Способы обеспечить рост саженцев винограда на всех этапах

Способы обеспечить рост саженцев винограда на всех этапах

Грамотное выращивание саженцев винограда имеет ключевое значение для получения здоровых кустов, дающих качественный и большой урожай. Причем под ростом саженцев стоит понимать весь комплекс мероприятий, начиная от выбора растений под саженцы и заканчивая уходом за уже высаженным молодым кустиком в первый год. Стоит подробно рассмотреть все тонкости и нюансы этого длительного и чрезвычайно важного процесса.

Качественный саженец, правильно посаженный, уже на второй год даст первую сигнальную гроздь

Классический способ роста саженцев черенкованием

Оптимальный период начала процедуры подготовки саженцев – середина осени, период, когда заканчивается опадение листвы. Именно в это время в древесине концентрируется максимум питательных веществ и элементов.

Осенняя заготовка повышает шансы приживаемости после высадки.

Подготовка черенка к укоренению

Подготовка саженцев подразумевает следующие действия:

  • Выбирается здоровая, неповрежденная лоза толщиной около 70-60 мм.
  • Нарезаются черенки длиной 30-40 см., так чтобы на каждом находилось по 3-4 почки.
  • Верхний срез производится таким образом, чтобы он находился на расстоянии не менее 5 см. от крайней почки.
  • После нарезки нужно завернуть черенки в мокрую ткань. Многие виноградари используют для этих целей, заранее подготовленный, мох, который служит отличным средством постоянного увлажнения.
  • Черенки помещаются в специальное место с прохладной средой, для этого подойдет подвал или холодильник.
  • Весной черенки достаются из мест хранения и готовятся следующим образом:
  • Подрезается нижний конец под почкой под прямым углом.
  • Над верхней почкой, на расстоянии 3-4 см. делается срез по перпендикулярной линии (косой срез). Обрезать нужно таким образом, чтобы нижний край среза был на противоположной стороне черенка от почки.
  • Самая нижняя почка удаляется.

    Укоренение черенков в воде

    Подготовленные черенки помещаются в ведро, наполненное водой (температура около 18 градусов). В воде они содержаться в течение двух дней. Стоит следить за поддержанием установленной температуры жидкости. В воду для ускорения процессов корнеобразования помещаются – корневин, гетероауксин, биостим, гумат или эпин. Часто рекомендуется использовать простой мед – в ведро добавляется одна столовая ложка.

    По прошествии двух дней, черенки помещаются в литровые банки (обрезанные пластиковые бутылки) наполненные на 5 см. водой. В каждую банку можно помещать по нескольку черенков, но не слишком много (до 6-8 штук). Воду в последующем нужно постоянно поддерживать на первоначальном уровне.

    Подготовленные емкости ставятся на солнечное место (подоконник или стол).

    Доращивание в бутылках до высадки

    Далее готовятся емкости для посадки саженцев. Это могут быть:

    • обрезанные пакеты тетра-пак от молочных продуктов;
    • пластиковые бутылки.

    В обрезанных сверху емкостях, в нижней части проделывается несколько отверстий. В бутылку засыпается дренажный слой толщиной 2-3 см. (керамзит), поверх которого помещается земля. Землю нужно готовить в следующих пропорциях: 1 часть песка, 1 часть садовой земли, 1 часть лесного листового перегноя. Слой почвы должен быть 5-7 см.

    На него помещается черенок и обсыпается землей таким образом, чтобы на поверхности осталось 10-15 см. растения.

    Подготовка почвосмеси для черенкования

    Уплотнять почву не рекомендуется. Готовые емкости помещаются на поддоны.

    Многие предлагают более «усовершенствованный» способ подготовки емкости для посадки. В обрезанную бутылку 1,5 литра с отверстиями в днище. На дно помещается дренаж и тонкий слой почвы. На нее ставиться по середине пластиковая емкость меньшего объема (стаканчик дном к верху). Вокруг стаканчика помещается почва. После того как все готово, стаканчик изымается и таким образом получается готовое углубление для саженца, куда последний и помещается и досыпается нужное количество земли.

    Поливку производят часто, но небольшими порциями воды. Подкормка не производится, всех веществ должно хватить из подготовленной почвы.

    После того как начнется активный рост листочков из почек нужно прищипнуть побег, так чтобы получилось две маленькие веточки. Через несколько недель (14-16 суток) их так же прищипывают. Таким образом, к моменту высадки саженец будет иметь вид развитого виноградного кустика.

    Корни качественного саженца

    Другие способы выращивания саженцев

    Прикапывание

    Прикапывание побегов производится в летний период. Он удобен, когда у вас есть здоровые развитые кусты винограда и достаточно свободного пространства вокруг них. У куста выбирается здоровая, крепкая, неповрежденная ветка. Участок лозы, который будет прикапываться в землю, в нижней части подрезается бритвой, для улучшения условий корнеобразования. Готовиться траншея, глубиной 10-15 см. В нее укладывается выбранная ветка и покрывается почвой. Конец лозы должен быть оставлен на поверхности с несколькими почками. При образовании побегов, нужно периодически проводить прищипывание для роста и образования разветвленной системы виноградного куста. После приживания и прорастания, лоза откапывается и разделяется на саженцы.

    Размножение прикапыванием побега

    К плюсам такого метода относят: простоту и минимальные трудозатраты.

    Воздушными отводками

    Во второй половине мая – начале июня можно использовать метод воздушного отведения для роста саженцев. У куста винограда выбирается здоровая и крепкая лоза. На нижней части выбранной лозы удаляются все листья. Производится аккуратной удаление кольца коры, оно должно быть произведено под перпендикулярным скосом к направлению роста лозы. На границах удаления производится бороздование коры. Эти меры направлены на ускорение образования корешков будущих саженцев. На освобожденное от коры пространство лозы надевается полиэтиленовый пакет. Получается ветка, на которую натянут пакет.

    Размножение воздушными отводками дает качественные саженцы

    Пакет должен заканчиваться ниже места бороздования коры, здесь его туго перетягивают веревкой. В пакет насыпается смесь почвы, песка и перегноя в равных частях. Верхняя часть пакета также перевязывается веревкой. Получается готовый резервуар с плодотворной средой для образования корней. Пакет нужно прикрыть от попадания солнечных лучей. Для этого можно использовать бумагу. Готовую лозу, помещенную в пакет с землей, подвязывают так, чтобы он находился в вертикальном положении.

    Корневые отводки

    Способ корневой отводки подразумевает откапывание и обрезание сильного и развитого корня у взрослого куста винограда. Его помещают горизонтально в заранее подготовленную траншею небольшой глубины (10-15 см.). Добавляется перегной и углубление засыпается землей. Производится частый полив. После отделения, на корне активизируется рост корневых почек, которые через несколько недель «выйдут» на поверхность. После того как они достаточно прорастут и окрепнут, корень откапывается и производится разделение на саженцы по количеству ростков.

    Школка размножения в теплице

    Правила посадки саженцев

    При высадке саженца на качество его роста влияет 2 фактора:

    • правильная подготовка посадочной ямы;
    • грамотное произведение высадки и последующего полива в достаточном количестве.

    Посадка саженца в подготовленную яму

    Для подготовки ямы необходимо произвести следующие действия:

  • Вырыть углубление с размерами: глубина 70-100 см., ширина – 60 см.
  • На дно ямы высыпается тонким слоем зола (около 300 гр.). Золу лучше всего использовать от сожженных органических остатков самого винограда (кора, листья).
  • Можно поместить ржавые гвозди, если земля на месте высадки бедна железом.
  • Засыпается дренажный слой высотой до 15-20 см. В качестве материала для дренажа используются керамзит, галька, щебень, битый кирпич.
  • С северного края ямы устанавливается пластиковая труба (диаметр около 15 мм.). Она должна быть в вертикальном положении с некоторым отклонением в сторону центра углубления. Она будет использоваться для качественного полива и подкормки куста в последующем.
  • Сверху дренажа засыпается смесь почвы с перегноем (2 ведра перегноя). Слой должен составить 20-30 см. Если почва посадки тяжелая, для улучшения свойств пропуска кислорода и влаги стоит добавить немного песка (пол ведра). Все хорошенько проливается водой.
  • В центре углубления насыпается невысокий холмик из земли.
  • На холмик очень аккуратно устанавливается саженец, его корни равномерно разравниваются на сторонах холмика.
  • Аккуратно засыпается землей до половины. Поливается водой. Виноград засыпается почвой далее так, чтобы на поверхности осталось только 10-15 см. с верхними побегами, а нижние 2 почки оказались в почве.
  • Почва после засыпки вокруг саженца мульчируется. Чаще всего используются солома или опилки. Но побеги должны оставаться открытыми.

