближе к грунту).
  • В случае, когда сильнее других лишь верхние глазки, то предпочтение отдается им. Все остальные подлежат удалению.

Виноград плохо переносит любые механические повреждения. Процесс заживления ран происходит тяжело, растение болеет, и о нормальном его развитии в течение долгого времени говорить не приходится. Поэтому рекомендуется удалять лишние отростки не методом обрезки, а их выламыванием. Виноград значительно легче переносит эту, пускай и несколько грубую, процедуру, чем «хирургическое вмешательство» с помощью ножа или секатора.

Орошение делянки

Здесь несколько проще, так как в первый год саженец еще не плодоносит. Следует ориентироваться на погоду, состав почвы, а также производилось ли ранее ее мульчирование или нет. Первый полив рекомендуется делать или в день посадки (если она весенняя), или при демонтаже укрывочного материала (для перезимовавших растений).

Что учесть при поливе:

  • Дело не в количестве ведер, вылитых под каждый саженец. Виноград любит обилие влаги, но ее переизбыток в грунте чреват загниванием корней. Следует проверить, насколько земля насыщена водой после схода снега. Делается это просто – достаточно погрузить палец в почву, чтобы понять, как глубоко она просохла. Самая лучшая методика орошения – полив из шланга, уложенного в виноградник. Опытные дачники специально делянку обносят небольшим земляным валом (бортиками), чтобы жидкость не растекалась по территории. И здесь дело не в напоре, а в количестве воды, впитавшейся в землю. Ею следует залить весь сегмент, на котором высажен виноград, причем оросить обильно, с расчетом, чтобы влага проникла как можно глубже.
  • Время для водной процедуры. Это один из наиболее типичных вопросов – когда лучше поливать? Оптимально – утром, пока солнце не вошло в силу. Во-первых, виноград проснулся и готов к «приему пищи». Во-вторых, испарение воды под солнечными лучами если и будет, то минимальное. Значит, практически вся вода уйдет в грунт.

Можно поливать и днем, но лишь при условии, что погода пасмурная. А вот вечером, хотя встречаются и такие рекомендации, вряд ли целесообразно. Виноград руководствуется своими, биологическими часами. Как только светило клонится к закату, растение начинает готовиться к отдыху. А если его полить, то ему предстоит еще впитать полезные вещества, усвоить их. Получается своеобразный сбой программы. В принципе, решать вам, читатель, но автор свое мнение высказал вполне однозначно.

Для винограда одного лишь увлажнения почвы явно недостаточно. Его молоденькие листики нуждаются в очищении от нанесенной пыли. Дождевание растения положительно сказывается на процессе фотосинтеза, что благотворно отражается на росте юных побегов. Вот здесь шланг – вряд ли хорошее решение, учитывая, что первогодок еще довольно нежный. Полив желательно делать из лейки, осторожно, но так, чтобы полностью обработать всю имеющуюся листву.

Если виноградник расположен в месте, где на растения постоянно попадает пыль (например, по периметру участка, вблизи дороги), то дождеванием нужно заниматься чаще, чем увлажнением грунта. Именно на первом году после посадки на это стоит обратить внимание, так как юному саженцу, кроме влаги, требуется как можно больше кислорода.

Чтобы удержать у корней винограда влагу, не дать ей интенсивно испаряться, следует провести мульчирование почвы (если ранее этого сделано не было). Первогодки еще не имеют густой листвы, прикрывающей землю, поэтому надобность такого мероприятия более чем очевидна и дополнительных пояснений не требует. Кстати, это избавит и от необходимости регулярного рыхления почвы в винограднике.

Внесение удобрений

Здесь как с младенцем – кормление ни чем попало, а с упором на отдельные питательные вещества. Молоденькому винограду в первую очередь требуются углерод, калий, азот. Поэтому в первый год нужно ориентироваться на подкормки, в которых они содержаться в максимальном количестве. Особенность еще и в том, что верхний слой – свежая мульча – пока еще не в состоянии дополнительно подпитывать виноград полезными химическими соединениями. Следовательно, расчет может быть только на состав почвы и вносимые удобрения.

Что рекомендуется из органики

Если нет опыта в самостоятельном приготовлении составов, то следует использовать покупные – «Гуми-плюс», «Риверм», «Вермистим», «Оптим-гумус», «Биовит»». На ведро – литр разведенного концентрата + 500 г золы древесной. Все это тщательно перемешивается и применяется как удобрение для винограда-первогодка. Вместо золы в качестве добавки можно взять такие препараты, как «Байкал», «Восток», «Сияние» (достаточно двух колпачков от бутыли).

Порядок подкормки винограда

  • Делается полив саженца. Хватит ведра воды, но выливать ее следует не сразу, а порционно, с расчетом, чтобы она полностью ушла в грунт.
  • Далее – ведро с приготовленным составом для подкормки. Техника внесения та же.
  • Предпоследний этап – еще одно ведерко, опять с водой.
  • Завершается процесс внесения удобрения частичным восстановлением мульчирующего слоя, так как в некоторых местах он при поливе раствором «просядет».

Следующая подкормка винограда проводится спустя месяц, не ранее. А вот последний раз удобрения вносятся примерно в середине августа. Причем в первый год полностью исключаются азотсодержащие вещества. Опытные дачники ограничиваются раствором золы – 0,5 кг на ведро.

Практические советы

  • На даче люди не только работают, но и отдыхают. Одно из любимых занятий, можно сказать, традиционных – приготовление шашлыков. Оставшуюся золу целесообразно раскидывать вокруг молоденьких саженцев винограда. Если чрезмерный полив нежелателен, то избыток удобрений растению не повредит, даже наоборот. Это же касается и той золы, которая выгребается из печи после сжигания мусора. Но при условии, что утилизировалась только органика, а не все подряд, включая пакеты пластиковые и тому подобное.
  • Для молодого винограда корневая подкормка – основной способ привнесения питательных веществ в почву в первый год жизни. Но по мере роста стебля и листиков нужно проводить и опрыскивание. Его, как правило, делают спустя 7 – 10 дней после удобрения по грунту.
  • Рекомендуемые компост и навоз в качестве подкормки для винограда-первогодка в «чистом» виде использовать не стоит. И это объяснимо, если понимать смысл происходящих в земле процессов. Сам по себе тот же навоз не является источником питательных веществ. Он лишь инициирует размножение особых бактерий, служащих своеобразной «закваской», на основе которой в почве появляются столь необходимые винограду химические соединения. Поэтому просто разбросать его по делянке еще не означает, что удобрение внесено своевременно и в нужном количестве. Как готовятся подкормочные составы на основе компоста, перегноя, навоза – отдельная тема. И если уж пользоваться народными технологиями, то следует правильно понимать специфику их применения, а не слепо следовать традициям и «советам бывалых». Иначе никакой пользы для винограда, особенно в первый год, от такого внесения удобрений не будет.

