Подготавливаем яму для посадки винограда

Как подготовить яму для посадки винограда

Что необходимо для того, чтобы виноградник хорошо рос и дружно плодоносил? В первую очередь правильно его посадить, а для этого, прежде всего, нужно грамотно подготовить посадочную яму, расположив её на таком месте, чтобы лозе было максимально комфортно, и внеся все необходимые для роста растений питательные элементы. Ведь сажая черенок в выкопанную абы как ямку с сомнительного качества почвой, хорошего урожая ягод можно не ждать. Так как же правильно выполнять подготовку ям для посадки винограда? Будем разбираться вместе.

Когда лучше копать яму

Саженцы виноградной лозы можно посадить как весной, так и осенью — всё зависит только от наших возможностей и желания. Плюсы весенней посадки винограда заключаются в том, что растения смогут полностью укорениться и прижиться, и даже успеют пойти в рост до зимних холодов, что не скажешь о посадке черенков осенью, когда приходится предпринимать дополнительные усилия для защиты молодой лозы от морозов. Однако, если нет возможности сохранить черенки в зимний период, то второй вариант будет более актуальным.

Но, независимо от того, когда вы собрались сажать виноград, ямки предпочтительно подготовить загодя — весной или осенью. Конечно, осень лучше для этого подходит: и времени больше, и погода позволяет. Весной, как правило, из-за распутицы часто возникают проблемы в подготовке ямы, да и время ограничено из-за посадочной страды.

Надо учесть и тот факт, что почва перед посадкой должна уплотниться, а то черенки уйдут на слишком большую глубину. Поэтому, если все-таки сажать решили осенью, то подготовить почву лучше весной, или на худой конец, летом, чтобы произошла усадка земли, ну а при весенней посадке, если лунка была сделана осенью, этот процесс произойдёт сам по себе в течение зимы.

Предпосадочная подготовка почвы

Для роста и плодоношения виноградной лозы качество почвы имеет огромное значение. Чаще всего, та почва, что имеется на садовом участке? непригодна для виноградной культуры, поэтому её следует улучшить искусственным путём. Для правильного роста винограда важное значение имеют такие почвенные факторы:

  • глубина плодородного слоя, которая должна быть не менее 60 см;
  • глубина залегания грунтовых вод (не менее 2 метров);
  • кислотные показатели (pH — не менее 7,2).

Поэтому в первую очередь, для посадки необходимо обеспечить плодородный слой — 60–100 см, для приготовления которого отлично подойдёт перегной, который можно смешать с лёгкими минеральными удобрениями, благоприятными для корневой системы виноградных кустов. Если создать благотворные условия для корней растений, то это скажется на качестве дальнейшего развития лозы и её плодоношении.

Осенняя подготовка посадочной ямы

Если вы уже определились с местом посадки вашего виноградника, то можно приступить к копке ямы. Оптимальные размеры — 80Х80Х80. Верхний плодородный слой (25–30 см) откладываем в сторону, а остальную землю — вывозим на тачке за пределы участка, она вряд ли вам пригодится. На дно лунки выкладываем перегнившие древесные остатки или компост толщиной 15 см. Остальную часть ямки засыпем верхним слоем почвы, смешанным с удобрениями.

Смесь удобрений готовим следующим образом:

  • перегной или древесная зола — 1 кг;
  • суперфосфат — 200 гр;
  • калийное удобрение — 150 гр.

Это количество пойдёт на 1 кубический метр почвы. Засыпаем порцию земли с удобрением в ямку и утрамбовываем. Итак до тех пор, пока почва не дойдёт до краёв лунки. Затем делаем небольшой холмик высотой 20–25 см из перегноя и оставшейся земли. Яма для весенней посадки винограда готова.