    Уход за саженцами в первый год после высадки в почву

    После посадки в почву задача виноградаря заключается в контроле правильного развития и принятии мер, если молодые кусты растут плохо. Виноград после посадки будет пытаться занять как можно больше пространства, это естественно для растения, но не желательно для человека, для которого важны качество и объем урожая.

    Оптимальный вид развития куста – рост двух здоровых побегов.

    Обрезка и формирование куста винограда

    У винограда же будут прорастать все побеги. Эти процессы надо ограничивать. Для этого выбирается два самых здоровых и быстро растущих побега, все остальные обламываются. Очень важно оставлять побеги расположенные как можно ниже к уровню почвы, но не пренебрегать их качеством. Если есть сильные глазки внизу оставляем их. Если они слабые и плохо растут, а здоровые выше, оставляются те, что выше. Опытные виноградари рекомендуют именно выламывать побеги, так как такой способ принесет меньше повреждений, чем при срезе.

    Два оставшихся побега будут получать все питательные вещества и энергию, что плодотворно скажется на скорости их роста. Рядом с побегами вставляются колышки и к ним подвязываются побеги. Дальше остается только наблюдать за развитием куста и корректировать побег, если он растет не в том направлении.

    Саженец требует регулярного полива

    Мульчирование почвы помогает сохранять в почве влагу, по этому она очень важна при посадке. Если высадка производилась осенью, а зима была малоснежной, то первый полив стоит произвести при «открытии» кустика. Также первый полив делается сразу после посадки весной. Если куст растет нормально, то следующий полив делается в конце мая – начале июня. Для полива потребуется около 25-40 литров воды под каждый куст. Вода заливается рано утром, медленно и без спешки. Вода должна впитываться, а не стекать. Удобное средство — подготовленная при посадке труба. В зависимости от региона и засушливости лета частота поливов может варьироваться. В среднем требуется полив один раз в две недели. Также с поливом в конце весны можно сделать подкормку.

    Первый год активные период роста и формирования винограда. Он играет не меньшее значение, чем сама процедура высадки. Для пополнения «запасов» азота, калия и углерода можно «подкормить» куст, как было сказано вместе с поливом, в конце весны.

    Для приготовления подкормки рекомендуется использовать органические элементы:

    • птичий помет;
    • травяной настой;
    • силос;
    • навоз.

    Подкормки винограда должны быть регулярными

    Одна литровая банка подкормки добавляется в 10 литров воды. Также добавляется зола (0,5 литра). Все содержимое тщательно перемешивается.

    Под куст выливается ведро воды, потом равномерно проливается ведро раствора с подкормкой. И в завершение все «припускается» еще одним ведром простой воды. «Частить» с подкормкой не стоит, ее чрезмерное применение плохо скажется на винограде. Как правило, в следующий раз она производится в середине лета. В конце лета куст подкармливается подкормкой, состоящей из 1 литра золы на ведро воды.

    Кроме корневой подкормки рекомендуется применять опрыскивание.

    Для того чтобы развитие молодого винограда не замедлялось нужно периодически проводить процедуру удаления пасынков – побегов второго порядка. Это поможет создать благоприятные условия для проветривания и обезопасит от развития заболеваний. Удаление пасынков нужно производить ежедневно. Если такой возможности нет, и пасынки проросли, целиком удалять их нельзя. Нужно оставлять несколько листочков, это не позволит лишить куст всех точек роста и не приведет к «пробуждению» почек следующего года.

    Большое значение для годовалого кустика играет повышение его устойчивости к морозам в первую зимовку. Для этого нужно, чтобы лозы и ветви одеревенели (вызрели).

    Процедура заключается в удалении секатором верхней, травянистой части побега до первого огрубевшего листа (как правило, это 30-40 см. верхней части каждого побега). После проведения чеканки, стоит дождаться опадения листвы и «укрыть» куст перед зимовкой.

    Технологии для активации роста саженцев винограда

    Удивительное растение — виноград, но многие садоводы используют его просто как декоративную лозу, а тем временем его рост можно сделать весьма плодородным. Технология выращивание винограда в прохладном климате действительно сводится к украшению ландшафта. А ведь можно получать достаточно хорошие урожаи спелых ягод.

    Саженцы винограда весьма капризны, поэтому могут не прижиться на новом месте сразу и у многих садоводов, решивших заняться выращиванием вкусных ягод, опускаются руки. Необходимость в создании приемлемых условий для посадки очень высокая, ведь кроме того, как посадить и полить, существует целая технология ухода за растением.

    Способы выращивания

    Существует отдельная классификация по саженцам винограда, в основном она распределяет растение по «году жизни». Так, ветка винограда может быть выращена непосредственно в год посадки, а также быть постарше — однолетней, двухлетней и трёхлетней. Не рекомендуется пересаживать старшие саженцы, поскольку их корневая система уже окрепла и может быть повреждена при переносе с одного места на другое. В результате, посадка не будет удачной, особенно если виноград так и не приживется.

    Способы выращивания винограда выделяются следующие.

    Китайская отводка

    Ранней весной рукав лозы вкапывается в землю на выбранном для посадки участки, при этом его вверх должен быть чуть выше почвы. Рукава винограда — это многолетние ветки, сформированные за годы жизни лозы, иначе говоря: побеги взрослого растения. За летний период саженец должен прижиться на новом месте, а из почек рукава появиться маленькие побеги, образующие лозы, которые пускают корни вокруг посадки.

    Через год, также весной, рукав разделяется ровно между вросшими побегами. Пустившие корни лозы выкапывают, пересаживая в новое место. Фактически первой весной садовод создает своеобразное «гнездо», в которой формируются молодые побеги винограда, а рукав в этом случае выступает в роли матери, питая и укрепляя будущие лозы.

    Китайский способ отводки является одним из лучших для начинающих садоводов, которые не планируют разбить целый виноградник и выращивают ягоды для личных нужд. Более того, он очень надежен, поскольку на следующую весну рукав при хорошем уходе в очередной раз даст побеги, позволяя обновить маленькую плантацию.

    Контейнерная отводка

    Всё начинается с чубука (маленький черенок, имеющий 2 или 3 глазка). Чубук высаживают в небольшой контейнер с плодородной почвой. Многие садоводы совершают ошибку, используя цветочный горшок либо другую широкую емкость в качестве контейнера. Идеальным вариантом для посадки чубука будет пластиковая бутылка.

    Создать собственный контейнер для ростка винограда достаточно просто. Нужно взять 2 пластиковые бутылки объемом от 1,5 литра. У первой бутылки обрезается верхушка, а дно протыкается отверткой (либо другим острым предметом, например, гвоздем или шилом) для создания отверстий, через которые лишня вода будет покидать бутылку. И заполнить оставшуюся емкость почвой. Рекомендуется использовать смесь: песок, землю, крупный шлак — все пористые материалы, которые не позволят влаге надолго задерживаться, увлажняя почву. Ещё одна частая ошибка — использовать перегной и жирную землю вроде глины. Перегной считается лучшим выбором для посадки, поскольку, не только сохраняя тепло, но и перенасыщен удобрениями. Однако глина просто не позволит корням дышат, а в перегное водится множество насекомых, которые уничтожат зарождающиеся корешки, не позволив растению расти.

    После посадки саженец необходимо полить прогретой водой и закрыть второй бутылкой. Вторая бутылка обрезается уже у дна, после чего надевается на верхний край первой. Это позволит сохранить влажную среду для верхней части отростка. Очень важно не забыть отвинтить крышку, поскольку внутри произойдет застой воздуха, а саженец погибнет от скопившейся влажности.

    Сконструированный контейнер нельзя выставлять под прямые лучи солнца, нужно поставить в светлое место, где не колеблется температура. Например, в теплицу. Верхняя «крыша» убирается сразу после того, как саженец даст первые ростки. Поливать необходимо по мере высыхания почвы, а высадить окрепший саженец можно только в конце июня, когда земля будет достаточно прогрета летним солнцем.

    Существует схожий способ, выведенный профессором Радчевским: нижние корни чубука «садятся» в воду, насыщенную стимуляторами для роста корней, после чего саженцы рассаживаются по контейнерам. Однако этот метод не только длителен, но и требует тщательного ухода. Виноград выделяет в воду вредные вещества, которые не позволяют расти коллюсу, тем самым отравляя и воду, и себя. Воду необходимо часто менять, и это весьма утомительно. К тому же, рассадка с бутылками дает больший процент выживших растений.

    Посадка в почву

    Высаживать чубуки можно и прямиком в почву. Перед посадкой рекомендуется вымочить чубук винограда в воде в течение 24 часов, после чего полностью закопать в почву под небольшим наклоном. Земля должна быть чуть рыхлой, легкой и хорошо прокопанной. Такая посадка предпочтительна осенью.