Удаление пасынков

Если коротко – это лишние едоки на общий котелок. Виноград желательно по первому году осматривать ежедневно, и сразу же избавляться от проклюнувшихся пасынков. Большинство дачников приезжает на участок лишь раз в несколько дней. В этом случае полностью удалять новые ростки, с уже образовавшимися листиками, не следует, иначе можно «разбудить» почки, которые должны развиваться на следующий год. А это чревато в дальнейшем снижением урожайности. Поэтому большие пасынки не удаляются полностью, а всего лишь обламываются так, чтобы осталось не более 2 листков.

Чеканка

Цель этого процесса – подготовить саженец-первогодок к зимовке. Задача состоит не в выращивании как можно более длинных побегов, а в том, чтобы добиться их вызревания. Другими словами, нужно принять меры, чтобы они одревеснели, то есть накопили достаточное количество «подкожного жира». Как перенаправить потоки питательных веществ?

Как только верхняя часть побега распрямляется (в период роста она, как правило, загнута к низу), ее нужно аккуратно обрезать секатором, до ближайшего листика, который уже огрубел. То есть удаляется порядка 35 см верхушки растения. Дачник в первый год сам должен внимательно следить за побегами, обращая внимание на то, как формируется их верхняя часть. Если выпрямилась – наступило время чеканки винограда.

Подготовка к зиме

Нужно ориентироваться по погоде. Но полностью опавшая листва – явный признак того, что виноград можно пригибать и увязывать. В это же время устанавливаются опоры (дуги), к которым привязываются рейки (шпалеры). При наступлении ночных заморозков саженцы можно и укрыть, но так, чтобы торцевые части «кокона» оставались открытыми. Иначе растение может задохнуться, так как осенью перепады температур день/ночь значительные.

В статье рассмотрены особенности ухода в первый год после посадки саженцев винограда. Но это не означает, что потом хлопот с этой культурой убавится. Молодые побеги минимум 3 – 4 года требуют особого внимания. Начинающему дачнику следует изучить еще массу информации. Например, что означает термин «катаровка», когда и как проводится это мероприятие. Что делать, если весной побег не «подает признаков жизни». Вопросов много, и не получив на них ответов, надеяться на высокую урожайность не стоит.

Как ухаживать за виноградом в первый год посадки

Бытует мнение, что виноград — чрезвычайно капризная садовая культура. Однако это не совсем так. Хороший уход за виноградом, за год позволяет вырастить здоровую лозу. Существует несколько важных правил, которые должен знать каждый виноградарь.

Условия для роста винограда

  • Правильный выбор места для посадки виноградной лозы. Виноград — теплолюбивая культура, поэтому под виноградник следует выбирать солнечный, защищенный от ветра какой-нибудь постройкой участок. Кроме того, данная культура не любит избыточное увлажнение. Значит, сажать нужно на возвышенных участках, где вода застаиваться не будет. Также нельзя, чтобы поблизости был водосток.
  • Почва под виноградником должна быть одновременно легкой и питательной. Поэтому перед посадкой саженцев нужно подготовить грунт из песка, мелкого щебня, чернозема и садовой земли. Тяжелые глинистые почвы и суглинки брать в качестве основы не стоит. Они плохо проводят воду и воздух, что плохо сказывается на развитии растений.
  • Для выращивания на своем участке нужно выбирать только районированные столовые и винные сорта винограда. Например, для виноградарства в Подмосковье лучше всего подходят сорта Гелиос, Белый ранний, Коктейль, Лунный, Мускат московский и Нежность. Сибирские садоводы отдают предпочтение сортам Аметистовый, Альфа, Ландо нуар и кишмишному сорту Сомерсет сидлис.

Календарь виноградаря должен стать настольной книгой, он подскажет, как ухаживать за виноградом в первый год посадки и далее. Соблюдение сроков и выполнение всех необходимых работ позволит вырастить здоровую урожайную лозу.

Основные работы

Сначала нужно позаботиться о саженцах. Лучше вырастить их самостоятельно. Для этого придется найти садовода, который уже возделывает на своем участке определенный сорт винограда. Время заготовки чубуков — осень. Её совмещают с обрезкой лозы, поэтому сосед по участку будет рад поделиться заготовками любимого сорта.

Срезать черенок нужно со здоровых урожайных кустов. Лучше выбирать ветки, которые росли на солнечной стороне куста. Оптимальный диаметр поперечного среза — 5-8 мм. Старые ветви для этих целей не подходят.

На заметку! Проверить степень вызревания лозы поможет 1% раствор йода. Срез зрелого черенка должен окраситься в темно-фиолетовый цвет.

Для черенкования подойдет середина ветки. Срез делают чуть выше четвертой почки. На хранение обычно заготавливают чубуки на 7-9 почек.

Читайте также:  Таежный — это виноград для северных регионов

Перед закладкой на хранение посадочный материал нужно тщательным образом продезинфицировать. Обработку проводят раствором медного купороса (10 г сульфата меди на 250 г воды). Просушенные после обработки чубуки нужно плотно обернуть в пленку и хранить при температуре +2+6°С. Проветривать не реже раза в месяц. При обнаружении плесени срочно промыть, обработать раствором марганцовки, просушить и отправить на хранение.

Саженец винограда Виктория

Весной чубуки нарезают длиной 35-45 см, вымачивают двое суток в воде при температуре +16+18°С. Затем ставят в сосуд с водой (3-3,5 см) и помещают на хорошо освещенный подоконник. Через 1,5-2 недели на чубуках появляются зеленые побеги, еще через неделю образуются придаточные корни. После этого черенки следует пересадить в емкости с почвенной смесью из грунта, песка и перегноя.

[alert color=»red» icon=»exclamation-triangle»]Внимание! Высадка в емкость производится только после обрезки слабых побегов. На черенке должен остаться только один, самый крепкий росток. Подсыпка грунтом производится до тех пор, пока сверху не останется побег длиной 2-16 см.[/alert]

Что делать, чтобы молодая лоза прижилась

Виноградные саженцы нужно закаливать, иначе молодые кустики будут долго болеть, плохо развиваться или вообще погибнут через несколько недель.