Копаем посадочную яму весной

Если вы собрались сажать виноград осенью, то приготовить яму также следует заранее, лучше это сделать весной, после весенних огородных посадок. Размеры весенней ямы ничем не отличаются от той, что мы выкопали осенью, и процесс похожий — разница будет в том, что станем класть в эту ямку в качестве удобрения. Смысла вносить в лунку перегнившие остатки и удобрения — нет, можно сделать так, чтобы перегнивание всех элементов произошло непосредственно, в готовой ямке.

Весна — жаркое время для огородников и садоводов. И уборка территории от сгнивших листьев и травы, и обрезка веток фруктовых кустарников и деревьев, и посадка — всё одновременно сваливается на их выносливые плечи. Как раз эти листья с травой, и небольшие фруктовые веточки, подойдут в качестве перегноя. Нужно лишь сложить их по порядку в ямки под виноград — сначала ветки покрупнее, а затем всё остальное. Всё это желательно смешать с препаратами «Эм — бокаша» или «Ургаса», которые ускорят разложение. Сыпать всякой всячины можно столько, сколько хотите — к осени это всё хозяйство осядет, но нужно оставить место для плодородного слоя почвы, который изначально был взят сверху. Им-то и надо присыпать ямку, и ещё накрыть её чёрной плёнкой или куском рубероида, чтобы лучше шёл процесс гниения. Теперь осталось дождаться осени.

Подготовка ямы в день посадки

Случается так, что приспичит посадить виноградный черенок срочно, именно в день его приобретения. В таком случае посадочные ямы под виноград приходится делать прямо перед посадкой. Для этого понадобится хорошо перегнивший компост и готовые удобрения. На дно лунки кладётся пару лопат золы, лучше всего древесной, затем — сантиметров тридцать компоста, смешанного с органическими удобрениями, и присыпается это всё 20 см слоем плодородной почвы, чтобы корешки черенков не «сгорели», утрамбовывается, и вливается пару вёдер воды, чтобы убрать лишние пустоты и дать почве осесть.

Яма или траншея

Если будете сажать лозу в больших количествах, то лучше это сделать рядами в траншеи, которые готовятся на такую же глубину, как и ямы, но ширина их должна быть больше — 1 м и более.

Закладываются траншеи тем же составом, что и лунки, однако, отличие в том, что удобрения вносятся не только вместо посадки растения, но и на всю протяжённость канавы. В этом преимущества траншей перед ямами — за счёт внесения большего количества удобрений растения смогут лучше развиваться и плодоносить.

Выращивание винограда на холмах

Если с почвой для посадки и местом под виноградник не повезло, а иметь свою виноградную лозу до дури хочется, то можно сделать траншеи наоборот — вместо копания ям и траншей, насыпать гребни и холмы из привозной плодородной земли, торфа или перегноя, конечно, если есть возможность это всё приобрести, и укрепить склоны этих холмов посевом многолетней травы, ветками или мульчированием — фантазия садоводов не имеет границ.

Делать или нет

У каждого огородника свой стиль и метод посадки того или иного плодового растения. Кто-то засыпает дно ямы под виноград дренажем в виде щебня, битого кирпича или гравия, однако, такая подстилка может заплыть землёй, если не предпринять необходимых мер, и в лучшем случае, будет просто бесполезной. Некоторые делают глиняную подушку на дне ямы, что тоже вызывает сомнения своей полезностью, разве что при песчаных почвах. Третьи советуют провести подземные трубы для лучшего полива и подкормки винограда, напрочь лишая растения развивать свои корни, с помощью которых оно неплохо может само о себе позаботиться, добывая питательные вещества и воду самостоятельно. Да и вас такое положение дел накрепко «привяжет» к винограднику, заставляя при каждой возможности мчаться к нему, и не только в выходные дни. Делать так или нет — решать вам!

Посадка винограда саженцами

Посадка винограда саженцами производится как весной (со второй половины мая до середины июня) так и осенью (начиная с конца августа и до первых заморозков). Главное, не спешить с посадкой в самом начале весны, так как велика вероятность возвращения морозов, а также не затягивать до поздней осени, так как могут начаться внезапные заморозки.