    Читайте также:  Зариф – черная жемчужина среди винограда

    Весной непосредственную посадку можно произвести схожим способом. Чубук нужно промочить в снеговой воде (растопить ещё не растаявший снег) и дождаться когда появятся первые почки. Сухой чубук таким образом восстановит внутренний баланс влаги, и будет готов произрастать. После этой процедуры, его также нужно полностью зарыть в землю при посадке.

    Начинающие садоводы совершают ошибку, не зарывая верхушку чубука и уповая на солнце. Если оставить побег поверх земли, то перепад температур подействует на него удручающее, а солнце и ветер только повредят — чубук будет терять влагу, в результате чего погибнет.

    Конечно, обычная посадка для этого растения также возможна, однако необходимо придумать способ сохранить влажность внутри чубука. Для этого создают своеобразную маленькую теплицу поверх ростков, защищая их от ветра и солнца. Небольшие скобы вкапываются около саженца, после чего поверх натягивается укрывной материал — пленка или изолирующая ткань. Так, внутри образуется своеобразная теплая подушка воздуха, при этом не испаряется влага, что позволяет чубуку распустить почки.

    Выращивание из 1-глазкового чубука

    Этот способ достоин упоминания, но не применяется садоводами, которые не планируют заводить огромную плантацию винограда. Саженец винограда выращивается из одной почки.

    Лучшие из лучших: выбор саженца

    Лучшими саженцами виноград для посадки в открытый грунт, на основе способов их выращивания, являются:

    • саженцы китайской отводки: такие побеги хорошо подстраиваются под любые погодные условия, к тому же за время роста вырабатывают своеобразный иммунитет, позволяющий лучше переносить температурные перепады. Однако подобные саженцы не приобрести на рынке, их можно найти только по знакомству;
    • саженцы, которые взращивались в открытой почве: такие побеги отлично подойдут, поскольку выращивались в местных условиях. Они не заболевают при пересадке, хорошо растут, если их пересадить до того, как распустятся почки. Норма растения к осени после пересадки: 1 см диаметр лозы, 20-сантиметровые корни должны быть схожи по толщине с зубочисткой, а лоза дать от 4 до 8 почек;
    • контейнерные саженцы: отлично переносят посадку в грунт, особенно если были рассажены ранней весной. Во время пересадки такие саженцы уже активно растут, поэтому она будет удачной. Саженцы, высаженные осенью, пересадку перенесут хуже — вполне возможно лоза быстро заболеет и погибнет. Это происходит из-за того, что растение на стадии роста адаптируется к комнатным условиям. К осени корни тонкие, лоза тонкая и дает лишь 2 или 3 почки — такое растение не переживет зиму;
    • купленные на юге саженцы вполне могут прижиться в более прохладных регионах, особенно если они высококачественные, однако не переживут зиму — они генетически не готовы к подобным перепадам температур.

    Важные моменты посадки

    Любые саженцы, высаженные в контейнер или китайским способом, являются вегетирующими. Другими словами, способ выращивания своеобразный старт для молодого винограда. И полноценно расти он начинает после пересадки в грунт. Посадку в землю необходимо производить таким образом, чтобы не повредить хрупкие корни растений.

    1. Таким образом, важные правила для взращивания крепких и здоровых саженцев следующие: Нельзя допускать того, чтобы корни выросли слишком большие — саженец, скорее всего не приживется, поскольку привык расти в другой среде. К тому же, большим корням будет мало места в контейнере.
    2. Грунт для саженца необходим рыхлый, пористый и сохраняющий влагу. В то же время, он не должен переувлажняться. Грунт необходимо рыхлить, чтобы корни растения дышали.
    3. Не поливать саженец часто — влага повлияет отрицательно, корешки загниют и растение погибнет ещё на стадии взращивания.
    4. Перед высадкой в грунт для саженцев будет хорошей практикой закаливание. Например, переместить контейнеры из теплого места на более прохладное. Туда, где перепад уличной температуры более явный, к примеру, оконный подоконник.

    Технология посадки саженцев

    Рост саженцев винограда во многом зависит от того, как их посадить. Посадку необходимо производить в достаточно глубокие ямки, необходимые для того, чтобы корни не промерзали. Расположенная около самой линии почвы, на глубине примерно в 15 см, корневая система будет подвергаться воздействию холодных температур. И это замедлит рост саженца, а при сильном промерзании и вовсе вызовет гибель.

    Посадочную яму необходимо заполнить рыхлым грунтом, например, песком, смешанным с удобрением. Так, заглубленные в грунт почки почти наверняка переживут холодную зиму, а корневая система будет развиваться, и расти вниз.

    Перед посадкой необходимо определиться с тем, каким образом будет высажен виноград. Редкий садовод посадит меньше 3-х кустиков винограда, ведь иначе нет смысла. Существует много моментов, которые нужно учесть. Например, один куст даст мало ягод, а хотя бы 5 штук — уже достаточно. Также 1 куст может погибнуть, а высаженные саженцы группой почти наверняка переживут заморозки. Именно поэтому нужно знать — высадка будет небольшой группой или сразу в ряд.

    Виноград — солнцелюбивое растение, поэтому высаживать надо на светлый и открытый участок, в теплое время года хорошо прогреваемый солнцем. Для этого отлично подойдет южная сторона сада. При этом желательно, чтобы туда не попадала тень дома или иных хозяйственных построек. Однако есть ещё один совет: высадить с южной стороны от стены дома. Таким образом, стена будет отдавать дополнительное тепло для саженцев, формируя своеобразную теплую подушку, и ускоряя рост растения и время на созревание ягод.

    Отличным решением будет высадить виноград во фруктовый сад. Оплетая яблочные деревья, виноградные лозы фактически воссоздадут дикие условия произрастания, тем самым укрепляясь. И уже через 6 лет приобретут схожие с диким виноградом полезные свойства. Вреда фруктовым деревьям при этом нанесено не будет.

    Ряд винограда лучше высаживать в порядке от севера на юг, таким образом для кустов будет обеспечено равномерное солнечное прогревание в течение всего дня. Вдоль ряда необходимо вбить колышки, натянув между ними веревку — это поможет ограничить необходимое место. Так, побеги не будут раздавлены неосторожными шагами, а лозы смогут зацепиться за веревки и расти.

    Рекомендация: стоит вкопать около посадочной ямы пластиковую бутылку с водой, так, чтобы донышки были над поверхностью грунта. Вода слабо передает тепло, поэтому эта мера позволит уравновесит перепад температуры в дневное и ночное время, ограничив негативное влияние на корни растения.

    Взращивание винограда не легкое дело, однако, это хороший вызов для любого садовода. Саженцы винограда куда капризнее взрослых растений, а потом и так сложны в выращивании. Но после остается одно удовольствие наблюдать, как посаженный росток становится сильный кустом, а после и вовсе приносит сочные ягоды. Невольно чувствуется гордость за себя и выращенный виноград.

    Формировка винограда с первого года и последующие года

    Вырастить большой урожай винограда – огромный труд, требующий от садовода определенных теоретических и практических знаний, навыков. Важный момент агротехники – формирование куста, от него зависит длительность и обильность плодоношения винограда.

    Что такое формирование виноградного растения

    Жизненный период виноградного куста условно делят на три стадии:

    • роста, набора вегетативной мощи (длится 5-6 лет);
    • активного плодоношения (25-50 лет);
    • ослабление роста, снижение репродуктивной деятельности.

    Плодоношение и старение зависят не только от климатических условий местности, питания, ухода, но и обрезки кустов. На лиановидных растениях побеги появляются в самых неожиданных местах, и для увеличения количества гроздей требуется формировать куст.

    Формировка – это обрезка побегов винограда по определенным схемам, где учитывается сорт, особенности куста, другие факторы.

    • не имеющие особого значения пасынки;
    • больные и деформированные побеги;
    • лишние почки.

    Благодаря процедуре, происходит перераспределение питания, обеспечение нужными элементами главных плодоносящих лоз.

    Необходимость формирования кустов виноградника

    Обрезка кустов – трудоемкая, но важная процедура, позволяющая увеличить урожайность культуры. Кроме этого, благодаря формированию:

    • упрощается уход за посадками;
    • снижается риск появления инфекций;
    • улучшается вкус ягод.

    Сильные, крепкие кусты способны противостоять неблагоприятным нагрузкам, избежать вымерзания даже в суровых климатических зонах. Правильно обрезанные кусты дают больше ягод, при этом не возникает сложностей при сборе гроздей.

    При отсутствии обрезки ягоды постепенно мельчают, с каждым годом ухудшается вкус, снижается урожайность с куста. Растения плохо переносят холодный период, чаще болеют.

    Основные условия выбора схемы формирования

    Обрезают побеги по определенным схемам. Разработано и внедрено в практику несколько вариантов удаления веток виноградных кустов. Выбор определяется:

    • климатом территории, где выращивается виноград;
    • типом почвы;
    • скоростью развития побегов;
    • основными характеристиками конкретного сорта;
    • необходимостью укрытия на зимний период.