Закаливание нужно начинать за 2-3 недели до высадки в открытый грунт. Для этого ежедневно их выносят на свежий воздух на 15-40 минут. Причем первые дни молодые растения следует притенять от яркого солнца. Если в ночное время температуры остаются положительными, желательно,последние несколько суток перед посадкой в грунт саженцы в помещение не заносить.

Совет начинающим! Сажать саженцы в открытый грунт можно только после исчезновения угрозы заморозков. Лучше всего для этого подходит последняя декада мая, так как почва к этому времени уже достаточно прогрелась.

Чтобы растение легко прижилось, высаживать его нужно утренние или вечерние часы, желательно в пасмурную погоду.

Высадка в грунт

Виноградный кустик будет хорошо развиваться, если своевременно и правильно подготовить для него посадочную яму. Для этого на месте будущего виноградника нужно выкопать яму глубиной 0,6-0,8 м. На дно уложить слой плодородной земли. Туда же нужно добавить 15-20 кг перегноя, 1,7 кг древесной золы и 0,3 кг комплексного удобрения (нитрофоска, аммофос, огородная смесь и др.). Все тщательно перемешать мотыгой и полить водой.

Высадка винограда в грунт

После того, как влага впитается, необходимо уложить средний слой почвы. А сверху самый неплодородный — нижний.

При высадке молодые побеги извлекают вместе с земляным комом и размещают в посадочной яме так, чтобы корни находились на 33-37 см ниже уровня почвы, а нижний зеленый побег — на 9-12 см выше. Затем засыпают растение землей на 4-6 см ниже зоны развития, тщательно уплотняют ее руками. Поливают водой (15-20 л). После впитывания яму засыпают рыхлым грунтом.

Дополнительная информация! Уплотнять верхний слой грунты не следует. Почва должна быть рыхлой, чтобы обеспечить проникновение воздуха к корням.

Для предотвращения образования корки и сокращения испарения лучше использовать мульчирование. Хорошо для этого подходит свежее сено.

Оптимальная дистанция между кустами винограда — 1,3-1,7 м. Формирование лозы пойдет правильно, если вовремя поставить шпалеру. Такая опора облегчит уход за саженцами винограда в первый и последующие годы.

Как ухаживать за виноградом после посадки

Уход за саженцами винограда после посадки весной состоит в основном из мероприятий по борьбе с вредителями и грибковыми заболеваниями.

Уход за виноградом

Для защиты развивающихся растений от микоинфекций лучше всего подойдет 1% раствор бордоской жидкости. С виноградной молью и паутинным клещом можно бороться проверенным народным средством — мыльным раствором (200 г мыла на 8-10 л воды).

Важно беречь молодой виноградный куст от жаркого весеннего солнца. Для этого необходимо соорудить укрытие из любых подручных средств.

Полив и подкормка

Лето — время активной вегетации молодой лозы. Саженцы нуждаются в своевременном поливе и прополке сорняков.

Режим полива зависит от климатических особенностей местности. Средняя полоса России отличается засушливым летом, поэтому молодые посадки следует поливать каждые 12-16 дней. Если жаркая погода (+30+35°С) стоит больше двух недель, полив учащают до 1 раза в 7-8 дней. Поливать виноград лучше теплой отстоявшейся водой из расчета 7-12 л на корень.

Формирование куста

Виноград 1 года нуждается в уходе и обрезке. Именно обрезка позволяет сформировать и направить рост двух сильных побегов, которые впоследствии станут основой мощного урожайного куста.

Совет! У молодого саженца следует выбрать два самых развитых глазка, а остальные — удалить.

Обрезка — важнейший способ ухода за виноградом на втором году после посадки. Если молодые побеги вовремя не удалить, резко снизится питание основных ветвей. Кроме того, запущенность лозы может стать причиной размножения болезнетворных микроорганизмов и вредителей.

Подготовка к первой зимовке

Однолетний куст нуждается в катаровке. Этот агроприем заключается в удалении придаточных корней, которые развиваются у основания стебля. Нужно аккуратно срезать верхние корни и лишние побеги на глубине 0,25-0,35 и засыпать лунку землей.

Виноград Блек Гранд

Чтобы зима не принесла погибель молодому винограднику, кустики-первогодки нужно тщательно укрыть. Для этого подойдет ботва пасленовых культур, солома или опилки.

Уход за двухлетним виноградом

Работа на винограднике начинается ранней весной. Прежде всего нужно обследовать перезимовавшую лозу и вырезать все пострадавшие от мороза ветки. Это процедуру обязательно нужно выполнить еще до раскрытия почек.

Виноград на второй год жизни с большой вероятностью будет атакован вредителями и болезнетворными микроорганизмами, поэтому огромное значение имеет весенняя обработка. Для этой цели используют 3% раствор медного купороса.

На заметку! Рекомендуется распылять вещество на виноградную лозу и почву вокруг куста.

Весенний уход за побегами-второгодками включает подвязку растущего куста. Ветки винограда нужно подвязать к шпалере и таким образом обеспечить кусту хорошее проветривание и освещение. Благотворно на рост и развитие виноградника влияет глубокая культивация почвы. Она обеспечивает хорошую аэрацию и влагосбережение. Кроме этого, является отличной профилактикой развития сорных растений.

Если правильно посадить саженец, организовать своевременный полив, обрезку, регулярно подкармливать и защищать лозу от вредителей, всего через 2-3 года можно получить первый урожай сладких виноградных гроздей.

Уход за молодым виноградником

Чтобы создать высокопроизводительный виноградник, который бы раньше вступил в пору первого и полного плодоношения, нужно с самого начала обеспечить тщательный уход за молодыми насаждениями.

Первый год выращивания винограда

Это самый ответственный период. От того, как пойдет расти куст, будет зависеть и срок вступления в плодоношение. Если вы посадили однолетний саженец весной, ваша задача состоит в том, чтобы вырастить на нем максимальный прирост двух побегов. Можно дать им свободно развиваться, своевременно подвязывая к временной опоре, если не установлена постоянная шпалера. В этом случае они будут длинные, но тонкие, что не желательно, потому что чем толще побеги, тем лучше для куста. Для этого необходимо на высоте 50-60 см прищипнуть молодые веточки, это несколько задержит их рост и обеспечит утолщения. Впоследствии, через неделю-полторы, из-под верхних листочков вылезут пасынки, которые можно и нужно прищипнуть уже где-то в середине августа, и уже к осени побеги хорошо созреют. Второй вариант – вы посадили вегетирующий саженец. Как правило, на нем растет только один побег. В этом случае необходимо делать те же прищипывания, но уже на одном побеге.