Хранение саженцев винограда до посадки

Для начала саженцы необходимо подготовить к довольно длительному хранению: удалить лишние глазки и подрезать корни. После чего в чистой воде замочит корни на сутки, а то и двое, а затем обработать раствором фундазола (или подобного средства), что уменьшает вероятность развития плесени во время хранения.

Самым лучшим местом, для хранения саженцев, является подвал. На пол насыпается десяти сантиметровый слой влажного песка, сверху выкладываются саженцы и засыпаются еще слоем влажного песка, таким образом, чтобы полностью покрыть виноград.

На этом уход не заканчивается. Песок высыхает, поэтому нужно следить за его увлажненностью, периодически опрыскивая. Также можно взять пустое старое ведро (но оно должно быть с дыркой в дне) или большой горшок. На дно, точно также, насыпать песка, поместить виноград и засыпать полностью песком. Сверху можно накрыт полиэтиленом, так будет поддерживаться влажность.

Не стоит менять песок на почву, так как хранение винограда в грунте чревато развитием плесени. Если нет возможности использовать песок, лучше заменить его пропаренными опилками или стружкой от любых лиственных пород дерева.

Хранение саженцев винограда в холодильнике

Все бы хорошо, но что делать, если нет подвала? В этом случае можно использовать холодильник, например, нижние лотки для овощей. Для этого саженец заворачивается во влажную хлопчатобумажную ткань и помещается в пакет, проделывая в нем несколько отверстий для вентилирования.

Конечно же, периодически (раз в неделю-две), проветривать и проверять, не появилась ли плесень. Если начался грибок, то саженец стоит помыть в слабом растворе марганцовки.

Хранение саженцев винограда в грунте

Существует еще один метод хранения, не такой распространенный, но все же и его используют, например, если необходимо обеспечить хранение большого количество саженцев. В этом случае их сохранность обеспечивают траншеи (ямы), глубина которых не менее 70-80 см, не ниже уровня, на который может промерзнуть почва.

Дно устелить слоем влажного песка (10-15 см), сверху уложить связанные в пучки саженцы (предварительно обработанные фунгицыдами), под углом к стенкам ямы, и снова засыпать песком(25-30 см). Теперь необходимо обеспечить защиту от проникновения лишней влаги (талой воды, сточных вод). Для этого можно уложить лист шифера, фанеру и прочее, а сверху засыпать землей.

Весной сохраненные такими способами саженцы рассаживаются на постоянное место обитания.

Обработка саженцев винограда перед посадкой

В качестве профилактической меры против грибковых заболеваний, проводится обработка верхней части винограда (не затрагивая корень) в растворе «Днока» из расчета 5 г на литр чистой воды.

Подготовка саженцев винограда к посадке весной

Подготовка саженцев состоит в выборе только здоровых и окрепших экземпляров. У таких саженцев корень на срезе может быть только белого цвета, если же он бурый – это брак. Проверить можно еще и молоденький побег, у которого яркий зеленый срез. Кроме того, «глазки» не должны отпадать от легкого нажатия.

Ошибкой являются те случаи, когда саженцы перед посадкой предварительно подсушивают. Правильней будет поступить с точностью до наоборот – поместить виноград на ночь или на целые сутки в чистую, отстоявшуюся воду (комнатной температуры).

После чего однолетний побег обрезается, оставляется только 3-4 глазка, корни на верхних узлах удаляются, а нижние подрезают (так сказать, освежить). Если саженцы вырастили из более коротких черенков, то верхние корни оставить не тронутыми.

Закалка саженцев винограда

Что касается зеленого вегетирующего саженца, то на него необходимо потратить дополнительное время, так как прежде чем высаживать его в открытый грунт стоит провести закалку. Под этим подразумевается постепенное привыкание к палящим солнечным лучам и высокой температуры воздуха.