    Учитывают параметры накопления древесной массы кустов, плодородие почвы. На скудных почвах, где существуют проблемы с поливом, выращивают кусты с малым количеством рукавов. Для плодородных грунтов с обильным поливом подойдут любые формы, в том числе и с многочисленными рукавами.

    В холодных регионах виноград зимой требует укрытия, поэтому выбирают наиболее приспособленные для пригибания побегов схемы. В средней полосе России, где зимы малоснежные и часто дуют сильные ветра, кусты укрывают целиком. В северных регионах (Урал, Сибирь, Северо-Запад) зимы холоднее и продолжительнее, поэтому там практикуют свои способы обрезки.

    Особенности роста культуры

    При выборе схемы учитывают общие особенности культуры:

    1. У винограда отсутствуют плодовые ветви. Каждая веточка при определенных условиях может дать урожай, и результат зависит от обрезки.
    2. Различают побеги первого года (летние), двулетние (обычно на нем формируются грозди основного урожая), многолетние.
    3. Лоза может быть штамбового и бесштамбового типа. Первый распространен в южных районах, характеризуется поднятыми вверх рукавами (плодоносящими лозами). Второй тип – куст растет с рукавами веерного типа, для опор используют колья (чаша) или шпалеры.
    4. Штамб – многолетняя часть, плечо.
    5. Рукав – многолетний побег, располагающийся на плече.
    6. Стрелки или плодоносящие лозы – двулетние ветки.

    Расположение плеч или кордонов – различное, зависящее от климата региона. Общее одно – располагаются горизонтально к поверхности земли, при этом высота рукава и плеча бывает высокой, средней, низкой.

    Основные схемы формирования куста

    Обрезают плодовое растение определенными способами, обеспечивая проветривание, достаточный уровень освещения, устойчивость куста.

    Рукавная схема

    Растения, обрезанные по методу рукавов, отличаются небольшой продолжительностью жизни. Но для участков малой площади этот вариант будет удобным и самым приемлемым.

    Подходит для регионов с суровым климатом, холодными зимами, сильными ветрами. Обрезают части растения ежегодно, иначе ощущается дефицит питания и как результат – гибель посадок. В первый сезон убирают все ветки, оставляя только самые крепкие и кучно растущие (длинный и короткий). Количество почек на длинном – 7-9, на коротком – 2-3 штуки. Осенью второго года длинную ветвь срезают. У короткой оставляют только крепкие стрелки.

    Веерная форма

    Схема схожа с рукавной, но садоводу предстоит вырастить не менее 5-6 рукавов. Название дано из-за сходства получаемой формы с веером, так как ветвей на растении остается больше. Расположение – по обе стороны от корня.

    За два сезона требуется вырастить две крепких мощных лозы. Подвязка вертикальная. На опоре расположение – веером, для удлинения оставляют пару отростков. По длине выделяют большие, средние и малые лозы.

    Схема веером популярна у виноградарей, так как подходит для многих сортов культуры. Используют веры при выращивании растений на шпалерах, кольях.

    Кордонная форма

    Время создания формы куста – около четырех лет. Для начала отрастающие ветки прореживают, оставляя расстояние от 30 до 42 см между ними. Оставляют длинные рукава, задействуют все лозы.

    Необходимо в первые два года отрастить сильный мощный стебель, затем срезать его на определенном расстоянии, подвязать произвольно к опоре (решетка, шпалера).

    На третий год начинают выращивать стрелки на рукаве, прореживая их, убирая слабые и больные экземпляры. На 4-ый год начинают работать с плодовым звеном.

    Использование схемы Гюйо

    Относительно простая схема обрезки виноградника методом Гюйо. Используя ее, получают сочные, крупные гроны, при этом увеличивается общая урожайность.

    Варианты формовки – с одним или двумя плечами. В первом случае образуют единственный небольшой побег с хорошо развитой плодовой почкой. При оставлении двух плеч растут два рукава с пасынками.

    Гюйо с двумя плечами подходит при выращивании виноградников на бедных почвах, когда кусты слаборослые. Посадки с одним плечом практикуют при плотных схемах, где расстояние между растениями составляет 1-1,2 метров.

    Формирование по Мозеру

    Схема получила название в честь известного виноградаря из Австрии Лоренца Мозера. В основном метод выращивания используют в промышленном виноградарстве, отмечая интенсивность технологии. В любительском садоводстве метод видоизменили, учитывая конкретные климатические условия.

    Суть формировки Мозера: использование штамбов, высота 1,2-1,3 метров. Система ведения зеленых лоз изменена, вместо вертикального расположения используется свободное свисание. Это дает умеренный рост лозы, упрощает уход за культурой. Привязку делают только для некоторых ветвей, чтобы избежать искривления веток и падения гроздей.

    Формирование по типу чаши

    Схему применяют на виноградниках южных регионов. Расположение рукавов, так же как и количество, варьируется. Число зависит от мощи растения, типа и плодородия почвы. Чаще всего оставляют 3-6 штук.

    Формируют в течение 5-6 лет. Схема по основным этапам схожа с веерами, но для роста оставляют ветви всех растений.

    Формирование ВНИФС-1

    Название схемы получено в честь научно-исследовательской противофиллоксерной станции, сотрудники которой предложили свой вариант обрезки лозы.

    На рукавах оставляют короткие стрелки, не несущие сучков замещения. Расстояние между растениями при посадке – 2-2,5 метров. Делают промежуточные якоря, на которые натягивают проволоку шпалер. На второй сезон все ветви длиной свыше метра подвязывают к опорам. Слабые побеги оставляют до следующего сезона. Обрезают лозу на 3-4 глазка, после чего приступают к созданию плодовых звеньев.

    Бесштамбовый малый веер

    В группе укрывных схем популярен перспективный способ, разработанный садоводом Д.Токаревым. Он используется на участках небольшой площади, когда важно сэкономить место.

    Растения высаживаются на расстоянии 0,8-1 метров, в междурядьях оставляют расстояние до двух метров. Укрытие дает защиту, виноград быстро возобновляется.

    Формирование штамба

    Способ актуален для южных территорий, где исключается риск вымерзания виноградника. Для полной формовки потребуется 5-6 лет, далее необходимо обязательно поддерживать созданную форму растения.

    Штамбовый вариант позволяет разрешить множество проблем при культивировании растений. Например, при таком способе виноградные посадки реже поражаются инфекциями и вредителями.

    Работы по формовке в первый год

    Выращивают единственный сильный побег, определяя на нем крепкие ответвления. Одну веточку оставляют для роста, остальные срезают. На зиму виноград укутывают, иначе плеть промерзнет.

    Формовка на второй год

    Крепкий столб прошлого сезона становится похожим на штамб. Проводят контрольную обрезку, оставляя ветку нужного размера и дополняя расстоянием в 2-4 глазка.

    После чеканки остается два пасынка, за лето подрастающие примерно на 30 см.

    Формовка на третий год

    Обрезают пасынки, образовавшиеся на втором уровне. Оставляют только верхние почки, затем выросшие из них стрелки прореживают и подвязывают.

    Формовка на четвертый год

    Самый ближний к земле побег обрезают, оставляя не более трех глазков. Это будет стебель (сучок) замещения. Из выше растущей лозы формируют плодовую стрелку, обрезают на 6-10 глазков.

    Ускоренное формирование кустов винограда

    Схемы применяют для быстрого вступления виноградников молодого возраста в стадию плодоношения. Виды:

    • метод Н.И. Скляра;
    • схема пасынков (автор Ф.Баширов);
    • метод НИИ «Магарач» (изгиб лозы).

    «Зеленое» формирование

    Рекомендуется на плодородных почвах и при соблюдении правил агротехники. У молоденьких растений прищипывают верхушки, затем оставляют пару появившихся пасынков. На второй год из этих пасынков создают сучки замещения, плодовые стрелки. На 4 год получают полноценный урожай.

    Изгиб лозы

    Выросшие в первый год сильные побеги обрезают весной второго года на 2-3 глазка. За лето из них появятся пасынки.

    На третий год весной подрезают пасынки:

    • пару штук на 12-15 глазков;
    • остальные обрезают на 2 глазка.

    Длинные подвязывают к опоре с созданием изгиба лозы. На следующий год те части стеблей, которые давали урожай, срезают. Побеги из части изогнутой лозы применяют для создания плодового звена.

    Способы формирования с помощью шпалер

    На территориях юга виноградники часто выращивают на шпалерах. Оборудуют двухплоскостные конструкции, благодаря чему урожайность увеличивается на 20-40%.

    Требуется соблюдать правила посадки растений, располагая саженец в яме так, чтобы нижняя почка была выше поверхности земли на 10-12 см. Популярная схема – веерная с рукавами, бесштамбовая.