После посадки земля под кустами уплотняется, поэтому необходимо ее разрыхлить и замульчировать. Всю площадь под молодым виноградником следует содержать чистой от сорняков. В летний период, если нет достаточного слоя мульчи, почву рыхлят не менее 5-6 раз. Для стимулирования развития корней (пяточных – основных) следует систематически удалять поверхностные (росистые) корни, то есть проводить катаровку. Эту операцию первый раз выполняют в конце июня, а второй – в конце июля – начале августа. Это достаточно трудоемкая операция. Чтобы ее избежать, иногда применяют полиэтиленовые защитные чехольчики, которые одевают на саженец перед самой посадкой так, чтобы он располагался от пяточных корней до однолетнего прироста. Защитное действие чехольчиков будет проявляться в течение 4-5 лет, а дальше поверхностные корни будут уже не страшны, а даже полезны, потому-что будут работать в паре с основными. Однако можно обойтись и без катаровки и чехольчиков, если высаживать саженцы с образованием лунки глубиной 10-15 см и поддерживать ее в течение всего периода жизни виноградного куста. Необходимым условием приживаемости и роста молодого саженца в начальный период является своевременный полив, поскольку корни только развиваются и влаги в посадочной яме может быть недостаточно. В течение первого месяца после посадки растения, его поливают еженедельно, а затем через две недели из расчета 20 л воды на куст. Полив хорошо сочетать с подкормками. В мае делают азотную подкормку минеральными удобрениями (20 г мочевины на ведро воды) или настоем коровяка. Второй раз подкармливают виноград, когда зеленый прирост достигнет 10-15 см. Для этого берут 30 г полного минерального удобрения на 10 л воды. И в третий раз, в начале августа-15 г фосфорных и 15 г калийных удобрений на ведро воды. Во второй половине августа полив и подкормки прекращают. Это необходимо для лучшего вызревания побегов.

На небольших насаждениях следует вести тщательную борьбу с вредителями и болезнями. Первое опрыскивание против милдью проводят при достижении 8-10 см длины побегов, а следующие в зависимости от температуры, влажности воздуха и количества осадков. В борьбе с оидиумом применяют обработку побегов и листьев серой. Под конец осени желательно провести влагозарядный полив, обрезку побегов, оставляя не более 4 ячеек на каждом, и укрыть куст на зиму.

Второй год

Главная задача этого периода – вырастить четыре хорошо развитых побега.

Уход за виноградом такой же, как и в первый год – полив, подкормка, подвязка побегов на шпалере, которая в этот период уже должна быть установлена. Кроме того, на втором году жизни растения уже проводят операции с зелеными частями куста: удаляют пасынки в течение всей вегетации, в конце августа прищипывают побеги для лучшего их вызревания. Рекомендуется проводить два профилактических опрыскивания – препаратами против милдью и оидиума первый раз, когда на побегах появится 5-7 листочков, второй – через 20 дней. В это же время года, весной, когда видно будет первый зеленый прирост, виноградари проводят анализ развития растений. Те кусты что по каким-то причинам резко задерживаются в росте, необходимо заменить на новые.

Третий год

В этом сезоне с каждого куста надо вырастить четыре рукава, а на них создать по два побега – будущие плодовые звенья. Для этого весной после подвязки рукавов к проволоке следует удалить лишние почки, оставив на каждом только по две верхние. Делается это так – проводят рукой сверху вниз по рукаву и сламывают свеженабухшие почки. Из оставшихся двух верхних нижняя должна находиться с внешней стороны рукава. Имейте в виду, что с третьего сезона и все последующие годы побеги, которые появятся в течение лета на рукаве надо выламывать в самом начале их роста – рукав должен быть «голым».

А в течение вегетационного периода агротехнические мероприятия проводятся точно так, же и в прошлом сезоне. На третьем году уже могут появиться первые ягоды, однако следует оставить только несколько кистей, чтобы оценить вкусовые качества сорта и убедиться, что это действительно тот сорт, который вы покупали. Осенью проводят окончательную обрезку куста перед укрытием на зиму. И вообще в дальнейшем старайтесь проводить обрезку только осенью. Это облегчит укрытие кустов и позволит избежать плача лозы весной. На каждом рукаве формируют плодовое звено, которое включает в себя сучок замещения и плодовую стрелку. Таким образом, можно и остановиться на формировании 4-рукавного веероподобного куста. В дальнейшем необходимо только поддерживать созданное формирование ежегодной обрезкой.

Виноград в первый год выращивания – советы по правильной посадке и уходу

Добавление статьи в новую подборку

Выращивание винограда для начинающих садоводов порой кажется непростым делом. Эта многолетняя лиана любит, когда ей уделяют максимум внимания. Следуйте нашим советам, чтобы быть уверенными, что вы все сделали правильно.

Виноградные кусты часто встречаются на дачных участках, а все потому, что вырастить растение в средней полосе не так сложно. Несмотря на его прихотливость, дачники успешно высаживают кусты разнообразных сортов и получают хорошие урожаи. Если вы решили создать виноградник, конец весны – начало лета – самое время приобрести саженцы и приступить к посадке.

Правильная посадка винограда начинается с выбора места. Лозе нужно много света и тепла, поэтому выбирайте огороженный от ветра участок, например, около южной стены дома или сарая.

На виноград не должна стекать вода с крыши, иначе он погибнет.

Почва требуется максимально питательная, рыхлая. Отдавайте предпочтение черноземам с высоким содержанием гумуса. Также виноград успешно приживется на каменистой или песчаной земле, если предварительно добавить в яму гумус. Глинистый и торфяной грунты растению понравятся меньше, поэтому стоит положить на дно ямы керамзит, битые кирпичи, щебень или другой дренаж.

Читайте также:  Виноград может спровоцировать понос: описание сорта, особенности посадки и ухода

На легких песчаных почвах ягоды винограда созревают на 1-2 недели раньше, чем на тяжелых глинистых.

Посадка саженцев винограда для начинающих – подготовка к процедуре

О том, как купить хорошие саженцы винограда, мы уже рассказывали. Поэтому подробнее рассмотрим, что делать с растениями после покупки. В первую очередь молодую лозу нужно закалить. Даже если продавец убеждал вас, что самостоятельно провел все процедуры, лучше перестрахуйтесь. Ведь саженцы, которые не прошли закалку, хуже приживаются и больше болеют. От них можно дольше ждать урожая или они вовсе погибнут, даже не пойдя в рост.