Для начала саженцы располагают на улице, увеличивая ежедневно дневной интервал нахождения, от пары часов в первый день, на следующий около четырёх и так далее. Саженцы располагают в тени под деревьями, на протяжении недели, постепенно акклиматизируя виноград.

Еще на 7-10 дней поместить на солнечный участок. Для саженцев, которые росли в помещении, где была слабая освещенность (отличительной чертой такого винограда являются слишком вытянутые побеги и бледная листва), необходимо увеличить срок закалки еще на 4-5 дня.

Саженцы не подвергавшиеся акклиматизацию и посаженные ранней весной могут остановиться в росте. Такое происходит из-за сурового климата как для молоденьких саженцев. Перепад дневной и ночной температуры и недостаточно прогретая почва, воспринимается как наступление осени и виноград, таким образом, подготавливается к зиме. Но это не так страшно, так как ближе к концу июня саженцы возобновят свой рост.

Читайте также:  Особенности винограда Фуршетный

Посадка винограда саженцами

Для винограда выкапывается посадочная яма размером 0,8 м³, после чего она слой за слоем выкладывается по схеме до полного заполнения.

  1. Дно заполняется на высоту 25 см смесью перегноя и плодородной земли. При этом перегноя берется от 7 до 9 ведер, в зависимости от того, насколько питательная у вас почва.
  2. Перед следующим слоем предыдущий необходимо уплотнить. Следом идет слой в 8-10 см с использованием минеральных удобрений следующего состава: по 0,3 кг суперфосфата и калийных удобрений, три литра молотого древесного угля, и перемешивают с почвой до получения необходимого объема.
  3. Затем еще один пяти сантиметровый слой обычной почвы без удобрений, снова утрамбовать, в результате останется ямка глубиной 0,5 м.

Теперь самое главное: по центру насыпать небольшой земляной холмик, на который усадить саженец и ниспадающим водопадом, аккуратно расправить корни по этой горке. Если длина саженца до 25 см, то его выставляют вертикально, а если длиннее, то под углом, примерно 45°.

Затем следует еще один слой обычного грунта, который также уплотняется. Так, после проведенных посадочных работ, остается лунка глубиной 25 см, на поверхности должен торчать только небольшой хвостик от винограда, который накрывается обрезанной пластиковой бутылкой с несколькими отверстиями, до появления молодых побегов.

Теперь следует полив в объеме 2-3 ведер воды. После того, как верхняя прослойка почвы просохнет, необходимо провести рыхление (не глубже 10 см). Полив провести еще два раза выдерживая интервал в 2 недели. После третьего раза землю вновь рыхлят и мульчируют. И вообще, в дальнейшем, рыхлить необходимо после каждого полива или после проливных дождей. Перед наступлением первых заморозков, необходимо насыпать земляной холмик вокруг саженца на высоту до 20 см. Это защитит виноград зимой.

Посадка винограда саженцами на песчаных почвах

Посадка винограда саженцами по такой схеме лучше всего подойдёт для чернозема или глинистых почв, а вот для песчаного грунта все немного иначе. Дело в том, что зимой такая земля сильнее промерзает, а летом слишком прогревается. Помимо этого, такой почве сложнее удержать влагу и питательные вещества из удобрений.

Для этого яму делают глубже: 80:80:100 см. Дно застилается пятнадцати сантиметровым слоем глины, затем следует питательная смесь (25 см) с удобрениями (аналогично предыдущей схеме) и пяти сантиметровый слой чистой (без удобрений) почвы. В итоге посадку выполняют на глубине 60 см, а после остается 30 см. Дальнейший уход аналогичен выше изложенному. Лишь количество воды увеличивается до 3-4 ведер за один раз.

Посадка вегетирующего винограда

Немного отличается посадка вегетирующих саженцев. В этом случае, схема посадки не меняется, разница только в том, что яма заполняется без помещения туда саженца. И только лишь через неделю после последнего полива, когда земля уплотнится, выкапывается лунка, размером с тот контейнер, в котором все это время выращивался виноград.