    Читайте также:  Мучнистая роса (оидиум) на винограде – описание заболевания

    Между рядами оставляют расстояние 2-3 метра.

    Формировка в первый год

    Получают четыре крепких побега, удаляя все остальные. Осенью пасынки обрезают, длина – 70-80 см. На зиму лозы прикрывают щитами, неткаными материалами. Если побеги слабые, на них оставляют почки, которые на будущий год дадут нужные веточки.

    Формировка во второй год

    Число пасынков увеличивают до шести штук. Оставляют побег, который далее будет играть роль штамба, расположенного горизонтально. Прикрепляют его к шпалере, обрезают на 8 почек.

    При необходимости формирования штамба с двух сторон выбирают крепкий пасынок, все расположенные ниже стебли используют для замещения.

    Всю верхнюю часть растения срезают. Весной два сильных побега обрезают на 3 глазка. Общее количество рукавов оставляют до 5-6 штук.

    Формирование на беседках

    Схемы:

    • многорукавные с образованием штамба;
    • многорукавные без штамба;
    • вертикальный кордон.

    Используются только для сортов, хорошо переносящих пониженные температуры. Виноград высаживают возле арок, навесов, беседок.

    Длина главного стебля – не менее трех метров. Все побеги боковые обрезаются до 6 глазков. Осенью основной стебель обрезают на 2/3, боковые – до двух почек.

    Сроки и правила

    Проводят обрезку растений на протяжении всей жизни виноградника. При этом первые годы формируют кусты, а затем поддерживают заданную форму. Из всех приемов агротехники именно этот считается самым сложным.

    1. Весна. Формируют куст для увеличения урожайности, удобства ухода за посадками.
    2. Осень. Готовят растения к зимовке, укрыванию в холодный период. Также при помощи удаления лишних, больных побегов обеспечивают здоровье растений.

    Отзывы

    Применяю у себя на участке свой способ, называю его кордонным. Убираю тонкий побег, а крепкий подвязываю к шпалере. На ней оставлю побеги примерно через 28-30 см. Потом из них будут рожки кордона. Все другие стебельки убирают.

    За сезон получаем кордон, на нем несколько рожков. Длина – около двух метров. Крепкую лозу в текущем сезоне оставляем для плодоношения. Обычно делаю 5-6 побегов, вырастает по одной грозди на каждом. На будущий год остается только один кордон.

    Иван, Воронеж

    Я использую веерный способ. Оставляю расстояние между кустами не более 1,2 метров. Весной при подвязке делаем так, чтобы первые глазки на плодоносящей лозе были выше. Они получат хорошее питание, и потом осенью из них легко выбрать лозу для плодоношения. Все другие удалить. Тогда не понадобится выращивать сучок замещения.

    Заключение

    Правила по формировке куста виноградника отличаются универсальностью. Достаточно знать основы теории, существующие схемы, а затем испробовать их на практике. Только так получите наиболее подходящий для конкретного региона и участка вариант.

    Все этапы выращивания винограда от А до Я

    Выращивание винограда ― сложный, но интересный процесс, требующий определенных знаний. Ведь, чтобы насладиться вкусными ягодами, недостаточно просто воткнуть черенок в землю и периодически поливать ― важно познакомиться с потребностями культуры и заботится о ней в соответствии с рекомендациями.

    Выбор места

    Место выращивания винограда во многом определяет количество и качество урожая: освещение влияет на сроки созревания ягод и их сахаристость, движение воздушных масс отражается на иммунитете кустов, почва предопределяет скорость роста и развития растений.

    На участке

    Южная часть участка возле хозяйственных построек ― лучший выбор места для разбивки виноградника. Однако не следует высаживать растения вплотную к строениям ― лучше отступить хотя бы 1,5 м. Также стоит избегать высоких деревьев ― они будут затенять культуру и забирать питательные вещества.

    Немаловажным критерием выбора места является грунт. Желательно, чтобы почва была черноземной, супесчаной, каменистой или суглинистой. При высадке кустов необходимо придерживаться схемы― между кустами следует делать шаг в 2-3 м, между рядами ― в 1,5-2 м.

    На балконе

    Выращивание культуры на балконе предполагает ее высадку в керамические либо деревянные емкости не менее 40-60 см в высоту. Для посадки кустов рекомендуется использовать землесмесь из субстрата для комнатных растений и песка (1:1).

    Главной особенностью такого способа является необходимость заранее задать направление движения лозы в пространстве ― установить специальную конструкцию, по которой побеги будут подниматься. Также метод отличается от традиционного укрытием лоз на зиму: закутывать горшки необходимо со всех сторон (даже снизу).

    В теплице

    Посадка винограда в теплицы особенно актуальна для средних широт и северных регионов. Для нее предпочтительно использовать черенки либо саженцы ранних или ультраранних сортов. Такой тип выращивания позволяет получать урожай раньше и в большем количестве, защищать кусты от влияния неблагоприятных факторов, экономить на их обработке. Для этого достаточно просто создать растениям оптимальные условия. Температура в теплице должна быть на уровне 18°С, почва около 23°С, а влажность в районе 75%.

    Сроки по временам года

    Виноград можно высаживать весной и осенью. При этом у каждого варианта существуют свои особенности, достоинства и недостатки.

    Весна

    К весенней процедуре следует приступать до начала сокодвижения ― в начале апреля, когда:

    • почва прогреется до 12-15°С;
    • температура воздуха достигнет отметки в 15-18°С.

    Основными преимуществами посадки в это время года считаются:

    • высокая степень приживаемости;
    • быстрая адаптация;
    • низкая вероятность повреждения корней грызунами;
    • большее количество времени для подготовки растений к зимовке.

    Осень

    Осенью посадка проводится с конца сентября до середины октября. В это время особенно важно тщательно отбирать посадочный материал ― стоит оставлять только здоровые и сильные растения.

    Главным преимуществом осени является большой выбор саженцев и их доступность. Кроме того, частые осадки позволяют тратить меньше времени и средств на полив, а погодные условия отлично закаляют молодые растения. К минусам проведения процедуры в этот сезон относится непредсказуемость погоды, чреватая вымерзанием лоз.

    Посадочный материал

    В зависимости от используемого материала, посадка винограда проходит по-разному. Для нее могут быть использованы саженцы, черенки и семена.

    Саженцы

    Саженцы винограда бывают двух видов ― вегетативные и одревесневшие.

    ХарактеристикаВегетативныйОдревесневший
    Возраствыращивается с весны текущего годаоколо года
    Описаниеимеет зеленый побег с листьями, находится в контейнеребыл выкопан с осени для хранения в погребе; имеет настоящий корень и спящие почки
    Время посадкивторая половина мая — середина июняапрель-середина мая или октябрь-ноябрь
    Подготовка к посадкене нужнаобрезка и обработка стимулятором роста

    Яму для высаживания побегов необходимо готовить заранее:

    • выкопать;
    • выложить дренаж;
    • внести удобрения;
    • дать отстояться не менее месяца.

    Затем нужно сформировать в ее центре горку из субстрата, поместить туда растение, расправить корешки и присыпать землей. После проведения процедуры молодые кустики нужно обильно полить и накрыть картонными коробками с прорезями в верхней части на 2-2,5 недели.

    Черенки

    Заготовка черенков проводится во время осенней обрезки. Главное условие ― выбирать для этого крепкие здоровые побеги, толщиной не менее 0,5 см и длиной более 50 см. Затем будущие растения подготавливаются к хранению и помещаются в погреб или холодильник до весны.

    Перед высаживанием их нужно подготовить: промыть, обрезать, замачивают в воде на несколько суток, а затем проращивают. После появления корней и наступления подходящих условий, черенки высаживаются на постоянное место.

    Семена

    Семена винограда можно не только купить, но и получить самостоятельно. Для этого потребуются сочные крупные зрелые ягоды:

    1. Извлечь косточки.
    2. Промыть.
    3. Стратифицировать.
    4. Поместить на влажную марлю или салфетку для проращивания.

    После появления корешков, материал можно высеивать. Сильно заглублять его не нужно ― достаточно 1,5-2 см. После посадки следует содержать семена в тепличных условиях. В открытый грунт их рекомендуется перемещать по достижению 20-30 см в высоту.

    Прививки

    Прививка винограда заключается в сращивании лоз разных сортов. Таким образом процедура позволяет менять генетические свойства отдельно взятого растения, например:

    • увеличивать урожайность;
    • сокращать срок созревания;
    • улучшать сортовые характеристики.

    Главным преимуществом прививки является возможность замены сорта без необходимости выращивать новое растение.

    Классификация

    Прививка может быть выполнена разными способами. Они классифицируются по стадии развития используемых для этого привоя и подвоя.