Процедуру проводят так: около 2 недель ежедневно держите саженцы на свежем воздухе. Начинайте с четверти часа в первый день, а затем с каждым днем увеличивайте время на 30 минут. В первую неделю защищайте лозу от солнца. Последние 3-4 дня виноград должен постоянно находиться на свежем воздухе. Исключение: прогнозируемые заморозки, которые могут погубить саженцы.

Высаживать виноград стоит только после окончания возвратных заморозков. Самое благоприятное время: май – начало июня, когда почва уже хорошо прогрелась. Идеальное время для посадки – утро или вечер. День лучше выбирайте пасмурный, чтобы растение быстрее прижилось.

Виноград – посадка и уход в открытом грунте

Пока саженцы закаляются, выкопайте качественные посадочные ямы. Ширина, длина и глубина в среднем составляют по 80 см, но вы можете регулировать параметры в соответствии с размерами участка и составом грунта.

Если на участке легкая плодородная почва, посадочные ямы для винограда можно выкапывать совсем небольшие, а если тяжелая глинистая – их размер должен быть как можно больше.

Землю, выкопанную из ямы, разделите на три части. Самую плодородную почву из верхнего слоя, который составляет примерно 20-30 см, вы чуть позже положите на дно ямы, ближе к корням. Затем пойдет в ход средняя часть грунта. И сверху – наименее питательная почва из нижнего слоя, которая спустя время вновь станет плодородной после воздействия почвенных бактерий.

Выкапывая яму, тщательно осматривайте комья, убирайте личинок вредителей и корни растений, которые могут помешать развитию лозы. Затем насыпьте в яму:

  • 2 ведра перепревшей органики: навоза, компоста;
  • 1,5 кг древесной золы;
  • 300 г комплексной подкормки, например, нитроаммофоски.

Все тщательно перемешайте длинной палкой, предварительно насыпав верхний слой плодородной почвы, и полейте 2 ведрами воды. Когда влага впитается, насыпьте землю из среднего слоя ямы.

Азотные подкормки в чистом виде лучше не применять, иначе лоза начнет жировать, у нее снизится вызревание и устойчивость к морозам.

Если погода была неблагоприятной или вы не успели подготовить ямы, саженцы винограда можно сохранить для осенней посадки. Просто пересадите их в емкости с дренажными отверстиями и вкопайте в землю до середины, регулярно поливайте. Так у вас будет больше времени, чтобы подготовиться к осенней посадке.

Как правильно сажать виноград

Когда яма готова, а растение закалилось, приступайте к посадке. Достаньте виноград из упаковки вместе с земляным комом. Разместите саженец в яме так, чтобы зона образования корней (пятка черенка) располагалась ниже уровня земли на 35-40 см. Условно это место можно принять за центр контейнера, где находился саженец. Также проследите за тем, чтобы “глазок”, из которого развивается самый нижний зеленый побег, располагался на 10 см ниже уровня земли – так впоследствии будет проще формировать куст и укрывать побеги на зиму.

Если саженец слишком длинный и его невозможно посадить вертикально на правильную глубину, расположите его наклонно, перед этим насыпав землю с одной стороны ямы.

В конце посадки засыпьте растение почвой на 5 см ниже “глазка”, хорошенько уплотните ее руками, чтобы не было пустот. Полейте саженец 1-2 ведрами теплой воды. Подождите, пока она впитается, и полностью заполните яму почвой, но уже не уплотняйте. Грунт должен оставаться рыхлым, чтобы шел хороший воздухообмен, поэтому не надо его притаптывать. А вот мульчирование провести стоит, т.к. оно не даст образоваться земляной корке и уменьшит испарение влаги.

Многие дачники задаются вопросом, на каком расстоянии сажать виноград в ряду. Отвечаем: правильнее всего соблюдать дистанцию в 1-1,5 м между растениями. Если саженцев много, можно выкапывать не ямы, а траншею глубиной 40-80 см. Необходима также опора для винограда, чтобы лоза развивалась правильно. В качестве временного средства используйте колышки, трубы и т.д. В дальнейшем стоит поставить шпалеру, которая позволит кусту идеально формироваться и облегчит уход за ним.

Уход за виноградом-первогодкой весной, летом и осенью

Весенний уход за виноградом состоит в борьбе с болезнями, вредителями и неблагоприятными внешними факторами. Для защиты опрыскайте растение 1%-ной бордоской жидкостью, которая предотвратит развитие грибковых заболеваний. От виноградной моли, блошки и паутинного клеща поможет обычное хозяйственное мыло (1 кусок на 10 л воды). Кроме того, сразу после посадки молодые растения пару недель нужно притенять от прямых солнечных лучей, например, с помощью спанбонда, фанеры, затеняющей сетки или других подручных материалов.

Уход за виноградом летом состоит в регулярных поливах и подкормках, рыхлении почвы и прополке сорняков.

Полив и подкормка виноград

После посадки лоза нуждается в регулярном и обильном поливе. Конечно, то, как часто поливать виноград, зависит в первую очередь от погоды. Но обычно растение поливают уже через 10-15 дней после посадки и повторяют процедуру каждые 2 недели. Если стоит жара и земля быстро пересыхает, полив учащают.

Для полива винограда используйте теплую отстоянную воду в объеме 5-10 л на один куст.

Удобрения, которые были внесены при посадке, на 2-3 года обеспечат лозу питательными веществами, поэтому острой необходимости в дополнительной подкормке нет. При желании в конце лета можно подкрепить растение с помощью такой смеси: 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата на 1 кв.м. Тогда виноград лучше подготовится к зиме.

Обрезка винограда

Главная цель обрезки в первый год после посадки – задать кусту правильное “направление” роста, чтобы у него появились два новых сильных побега. Для этого сразу после посадки обрежьте его до 2 глазков, удалив все остальное.

В будущем обрезку винограда проводят ежегодно. Иначе загустевшие посадки станут источником болезней и вредителей, а урожай резко снизится.

Также можно проводить катаровку – удаление поверхностных корней растения. Это позволит другим корням уйти глубже в землю и успешно перезимовать. Очертите лунку до 25 см глубиной и аккуратно обрежьте верхние корешки и лишние побеги. Затем засыпьте лунку землей.

На зиму молодые кусты обязательно укрывают вне зависимости от того, зимостойкий у вас сорт или нет. Процедуру проводят, когда опадут все листья, после первых небольших заморозков. Для укрытия можно использовать солому, лапник, спанбонд и даже шифер.

Если вы будете соблюдать правильный полив винограда, регулярно подкармливать лозу и защищать ее от вредителей, то молодое растение разовьется так же успешно, как и саженцы, посаженные осенью прошлого года.