Саженец аккуратно поместить в эту ямку, сверху присыпать выкопанной землей, немного утрамбовать, увлажнить и вставить кол в непосредственной близости с вегетирующим ростком. В случае если саженец не проходил акклиматизацию, то его еще и защищают от прямых солнечных лучей, любым доступным образом (установить фанеру, шифер и прочее с солнечной стороны). В первый год роста винограда, на нем необходимо оставлять только один побег и постоянно его подвязывать, пока он вытягивается вверх.

Большая часть сортов винограда спустя первый период вегетации начинает плодоносить уже на второй год, а вот те экземпляры, которые посажены осенью, начнут плодоносить на третий год.

Посадка винограда саженцами осенью

Стоит отметить, что посадка винограда саженцами в осенний период предполагает более тщательное оберегание, чтобы им удалось перенести зимнюю стужу. Для этого саженецы необходимо накрыть пластиковыми обрезанными бутылками с проделанными несколькими отверстиями, чтобы избежать переувлажнения и предоставить доступ к свежему воздуху (полная изоляция не нужна).

Земля вокруг винограда увлажняется несколькими (2-3) ведрами воды. До прихода первых морозов необходимо провести рыхление почвы и мульчирование слоем опилок (еще можно использовать хвою или торф). При этом засыпается посадочная яма, а сверху еще делается холмик из обычного грунта высотой 25-30 см выше уровня земли.

Залог успеха — правильная подготовка почвы и ямы для посадки винограда

Виноград сегодня – не только южная культура, селекционеры давно разработали сорта, оптимально районированные для центральных регионов России, Северо-Запада, Сибири и даже Дальнего Востока. Вырастить виноградную лозу и получить вкусные столовые гроздья или сырье для производства домашнего вина под силу каждому.

Лучшая земля

Правильный выбор почвы при планировании виноградника является залогом высоких урожаев, здоровья растений и успеха всего сада.

Основные требования к почвам это легкость, рыхлость и насыщенность питательными веществами. Кислотность почвы при этом должна находиться в диапазоне от 4,0 pH до 8,0 pH.

Исходя из этого виноград лучше всего высаживать на глинистых, черноземных и песчаных почвах.

Чернозем

  • Почва насыщена питательными веществами, практически не требует удобрений.
  • Рыхлая.
  • Не склонная к сильному промерзанию.

Из минусов только склонность к утрамбовыванию, образованию плотной корки.

Особенностями посадки винограда в чернозем есть обязательная труба для полива и то, что в компостную подушку следует внести крупные фракции: камни, гравий, лом и бой кирпича.

Песок

  • Почва рыхлая, воздухопроницаемая.
  • Водопроницаемая.
  • Не образовывает корки.
  • Легка в обработке.
  • Низкое содержание органики.
  • Высокая степень промерзания, требуется рекультивация и внесение навоза, мульчирование.

Для посадки винограда в песок требуется создание утолщенной плодородной подушки. Дренажная подушка и установка трубы для полива не обязательны.

Глина

Плюсы: почва плотная, хорошо удерживает питательные вещества.

  • Требует внесения большого количества органики.
  • Быстро спекается при высоких температурах, мульчирование.
  • Водоупорная, требуются рыхления.

Основными особенностями посадки винограда в глине есть дренажная подушка из гравия, обязательная поливная труба и компостная подушка с внесением минеральных удобрений.

Определяемся с местом

Место, отведенное под виноградник, перекапывается минимум за полгода до предполагаемых посадок. Оно должно быть полностью освобождено от травы, перекопано с переворотом пласта.

Определяется кислотность. При повышенной кислотности проводится известкование всей территории.

Подготовка к высадке в открытый грунт

Виноград в открытый грунт можно высаживать весной и осенью. Соответственно, при весенней высадке яму следует подготовить с осени, а при осенней посадочные ямы готовят летом, в июне-июле.