    Черное в черноеЧерное в зеленоеЗеленое в зеленое
    Характеристика побеговподвой и привой одревесневшиеодревесневший привой, зеленый подвойподвой и привой зеленые
    Время проведения процедурыранняя весналетолето и осень
    Метод прививкив расщеп или сверлениемв расщеп, в прикладв расщеп, в приклад

    Время проведения процедуры

    Процедура может проводиться в любое время года, однако в каждый период к ней существуют свои требования.

    Весна

    Весна― лучшее время для проведения прививки: интенсивное сокодвижение помогает черенкам приживаться быстрее. К процедуре рекомендуется приступать в конце апреля-начале мая, когда воздух прогреется до 15°С. Черенки для нее следует заготавливать с осени.

    Лето

    Летом прививку проводят в конце июня-начале июля: в этот период сокодвижение еще сохраняется сильным. Оптимальные условия:

    • температура ― 25°С;
    • отсутствие осадков;
    • наличие солнца.

    Осень

    К прививке осенью можно приступать сразу после обрезки, но до того, как столбик термометра опустится ниже 15°С. Это оптимальное время для проведения процедуры на старых кустах, которые имеют развитую корневую систему. Черенки следует использовать свежие, предварительно вымоченные в стимуляторе роста.

    Зима

    Зимой можно прививать только одно- или двухлетние растения. Процедура носит название настольной, т.к. проводится в комнатных условиях в январе-марте. Черенки для нее заготавливаются с осени. После привоя кусты содержатся в тепличных условиях, а затем высаживаются в открытый грунт.

    Основные способы

    Существует несколько основных технологий прививки винограда.

    СпособОписание
    В расщепчеренки затачиваются, обрабатываются стимулятором роста; куст обрезается, окапывается, очищается от коры, в центре делается надрез, куда вставляются заготовки
    Вприкладна подвое и привое делаются треугольные срезы, которые затем вставляются друг в друга
    Впритыкберутся подвой и привой равной толщины; куст окапывается, обрезается, поверхность зачищается; в центр устанавливается деревянная шпилька, на которую насаживается привой
    В штамбкуст окапывается, обрезается, зачищается от коры; на нем делается расщеп, в который вбиваются заточенные клином черенки
    Сверломв штамбе перпендикулярно стволу делается отверстие, в которое вставляется привой

    Обрезка

    Обрезка позволяет правильно формировать и омолаживать растения, повышать урожайность и морозостойкость, а также положительно влияет на вкусовые качества ягод. У винограда следует обрезать:

    • рукава ― многолетние побеги длиной более 35 см;
    • лозы ― вьющиеся части куста;
    • плодовые побеги ― веточки, растущие из почек.

    Процедура может проводиться в любое время года:

    1. Весной до начала сокодвижения, чтобы не спровоцировать сильный плач лозы.
    2. Летом – в течение всех трех месяцев, включает в себя:
      • пасынкование;
      • чеканку;
      • прореживание.
    1. Осенью после сбора урожая.
    2. Зимой (только в регионах с теплыми зимами).

    Удобрение и обработка

    Виноград нуждается в регулярных подкормках: на каждой стадии развития ему требуются разные питательные вещества.

    СтадияУдобрение
    Перед открытием кустоваммиачная селитра, суперфосфат и калийная сера
    За 2 недели до цветенияразведенный в воде компост и птичий помет
    Во время созревания ягод (2 шт.)суперфосфат и калийная соль / древесная зола
    После сбора урожаякалий

    Обработка растений заключается в использовании специальных препаратов, а также в проведении особых агротехнических процедур, и направлена на борьбу с болезнями и вредителями.

    Весной она проводится в 5 этапов: во время снятия укрытия, при набухании и распускании почек, в процессе бутонизации и цветения. В этот период основная цель обработки ― предотвратить заражение оидиумом, милдью, пятнистостями, клещами и листоверткой.

    Летом кусты следует обрабатывать дважды: когда ягоды станут размером с горошину, и когда грозди начнут смыкаться. Эти процедуры выполняются лишь при наличии какого-либо заражения. Осенняя обработка ― этап подготовки к зимовке. Она направлена на профилактику болезней, а также на уничтожение грибков и насекомых, зимующих в почве и коре.

    Видео

    В этом видео автор рассказывает нам о своем опыте в выращивании винограда и указывает на главные ошибки начинающих виноделов.

    Способ ускоренного выращивания саженцев винограда

    По общепринятой технологии посадочный материал винограда в нашей стране заготавливают путем выращивания саженцев в школке открытого грунта.

    Время, затрачиваемое на производство стандартного саженца, составляет, как правило, 1-2 года. На 2-3-й год полученные в школке саженцы выкапывают и высаживают на постоянное место или реализуют. При выкопке саженцев из школки корневая система растения травмируется, а перед посадкой на постоянное место — травмируется вторично: у саженцев винограда укорачивают корневую систему до 10…15 см, а надземную часть до 2-3 глазков. Поэтому выход саженцев из школки и их приживаемость на постоянном месте даже при выполнении необходимых агроприемов составляет всего лишь 60…70 %. Плодоношение у таких саженцев наступает на 4-5-й год.

    Группа специалистов совхоза «Левокумский», обобщив опыт советских и зарубежных ученых, разработала и в 1977 г. внедрила в производство способ ускоренного выращивания виноградных саженцев в теплице и посадки на постоянное место вегетирующих саженцев (саженцев с листьями).

    Идея способа ускоренного выращивания саженцев винограда заключается в следующем. После окончания периода зимнего покоя в феврале-марте черенки винограда в стаканчиках с субстратом размещают в теплице, где они окореняются и растут 45-50 дней. После этого вегетирующие саженцы с комом субстрата высаживают в грунт на постоянное место без повреждения корневой системы. Такие саженцы начинают плодоносить на 1-2 года раньше.

    Этот способ ускоренного выращивания саженцев винограда с изменениями в соответствии с местными условиями завоевал в нашей стране всеобщее признание и получил повсеместное распространение.

    Автор книги успешно применил описанный способ, тоже с некоторыми изменениями, учитывающими условия нашего региона и особенности выращивания в домашних условиях, и приводит его описание.

    В середине марта или в начале апреля черенки винограда высаживают в полиэтиленовые стаканчики. Для посадки используют 2-3-глазковые черенки длиной до 25 см, а в качестве субстрата — промытый речной песок и прошпаренные опилки мягких пород деревьев.

    Перед посадкой черенки осматривают, обновляют срезы, вымачивают, бороздуют, обрабатывают стимуляторами корнеобразования.

    Стаканчики с отверстиями в дне для стекания лишней воды должны быть 8…10 см диаметром и 22…25 см высотой. Можно использовать готовые полиэтиленовые мешочки таких же размеров или склеить их горячим утюгом или паяльником из полиэтиленовой пленки или других материалов, имеющих длину 33…34 см и ширину 27…29 см.

    На дно стаканчика насыпают опилки слоем 4…5 см и ставят на них нижним концом черенок, который засыпают песком и проливают чистой отстоянной водой до дна стаканчика. После оседания песка в стаканчике его досыпают до верха под глазок черенка, а еще лучше засыпать глазок холмиком песка в 1,0…1,5 см, и снова увлажняют досыпанный песок.

    Можно заполнять стаканчики одним песком или одними опилками — результаты окоренения черенков одинаковы. Заполнять стаканчики питательной почвой вместо указанного субстрата не рекомендуется, так как в этом случае необходимый режим влажности и воздухопроницаемости создать значительно труднее.

    Стаканчики с посаженными черенками группируют по сортам и ставят на поддон или поднос. Для лучшей устойчивости всю группу обвязывают шпагатом и переносят в помещение с повышенной температурой воздуха (+27…+28 °С). Для создания повышенной влажности и лучших условий прорастания верхней почки черенка стаканчик накрывают чистой влажной стеклянной пол-литровой банкой или полиэтиленовым мешочком.

    Черенки в стаканчиках первое время поливают ежедневно небольшим количеством отстоянной воды, чтобы субстрат постоянно был влажным. Это создает условия для быстрого образования корней. Излишки воды, стекающей на поддон, периодически сливают, чтобы она в поддоне не накапливалась и не застаивалась.

    На 7-10-й день верхняя почка черенка, как правило, прорастает и стаканчики с поддоном переносят на подоконник к свету.

    Через 18-25 дней после посадки у черенков появляются корешки, что заметно по ускоренному развертыванию листочков. С этого момента со стаканчика снимают стеклянную банку, но не сразу, а постепенно, приучая листочки к наружному воздуху. С появлением корешков можно проводить подкормку полным удобрением с микроэлементами (одновременно с поливом). Концентрация раствора должна быть 0,1…0,2 %, чайная ложка полного удобрения на 3 л воды. Полив удобрениями чередуют с поливом чистой водой.

    За два месяца (март, апрель) из черенка в стаканчике вырастает побег длиной до 50…60 см с 8-10 междоузлиями.