Вы хотите выращивать виноград? Уход для начинающих, собранный в этой статье, поможет создать роскошный виноградник, который будет ежегодно плодоносить сочными ягодами.

Попробуйте посадить виноградную лозу, возможно, это занятие настолько вас увлечет, что вы станете настоящим экспертом. А если вы уже выращиваете виноград, поделитесь своими секретами богатого урожая в комментариях.

УХОД ЗА МОЛОДЫМИ КУСТАМИ ВИНОГРАДА

Питания, внесённого в посадочную яму при посадке, кустику хватит примерно на три года. Дальше корни куста усиленно начнут осваивать территорию за пределами посадочной ямы. К этому времени нужно создать достаточные запасы питательных веществ в почве между кустами, на нужной глубине.

Видео — Уход за только высаженным кустиком
Уход за молодыми кустами во второй половине сезона
Хитрости при выращивании молодых кустов
Я вношу все подкормки только по поверхности почвы. Для того, чтобы питательные вещества проникли в почву на глубину расположения корней, нужно какое-то время. Поэтому я начинаю вносить подкормки по всей поверхности площади питания кустов уже на второй год после посадки. Вношу каждый год, они промываются влагой на глубину, благодаря чему в местах расположения корешков, всегда есть достаточное количество питания.
Для подкормок стараюсь применять как можно более полные органические и минеральные удобрения. Хорошо сбалансированное питание обеспечит нормальный рост кустов и повысит устойчивость виноградных побегов к болезням.
По моему мнению, достаточно хорошо перепревший навоз – перегной, лучше всего подходит для такого питания растений. Я вношу перегной раз в год, поздней осенью — одно ведро на квадратный метр площади. Сразу же закрываю слой перегноя толстым слоем мульчи – для уменьшения потерь питательных элементов.
Подкормки виноградника с мульчированной почвой
Из минеральных удобрений применяю древесную золу. Примерно сто пятьдесят-двести грамм золы на квадратный метр площади. Подкормки древесной золой провожу весной. Растворяю нужное количество золы в ведре воды и поливаю раствором нужную площадь.
Хочу предостеречь от чрезмерного увлечения подкормками виноградника различными настоями – травяными, настоями коровяка и куриного помета. Такие настои содержат много азота, и вносить их в почву под виноградником нужно только в начале лета. Если уж очень хочется, внесите такую подкормку один раз, в начале лета – и все. Перекормленные азотом кусты больше болеют, лоза вызревает хуже, и, что самое обидное, удалить лишнее удобрение из почвы вы уже не сможете. Поэтому при внесении подкормок в почву я придерживаюсь правила – лучше не докормить. Пусть урожай будет немножко меньше, зато кусты будут здоровее.
Сразу после посадки кусты растут не очень сильно. Корни саженцев только набирают силу. Примерно в конце июня корни достигают слоя почвы с большим количеством удобрений, и начинается сильный рост зелёных побегов. В это время нужно внимательно наблюдать за ростом побегов, и вовремя вносить поправки в питание кустов, чтобы обеспечить хорошее вызревание лоз к зиме.
Лучше всего вносить добавки в питание в период вегетации внекорневыми подкормками, через листья. Работают такие подкормки очень быстро – питательные элементы впитываются листьями и сразу попадают на переработку в зелёных частях кустов. Важно, что при подкормке через листья, незначительно меняется баланс питания корней – в почву раствора попадает очень мало.
Если зелёные побеги растут очень сильно — длина междоузлий больше пятнадцати сантиметров — это явный признак жирования, слишком большого количества азота в питании. Такие зелёные побеги будут хуже вызревать и больше поражаться болезнями. Для нормального роста зелёных побегов и хорошего вызревания лозы, особенно во второй половине лета, нужно обеспечить питание кустов достаточным количеством фосфора и калия. Можно провести дополнительную подкормку фосфорно-калийными удобрениями под куст в начале августа. В этот период уже лучше использовать удобрения, которые хорошо растворяются в воде. Благодаря этому, они быстрее будут перемещаться в почве. Например, раствор монофосфата калия, 15гр на 10л воды. Но, все равно, подкормка под корень достигнет корней не сразу. Поэтому, кроме подкормки под корень, необходимо сразу добавлять питание фосфором и калием через листья – внекорневыми подкормками. Листья опрыскиваются настоем древесной золы – триста грамм золы на десять литров воды. Подкормка древесной золой увеличит также питание кустов микроэлементами, которых в ней очень много. Кроме того, обработки кустов древесной золой уменьшают развитие болезней на зелёных частях кустов.
Так же, можно проводить внекорневые подкормки и монофосфатом калия, такой же концентрации, как и при опрыскивании.
Проводить опрыскивание листьев золой можно каждую неделю. Именно примерно за семь дней куст полностью использует питательные элементы, которые мы нанесли опрыскиванием на листья.
Для хорошего развития в первый год жизни важно вовремя поливать кусты. Корни у только посаженных кустов ещё маленькие, и не могут доставать влагу с большой глубины. При этом необходимо помнить – молодые кусты могут погибнуть и от переувлажнения. Ведь почва в посадочной яме очень сильно повреждена перекопкой при посадке. Кислород на глубину, к корням, поступает очень плохо. И нормальная работа микроорганизмов в такой почве восстановится ещё не скоро. В этих условиях слишком частые и сильные поливы могут погубить корни молодых кустов.
Сроки и количество поливов молодых кустов очень сильно зависят от местности, где посажен виноградник. В первую очередь, нужно учитывать состав почвы. Если почва очень плотная, глинистая, проводить поливы нужно очень осторожно. На такой почве посадочная яма образует емкость, сквозь стенки которой вода не уходит, и малейший избыток влаги может погубить корни саженцев. Наоборот, если почва песчаная, поливать молодые кусты нужно очень часто.
Конечно же, количество поливов зависит от количества дождей в сезоне. И, при любом составе почвы, очень не повредит молодым кустам хорошее мульчирование поверхности участка. На плотных почвах мульча ускорит развитие почвенной живности, которая очень хорошо будет рыхлить почву, а на песке мульча, кроме этого, будет хорошо сохранять влагу.
Сразу же, в начале жизни кустов, определитесь, каким способом будете выращивать виноград — с орошением или без него. Не стоит забывать, что виноград довольно засухоустойчивое растение, и выращивать взрослые кусты можно практически без дополнительного орошения. В этом случае урожай будет немножко меньше. Зато болеть кусты будут меньше, и меньше будут зависеть от орошения. Если вы хотите выращивать свой виноград без дополнительного орошения, приучать к этому кусты нужно с самого начала. Молодые кусты поливать нужно только в случае крайней необходимости, чтобы растение сразу начинало развивать глубинные корни, которые и будут добывать влагу для кустов. Если же вы приучите свои кусты к обязательны поливам, без дополнительного орошения ваши кусты жить уже не смогут.
Очень важно правильно ухаживать за зелёными побегами молодых кустов. Важно помнить – чем больше листьев выросло на молодом кустике, тем сильнее вырастают его корни. Нужно давать возможность только посаженным кустам в первый год жизни вырастить зелёные побеги как можно большей длины. При этом лучше размещать зелёные побеги не вертикально, а под наклоном или горизонтально — рис. 56а. На горизонтально растущих зелёных побегах лучше вызревает древесина. Такие побеги меньше вытягиваются в длину, что увеличивает количество листьев, и лоза у них получается более толстой.
На зелёных побегах молодых кустов нужно обязательно ограничивать рост пасынков, чтобы кусты не тратили питательные вещества на рост ненужных зелёных побегов. Ведь каждый пасынок — это полноценный побег, обязательно имеет свою точку роста, на развитие которой куст выделяет большую часть сил и питания. Пасынки лучше удалять не полностью, а прищипывать им верхушку после первого или второго листика. Оставшиеся на пасынках листики увеличат количество зелени на кустах и дадут дополнительное питание для роста корней.
Именно летом в глазках закладываются почки для следующего сезона. В это время в почках формируются зачатки побегов с соцветиями. Если допустить пробуждение этих почек в этом году, качество побегов и соцветий следующего года значительно ухудшится. Ведь новые почки просто не успеют хорошо сформироваться до конца сезона.
Прищипнутые пасынки уберегут от ненужного пробуждения глазки на горизонтально расположенных зелёных побегах – в первую очередь будут пробуждаться глазки на верхушках пасынков.
При работе с пасынками нужно учитывать, что прищипнутые пасынки к осени обязательно превратятся в вызревшие короткие пенечки. Если побеги в первый год растут очень сильно, то пеньки от пасынков будут очень толстые, превращая лозу в «ёжика» — рис. 56.
Вам придется срезать каждый такой пенек, оставляя на лозе очень много довольно приличных повреждений. Работая с пасынками на молодых кустах нужно учитывать, какие именно части куста будут формироваться из выросших в первый год лоз. Нижняя часть лозы, возле головы куста, в будущем будет многолетней веткой, рукавом или плечом. Само собой, такие повреждения на многолетних ветках не нужны, поэтому на нижней части побегов длиной примерно полтора метра пасынки нужно удалять полностью. Тем более, что на этой части лоз в следующем году урожай выращивать мы точно не будем. Дальше на побегах, особенно при горизонтальном расположении, пасынки лучше прищипывать. На этой части лоз почки в глазках лучше защитить от пробуждения, чтобы на побегах, которые будут расти из этих почек в следующем году, можно было получить урожай. Тем более, что пеньки от пасынков здесь никому мешать не будут — эта часть лоз в следующем году скорее всего будет удалена при обрезке осенью.
Обработка от болезней только посаженных кустов обязательна и проводится точно так же, как и на взрослых кустах.
На кустах, посаженных саженцами из школки, обработки от болезней начинаются после появления первых трёх-пяти листиков. Посаженные на постоянное место в середине мая зелёные саженцы начинают обрабатывать сразу же после высадки и заканчивают обработки поздней осенью, перед обрезкой.
Обработки препаратами от болезней проводятся отдельно от внекорневых подкормок, биопрепараты с удобрениями в одном ведре смешивать нельзя.
Летом зелёные побеги на кустах первого года жизни не укорачиваются, чтобы куст мог нарастить как можно больше листьев. Обрезать их нужно только осенью, после наступления холодов, когда рост верхушек зелёной части лоз прекратится. При этом удаляется не вся невызревшая часть лозы, а только его верхушка. Ведь и после удаления точки роста, даже в холодное время, вызревание лозы будет продолжаться. Полностью невызревшая часть лозы удаляется только после удаления листьев, перед укрыванием.
Обычно именно удалением невызревшей части лоз и завершается вся обрезка кустов первого года жизни. Редко бывает такое, что лозы на таких кустах выросли и вызрели настолько длинными, что приходится удалять лишнюю часть. Но если нам все же удалось вырастить такие хорошие и длинные лозы в первый год, то обрезка таких кустов производится по требованиям формировки, которую мы выбрали для этого куста.
Точно так же, как и на взрослых кустах, на кустах после первого летнего сезона необходимо проводить влагозарядный полив осенью. Хорошо политые осенью кусты зимуют гораздо лучше.
После обрезки осенью молодые кусты укрываются для защиты от мороза, так же, как и взрослые кусты. На этом и заканчиваются ежегодные работы по уходу за только начавшими жить кустами винограда.
Видео по уходу — Уход осенью и
Обрезка молодых кустов