На какую глубину сажать и весной, и осенью: ямы готовятся в основном по схеме 100 х 150 см размером 80 х 80 см и глубиной от 25 до 100 см. В них вносится компост, перепревший навоз, минеральные комплексы удобрений. Заранее продумывается расположение шпалер.

Черенки (чубуки)

Как приготовить землю для высадки черенков и на какую глубину сажать:

  • Если виноград высаживается не саженцами, а черенками, то глубина ямы должна составлять около 25 см.
  • Плодородный грунт при этом внимают только на 15 см, остальное рыхлят лопатой без переворачивания пласта земли.
  • Далее в ямки возвращают разрыхленный плодородный грунт, проливают теплой водой и сажают по 2 черенка с учетом, чтобы крайний глазок оказался на одном уровне с почвой или чуть выше.

Можно также сажать черенки «под лом». В этом случае ломом пробивают ямку глубиной до 25 см, куда опускается черенок и выливается 2 л теплой воды.

Саженцы

Далее рассмотрим как подготовить почву при посадке саженцев:

  • Под саженец при весенней посадке глубина ямы должна составлять 80-100 см. При этом необходимо обеспечить на нижней глубине достаточную плодородную подушку. Толщина плодородного слоя для центральных районов РФ составляет 30-40 см. Эту землю следует осторожно снять, отложить, остальной грунт выбрать – он больше не понадобится.
  • Прежде чем готовить плодородную подушку, следует создать дренаж из гравия или керамзита, а также с южной стороны ям воткнуть трубу, которая будет служить каналом для полива.
  • Удобрения при посадке саженцев: на дно ямы складывается компост общей толщиной до 15-20 см, затем туда же опускается плодородный пласт почвы, смешанный с минеральными удобрениями. На 1 куб почвы надо внести примерно следующее количество удобрений: 1 кг древесной золы, 200 г суперфосфата и 150 г калия. Только на такую подушку можно будет сажать черенок по весне.
  • Для осенней посадки винограда яма копается той же глубины, но туда можно складывать неперегнившие остатки – они прекрасно перегниют за лето. Ускорить разложение помогу препараты бактерий.

В траншеи и короба

Если планируется посадка 3-х и более саженцев винограда в ряд, то лучше использовать траншейный метод посадки (в траншеи и короба). На какую глубину сажать в траншеи мы уже знаем все те же 80-100 см, а вот ширина должна быть около 100 см.

Стены укрепляются выбранным материалом – так, чтобы края на несколько сантиметров выступали над уровнем почвы, в том числе выкопанной глиной и устанавливаются опоры. Лучше всего размещать их вплотную к одной из стенок короба.

Чем можно копать?

Лопата – самый распространенный инструмент для подготовки ям и траншей. На мягких рыхлых почвах лопату могут частично заменить вилы.

Если планируется под виноградники большая площадь, то есть смысл механизировать процесс подготовки ям и траншей и использовать гидробуры. В таких случаях используются горизонтальные и вертикальные гидробуры, но все зависит от того как глубоко вам нужно сажать.

Удобрения

Минеральные комплексы удобрений вносятся заранее в приготовленную яму или траншею. Сочетают азотные, сульфатные и калиевые удобрения в пропорции 2:2:1. Непосредственно при посадке растениям будут необходимым сульфатные удобрения для быстрого развития корневой системы, поэтому есть смысл дополнительно внести под каждый саженец 100-150 г суперфосфатов.

Особенности саженцев и черенков (чубуков)

Главной особенностью посадки винограда черенками является довольно низкая приживаемость и большие потери в первую зиму. Чубуки требуют повышенного ухода, внимания, их необходимо укрывать.

Специалисты рекомендуют проводит подращивание черенков до саженцев второго года в закрытых теплицах.

Дикий виноград или девичий, в отличие от своего культурного родственника, совсем не боится морозов, не требует укрытия, но к сожалению, и не является съедобным, а используется исключительно как декоративное растение.