    Примерно 10-20 мая, а при затяжной весне и позже, окоренившиеся черенки высаживают на постоянное место. Для этого заранее готовят посадочные ямы, чтобы к моменту посадки они достаточно проветрились. Диаметр и глубина их должны быть 60 см. Дно посадочной ямы разрыхляют и удобряют органическими и минеральными удобрениями.

    Читайте также:  Сортовой виноград под названием Изумление

    При посадке стаканчик разрезают ножницами и сбрасывают, а окоренившийся черенок с комом субстрата ставят на дно ямы, рядом с ним с северной стороны ставят кол для подвязки побегов. После этого черенок засыпают питательной почвой до первого листочка зеленого побега и обильно поливают водой, подогретой до +30 °С. После оседания почвы в яме опять досыпают питательную почву до уровня первого листочка зеленого побега и опять поливают. Верхняя половина ямы оказывается незасыпанной. Саженец находится в яме ниже поверхности земли на 30 см, а его корневая система — на глубине 50…60 см.

    Постепенно по мере роста саженца в результате ухода за ним (поливы, мульчирование) незасыпанная верхняя часть посадочной ямы за 2-3 года заполнится до верха.

    После посадки саженца на постоянное место его обрезают 2-3 почки. С этого момента у него начинается второй период роста. Оставленные пазушные почки прорастают, появляются новые побеги, из которых оставляют два наиболее сильных. В середине августа побеги прищипывают для лучшего вызревания древесины. Осенью, перед укрытием, верхний побег обрезают на длину вызревшей части (обычно на 6-8 междоузлий), а нижний — коротко, на 2-3 глазка. На следующий год такой саженец может дать первый урожай, так как в год посадки он прошел двухгодичный цикл развития. Однако если не ставится опыт, то на молодых кустах, пытающихся впервые дать небольшой урожай (несколько гроздей), лучше удалить соцветия, чтобы кусты набрали силу и в следующем году могли отблагодарить полноценным урожаем.

    В первую зиму молодые растения укрывают более толстым слоем органического материала, уложенного на большей площади вокруг виноградного куста.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Выращивание винограда для начинающих

    Виноград входит в число первых растений, которые начал культивировать человек. Его выращивали древние римляне и египтяне. Сейчас он пользуется популярностью во всем мире. Виноград успешно растет как в южном климате, так и в центральных регионах. Если в первом случае возможно выращивание сортов с крупными деликатесными плодами, то с прохладным климатом способны справиться только выносливые сорта с мелкими ягодами, имеющими плотную кожицу и терпкий вкус.

    Технология выращивания винограда, особенно в умеренном климате, имеет ряд нюансов. Чтобы ежегодно получать богатые урожаи и не терять растения во время зимних морозов, важно знать, как за ним ухаживать. Однако если разобраться со всеми тонкостями и следовать инструкции, создать свой собственный виноградник сможет даже начинающий садовод.

    Особенности роста винограда

    Понять принципы виноградарства для начинающих будет легче, если разобраться в особенностях роста растения. Это позволит понять, какой уход нужен кустарнику в разное время года.

    Срок жизни винограда зависит от его сорта и способа размножения. Так, дикие экземпляры, выращенные из семян, способны расти и плодоносить более 400 лет. Растения, выращенные вегетативным способом продолжают давать плоды от 25 до 150 лет.

    То, насколько быстро растение начнет плодоносить, тоже зависит от способа выращивания. При семенном методе посадки растение дает плоды на 5-6 год после посадки. При выращивании винограда из черенков первый урожай удастся собрать 2-3 год. При использовании отводков и прививки ягоды появятся уже в первый год.

    От прорастания виноградной косточки до прекращения вегетации растение проходит длительный цикл развития, который делится на этапы:

    1. Рост. Самый короткий период, длительность которого составляет от 1 года до 5 лет. В это время растение развивается, готовясь к плодоношению.
    2. Развитие и плодоношение. Самый продолжительный период. Он длится дольше 25 лет.
    3. Ослабление продуктивной и ростовой функции. Это выражается в отсутствии новых побегов и увлечении размеров растения, постепенном снижении урожайности, вплоть до полого отсутствия плодов.

    В течение жизни виноград проходит малый цикл, который повторяется ежегодно. Он состоит из фазы покоя и вегетации.

    Фаза покоя наступает у кустарника только в регионах с серьезными зимними похолоданиями. В этот период наблюдается листопад. Молодые побеги вызревают, приобретая темный окрас. Невызревшие части растения опадают. Несколько слоев возле сердцевины, а также кора корневой системы преобразуются в пробковую ткань, защищая живые участки растения от морозов. Рост останавливается. Все жизненные процессы в тканях растения замедляются или приостанавливаются.

    Вторая фаза – вегетация. Она длится с начала весны до конца осени. В это время виноград активно растет, выбрасывает новые побеги, цветет и плодоносит. Именно в этот период растению требуется повышенное внимание и уход.

    Способы выращивания

    Виноград выращивают на всей территории России, кроме Крайнего Севера. Есть сорта, которые не только дают плоды, но и выполняют декоративную функцию. Некоторые из них можно выращивать в домашних условиях.

    Способы выращивания винограда:

    1. В открытом грунте. Это самый распространенный вариант разведения культуры. В открытой грунт стоит сажать только те растения, которые способны расти в конкретном регионе.
    2. Теплица. В теплице виноград выращивают в средней и северной полосе России. Такой способ культивирования позволяет культивировать в суровых климатических условиях сорта с деликатесными ягодами, например кишмиш.
    3. На балконе. Встречаются декоративные сорта винограда, которые имеют мелкие кислые ягоды, но красивые листья и побеги. Они отличаются неприхотливостью и используются не только в ландшафтном дизайне, но и для украшения балкона.
    4. На подоконнике. Есть сорта, которые возможно вырастить в домашних условиях в цветочном горшке. Они тоже имеют декоративную функцию.

    Выбор сорта винограда

    При выборе сорта для выращивания для разных годов России (например, для Подмосковья и Краснодарского края) важно обращать внимание на следующие факторам.

    • иммунитет;
    • максимальная морозостойкость;
    • урожайность;
    • условия выращивания;
    • требовательность к грунту;
    • вкусовые качества;
    • размер и цвет ягод;
    • наличие засухоустойчивости.

    Посадка

    Посадка и уход за виноградом требуют соблюдения основных правил. Только в этом случае удастся вырастить крепкие здоровые растения.

    Для разведения винограда чаще всего используют черенковый способ. Он позволяет получить первый урожай уже через 2 года после посадки. Реже используют размножение отводками.

    Сажать виноград можно весной (с середины марта по начало июня) и осенью. Первый вариант более предпочтителен, особенно для регионов с прохладным климатом — выше вероятность, что саженец приживется.

    Выбор и подготовка посадочного материала

    Важное условие выращивания винограда – выбор подходящего посадочного материала и его подготовка. Именно от этих этапов будет зависеть, приживется ли саженец и как часто будет болеть растение в будущем.

    Обычно саженцы покупают в специализированных магазинах и на рынках. Чтобы выбрать лучший посадочный материал, обращают внимание на следующие факторы:

    1. Корни. Хороший саженец должен иметь более 4 толстых корней. Хорошо развитая корневая система позволит посадочному материалу прижиться быстрее. Корни должны быть длинные, плотные и толстые. На срезе корень должен быть белым и влажным. Сухие, вялые, тонкие и поломанные корни говорят о плохом качестве продукции. Шансы, что такой посадочный материал приживется, невелики.
    2. Ствол. Главное, чтобы на нем было не менее 5 живых почек. Чтобы убедиться в том, что почки не погибли, на них надавливают пальцем. Если почки начали шелушиться или отвалились, они не жизнеспособны. На лозе не должно быть повреждений, следов болезни. Качественный ствол упругий и теплый на ощупь. Его кора имеет коричневый цвет, а под ней находится слой зеленого цвета.
    3. Количество стволов. На одном саженце должно быть не больше 2 стволов. 2 лозы приживутся в том случае, если посадочный материал имеет развитую корневую систему.
    4. Размер лоз. Диаметр ствола не должен быть меньше 6 мм. Длина должна варьироваться в пределах 30-40 см.

    Саженцы винограда также называют чубуки. Их можно заготовить и самостоятельно, в процессе формирования лозы.

    Совет! Рекомендуется покупать чубуки осенью. До весны их хранят, закапывая в траншеи или в ящики с песком.

    Чтобы растения не болели и быстро прижились, их подготавливают к посадке. Это делают следующим образом:

    1. Саженец укорачивают с каждой стороны на 1,5 см. Срезы делают под углом. Эта процедура активирует рост саженца.
    2. Чтобы защитить виноград от болезней, посадочный материал дезинфицируют. Для этого его погружают на 20 минут в светло-розовый раствор марганцовки комнатной температуры.
    3. На 2 дня чубуки замачивают в растворе стимулятора роста («Эпин», «Цирко»). Это повысит устойчивость саженцев к негативным факторам окружающей среды и поможет им быстрее прижиться.