Читайте также:  Обрезка сортов винограда осенью

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Как ухаживать за виноградником после окончания зимы?

Работы по уходу за виноградными лозами в течение весеннего периода играют важную роль для дальнейшего развития растения. Процедуры особенно важны для молодых растений. От того, насколько правильно выполняется уход за виноградом весной, зависит его урожайность в будущем.

Как ухаживать за виноградом весной

При раскрытии лозы часто можно увидеть образование конденсата. Это очень опасно из-за того, что способствует гниению ветвей и образованию на них плесени. Чтобы избегнуть переувлажнения, рекомендуется производить небольшое проветривание еще до того, как будет снята зимняя защита.

Когда весной нужно начинать работы по уходу за лозой

Сроки для выполнения работ зависят от наступления хороших погодных и климатических условий. Их нельзя начинать до тех пор, пока есть опасность заморозков. Обычно ждут тех дней, когда среднесуточная температура составит 5 градусов или больше. При наступлении теплой погоды нужно открыть виноград. Если это не сделать вовремя, то он начнет преть под укрытием.

Для справки! Если лозу на зиму не укрывали, то обычно проводят обрезку в начале марта. К этому можно приступить позже только в тех случаях, когда погода остается холодной.

Подробности основных процедур, проводимых весной, будут раскрыты далее.

Открыли виноград после зимы: что делать дальше

Ранняя весна — это время, когда обычным делом являются резкие перепады температуры и непредсказуемые изменения погоды. Поэтому выбор правильного момента для снятия зимней защиты у укрывных сортов винограда является очень ответственным. Как уже указывалось выше, защиту снимают, когда средняя температура в течение недели будет держаться выше 5 °С.

Осмотр винограда и устранение возможных проблем

Когда весной начинают работать с виноградными лозами, нужно прежде всего провести визуальный осмотр. При этом можно обнаружить, что зимовка далась растению нелегко. При осмотре можно обнаружить высохшие или поврежденные части растения. Иногда может случиться так, что куст погиб и его требуется заменить.

При осмотре можно столкнуться с такими проблемами:

  • Высохшая лоза. Если ее поднять с земли, можно ясно услышать хруст.
  • Подопрелая лоза. Ее легко определить на ощупь: побеги мокрые, выглядят, как насквозь промокшая древесина. На вид они более темные по сравнению с другими. К сожалению этим дело не ограничивается, часто можно различить белые пятна плесени.

Уход за виноградом весной после зимы включает в себя оздоровление таких побегов.

Что делать, если виноград засох или сопрел

В этих случаях нет необходимости избавляться от кустов. Для того, чтобы исправить ситуацию, нужно сделать для лозы, на которой расположены побеги, следующее:

  • Подготовить лист рубероида для каждого из них размером 50×50 см.
  • В нем требуется прорезать дырку для куста.
  • Лист нужно расположить на земле таким образом, чтобы лоза проходила через отверстие.
  • В теплую воду для полива (40-50 градусов) добавляют биостимулятор.
  • Лозу требуется регулярно поливать, не допуская переувлажнения.

После такого ухода за виноградом весной почки на побегах оживут и пойдут в рост в течение 2-3 недель.

Проблема весенних заморозков

Хотя работы нужно начинать, когда уже потеплело, тем не менее весенняя погода остается капризной и заморозки по-прежнему вполне возможны.

Внимание! Сильное похолодание после начала сокодвижения очень опасно, когда просыпается лоза. Заморозки способны уничтожить те почки, которые уже начали распускаться.

Садовод в таких случаях имеет возможность подстраховаться. Если затормозить образование почек, то внезапное похолодание не причинит винограду после зимы существенного вреда.

С этой целью производится обработка раствором железного купороса. Его применение способно замедлить процедуру вегетации на полмесяца. Кроме того, таким образом можно повысить устойчивость виноградной лозы ко многим опасным заболеваниям.

Особенности ухода весной в разных регионах

В средней полосе не укрывают те сорта, которые обладают достаточно хорошей зимостойкостью, чтобы выдержать морозы до -32 градуса.

В отношении укрытого винограда происходит смещение сроков раскрытия: если погода еще слишком холодная, то не нужно удалять зимнее укрытие лозы. Нужно также дождаться установления стабильно теплой погоды.

В южной части страны особенно актуальна проблема выпревания винограда. Здесь очень важно не пропустить момент раскрытия. Уже в марте надо внимательно следить за погодой, сверяться с показаниями метеорологических служб.

Важно! Особенно важно не пропустить время, когда нужно уже раскрывать виноград в случае укрытия полиэтиленом.

Формировка виноградного куста

Время для обрезки наступает сразу после того, как было снято зимнее укрытие. Если для данного сорта возможно его отсутствие в течение зимы, то его делают как можно раньше при условии наступления достаточно теплой погоды. Важно закончить такую обработку до того, как на лозе начнут образовываться почки. В противном случае это может привести к высыханию веток.

Подвязка винограда

Ранней весной делается подвязка. Ее надо выполнить сразу с началом весенних работ. В противном случае:

  • увеличивается риск опасных заболеваний;
  • будет затруднено формирование кустов;
  • может быть снижено качество и величина урожая.

Для выполнения подвязки подойдут куски мягкой ткани, бечевка, а также специальные приспособления, которые можно приобрести в специализированных магазинах по советам специалистов.

Внимание! Не разрешается подвязывать виноградные побеги капроновыми нитями или леской.

Для взрослых растений должны быть установлены шпалеры. Побеги сначала прикрепляют к нижнему уровню. По мере роста их закрепляют на более высоких. Опытные садоводы осматривают растение через каждые две недели и производят необходимые изменения в подвязке для правильного формирования куста.

Если речь идет о молодых кустах (возрастом до 2 лет), то для них делают небольшой вертикальный шест и рядом располагают ячеистую сетку. К вертикальной опоре лозу подвязывают, а за сетку она держится сама.

Полив, рыхление и мульчирование почвы

Для того, чтобы обеспечить лозу влагой весной, нужно поступить согласно следующей инструкции:

  1. Ранней весной взрослому кусту требуется обильный полив. Для этого нужно будет 200-300 л воды. Его достаточно на два месяца.
  2. Поливать надо через каждые две недели. Для такого орошения достаточно использовать 20-30 л воды.
  3. За три недели до того, как начнется цветение, делают еще один обильный полив.

Воду надо лить на землю за полметра до растения.

После того, как будет убрана зимняя защита, проводится рыхление почвы до глубины 20-25 см. Непосредственно перед тем, как начнут появляться цветы, грунт рыхлят на 10 см.

Для мульчирования можно использовать солому, опилки, измельченную кору и другие материалы.

Подкормка и обработка от вредителей и болезней

Пошаговая инструкция для внесения удобрений:

  1. До удаления укрытий вносят 5 г калия, 10 г аммиачной селитры и 20 г суперфосфата на ведро воды. Такое количество необходимо для подкормки каждого куста.
  2. В начале апреля виноград снабжают органическими удобрениями. Для них делают канаву на расстоянии полуметра от лозы глубиной 40 см. Для подкормки можно использовать конский и коровий навоз, компост или другие органические подкормки.
  3. В середине мая в ведре размешивают по 30 г фосфорных и калийных удобрений, а также 10 г фосфорных. Затем поливают под куст.

Больше в течение весеннего периода удобрений для виноградника не вносится.

Важно! После снятия укрытия надо немедленно произвести подвязку. Почву рядом с растением обрабатывают для дезинфекции железным купоросом.

Типичные ошибки в уходе за виноградом весной

Наиболее часто после зимовки совершаются такие ошибки:

  • Не вовремя снимается укрытие.
  • Не делается влагозарядковый полив.
  • Побеги к шпалере крепят леской.

Эти нарушения начинающих виноградарей способны снизить урожайность.

Виноградная лоза любит заботливое отношение виноградарей и вознаграждает за потраченный труд сторицей. Правильное проведение весенних работ во многом определяет величину и качество урожая.


Ссылка на основную публикацию