    Подготавливаю саженцы непосредственно перед посадкой.

    Выбор, подготовка места и посадка

    Для выращивания винограда важно подобрать подходящее место в саду. Оно должно быть защищено от ветра и находится на наиболее освещенном участке. Грунтовые воды не должны находиться близко к поверхности. Желательно, чтобы грядки были без уклона.

    Опытные садоводы рекомендуют размещать грядки с виноградом на юго-западе. Виноградные ряды располагают с севера на юг. Однако это не обязательно. Подойдет любое место, соответствующее указанным требованиям.

    Участок подготавливают минимум за 3 недели до посадки саженцев. Если виноград высаживают весной, то рекомендуется подготовить участок еще осенью. Это делают таким образом:

    1. Выкапывают лунки. В песчаной почве ее глубина должна составлять 50 см, а в глиняной 20 см.
    2. Почву из лунки смешивают с удобрениями. На 1 часть грунта берут 1 часть перепревшего навоза, 25 г суперфосфата, 1 ст золы.
    3. На дно лунки насыпают дренаж. Это может быть мелкий щебень, керамзит или битая керамика. На дренаж укладывают слой из веток или досок.
    4. Поверх слоя из веток делают горку из подготовленной почвосмеси.
    5. Корни опускают в смесь глины и коровяка. Для этого в ведро засыпают 1 кг коровяка и 2 кг глины. Остальной объем заполняют водой. Все ингредиенты перемешивают, чтобы получилась смесь с равномерной консистенцией.
    6. Побеги обрезают на 1-2 см и окунают в расплавленный парафин.
    7. Саженец помещают в лунку так, чтобы лоза находилась по центру горки. Корни обязательно раскладывают вокруг холмика.
    8. Лунку засыпают оставшимся грунтом. Почву вокруг саженца приминают.
    9. Виноград поливают. На одно растение используют 5 л отстоявшейся воды комнатной температуры.
    10. Почву вокруг винограда мульчируют. Ее накрывают компостом, опавшими листьями, перепревшей соломой или торфом.

    Уход за виноградом

    Задаваясь вопросом, как правильно выращивать виноград, прежде всего стоит ознакомиться с основными нюансами ухода за ним. Именно от правильности агротехники зависит продолжительность жизни и урожайность растения.

    Правила посадки и ухода за виноградом в открытом грунте для новичков.

    Уход после зимы

    Когда температура на улице достигнет +5°C, с растения снимают укрытие. Куст опрыскивают «Эпином». Виноград осматривают на предмет заболеваний, опрыскивают раствором медного купороса (на ведро воды берут 1 ст. л средства).

    Подготовка к зиме

    Чтобы предотвратить заражение винограда инфекционными заболеваниями, его обрабатывают раствором медного купороса. Собирают все листья и растительные остатки. Лозу пригибают к земле и фиксируют с помощью груза или скобы. Сверху растение накрывают лапником.

    Зимой

    В зимний период виноградные посадки рекомендуется присыпать снегом.

    Полив

    Виноград не нуждается в частых поливах. Первый раз почву поливают после того, как будет убрано зимнее укрытие. Второй раз посадки поливают за 7 дней до цветения, а третий – когда растение отцветет.

    В последний раз за сезон виноград поливают, когда будут собраны все плоды. Для полива используют теплую отстоявшуюся воду. Эту процедуру проводят утром или вечером, когда солнце неактивно.

    Подвязка

    Процедуру проводят в 2 этапа. Сухую подвязку проводят сразу после того, как уберут зимнее укрытие. Лозу подвязывают к первой ступени шпалеры. Зеленую подвязку делают по мере развития побегов. Отросшие части растения прикрепляют к следующим ступеням побегов под наклоном.

    Рыхление

    После каждого полива и осадков почву вокруг винограда рыхлят для разрушения земляной корки. В процессе рыхления удобно удалять сорняки, которые переносят инфекцию.

    Профилактические обработки

    Когда виноград растет, важно защищать его от заболеваний. Для этого проводятся профилактическую обработку. Первый раз растение опрыскивают весной, второй раз за неделю до цветения или по бутонам, третий – после отцветания, четвертый – когда плоды достигнут размера горошин.

    Для опрыскивания используют бордоскую жидкость, медный купорос или системные фунгициды.

    Подкормки

    Пред тем, как растить виноград, стоит ознакомиться со схемой внесения удобрений. В бедной почве растение не порадует садовода богатыми урожаями, будет болеть.

    До первого плодоношения (2-3) года виноград не подкармливают. Ему достаточно питательных веществ, внесенных при посадке. Поэтому так важно заложить достаточное количество перепревшего навоза и минеральных удобрений перед посадкой саженец.

    После того, как виноград начнет плодоносить, подкормки становятся необходимыми. Под корень удобряют растение по следующей схеме:

    1. Первую подкормку вносят сразу после уборки зимнего покрытия. Используют гранулированные сухие удобрения. На одно растения берут 40 г суперфосфата, 45 г азотного удобрения и 30 г препарата, включающего в состав калий. Вещества закладывают в канавку, вокруг куста, после чего засыпают углубление.
    2. Второй раз удобрения вносят за неделю до начала цветения. Для приготовления 2 части воды смешивают с 1 частью куриного помета. Средству дают настояться в течение 2 недель, затем разбавляют с водой в соотношении 1:5. В ведро получившегося удобрения засыпают 25 г суперфосфата и 10 г калийного удобрения. На один куст используют 10 л подкормки.
    3. Во время созревания ягод делают 3 подкормку. Под куст вносят 20 г калийного удобрения и 50 г суперфосфата.

    Весной и осеню используют внекорневыми подкормками. Виноград опрыскивают составом, включающим в себя микроэлементы, среди которых обязательно должны быть бор, калий, фосфор и азот. Удобрение готовят самостоятельно или покупают готовые препараты.

    Формирование и обрезка

    Формировка молодых растений достаточно проста. Она включает два этапа. Санитарную обрезку делают осенью сразу после сбора урожая. С куста удаляют слабые побеги, волчки, отплодоносившие звенья, сухие ветви, части растения, с признаками поражения инфекцией или вредителями.

    Вторую обрезку делают после листопада. Срезают все лишние побеги, оставляя на растении от 3 до 8 рукавов, расположенных под наклоном.

    Те, кто думает, что обрезка винограда быстрый процесс, ошибается. Чем старше растение, тем больше времени занимает его формирование.

    У взрослого винограда при первой обрезке вырезают все побеги, расположенные ниже 0,5 м от земли. Также удаляются все пасынки с ветвей, находящихся выше 0,8 м от поверхности грунта. Верхушки этих ветвей срезают, отступая 10 см от конца.

    Во время второй обрезки оставляют лишь расположенные перпендикулярно почве многолетние штамбы и рукава с почками. Из последних на следующий год вырастут кисти с ягодами.

    Важно! Первые заморозки закаляют виноград. Обрезку можно проводить до температуры –3°C.

    Особенности выращивания в разных регионах

    При правильном выборе сорта винограда для конкретного региона, уход за растением в зависимости от климатических условий отличаться не будет. Не во всех городах России возможно вырастить культуру в открытом грунте.

    Краснодарский край имеет идеальные условия для виноградников. Здесь наблюдается теплый климат, а зимние морозы редко достигают даже –20°C. Поэтому в южной части России возможно вырастить сорта с крупными плодами, тонкой оболочкой и сладким вкусом.

    В Нижнем Новгороде, Подмосковье и в других центральных регионах зимы бывают суровые. Большинство культурных виноградных сортов не могут расти в таких условиях. Для таких городов подойдет виноград с повышенной морозоустойчивостью. В большинстве случаев его плоды имеют небольшие размеры, плотную кожуру и терпкий кисловатый вкус. Они часто используются в виноделии.

    В Сибири и других городах с холодным климатом в открытом грунте виноград не растет. Здесь возможно выращивание культуры только в теплицах.

    Сбор урожая

    Урожай винограда собирают во второй половине лета. Черноплодные ягоды к этому времени приобретают характерный синий цвет, а белые приобретают желтоватый оттенок. Спелые ягоды имеют сочную нежную мякоть, сладкий вкус и выраженный аромат.

    Плоды винограда срезают или отламывают целыми гроздями. Их хранят в холодильнике, в ящике для овощей.

    Заключение

    Виноград – требовательная культура, требующая постоянного внимания садовода. Без своевременного полива, обрезок, подвязке, подкормок и подготовки к зимнему периоду растение будет болеть и давать скудные урожаи.

    Главное правило начинающего виноградаря — не пренебрегать основными правилами ухода, прислушиваться к советам и рекомендациям опытных садоводов.


  • Ссылка на основную публикацию