К его посадке подходят с меньшими подготовками – яму копают в день посадки, приживается он отменно и без внесения удобрений в грунт.

Обработка почвы

Виноград является требовательным к уходу растением. Для получения стабильных урожаев виноградник следует регулярно рыхлить, поливать и вносить удобрения в почву для большей приживаемости черенков.

Вспашка

Будущий урожай закладывается с осени, поэтому осенняя обработка крайне важна. Она проводится сразу после сбора урожая. В этот период производится глубокое перекапывание с переворотом пласта почвы в междурядьях, обязателен сбор палой листвы, так как под листьями зимуют основные вредители и возбудители болезней.

Весной и летом также необходимо проводить обработку почвы от сорняков. Дополнительные рыхления также позволят сократить потерю влаги и дадут дополнительный кислород и питание корням растений.

Следует обратить внимание, что глубина вспашки в междурядьях виноградника должна быть до 30 см, непосредственно вокруг растений – 10-12 см, чтобы не травмировать молоденькие корешки и не задеть крупные корни. Наиболее удобным инструментом для этого типа работ являются вилы.

Обратите внимание! Сорняки не только забивают молодые лозы и берут из почвы влагу и питательные вещества. Частые заросли создают благоприятный микроклимат для развития большого количества болезней виноградника, а также укрывают насекомых-вредителей.

Летние рыхления проводятся граблями либо мотыгой. Основная задача – не допустить появления плотной корки на поверхности земли. Количество рыхлений зависит от погодных условий.

Внесение удобрений

Сразу после вспашки проводится внесение органических или минеральных удобрений под растения. Эффективно мульчирование почвы по приствольным кругам.

Навоз

В виноградник навоз вносится на бедных почвах. Обязательные параметры:

  • Материал обязательно должен быть перепревшим при внесении в околоствольные круги.
  • Если перепревшего навоза нет, то можно в течение двух недель настоять навозную жижу. На 1 часть навоза необходимо 2 части воды. После брожения раствор разбавляется в пропорции 1:6 и заливается к корням лозы.
  • Объем 4-6 кг на 1 кв.м.
  • Навоз, как и другую органику, вносят строго до начала цветения.
  • На черноземах внесение навоза не обязательно.
Читайте также:  Как посадить саженцы винограда

Мульча

Является одновременно и способом поддерживать почву в требуемом состоянии по параметрам влажности и рыхлости, и универсальным удобрением при посадке как весной, так и осенью. Органическая мульча, состоящая из соломы, сена, опилок, хвои, при толщине слоя 5-7 см полностью предотвращает рост сорняков и потери влаги из почвы. При этом по осени ее легко можно перекопать и за зиму она перегниет и освободит огромное количество питательных веществ для виноградника.

Торфяной компост

Компосты являются универсальной подкормкой для виноградника. Делаются они заблаговременно из любых растительных остатков: травы, палой листвы, хвои, бытовых органических отходов.

Компостные кучи периодически следует увлажнять и переворачивать, для более активного перепревания можно добавить специализированные бактерии.

Компост вносится под растения винограда весной в зоне залегания основных корней. Также он является оптимальным удобрением при посадке молодых растений.

Птичий помет

Это органическое удобрение обязательно вносится исключительно в виде перебродившего раствора. Готовят настой следующим образом: на 1 часть сухого куриного помета берут 4 части воды и дают перебродить в течение 2-х недель. Затем доливают до объема 10 литров и выливают под кусты винограда.

На 1 куст требует до одного литра раствора. Такая подкормка закрывает потребности виноградника в калии и азоте.

Обработка от вредителей

Обрабатывать виноградник следует не только по растениям, но и по почве. Огромное количество насекомых-вредителей, а также патогенных грибов и бактерий зимует в грунте.

Обработки от вредителей проводят несколько раз за сезон, и начинают ранней весной, в момент самого начала раскрытия почек.

Весенняя

Для весенней обработки берут 1% раствор железного купороса. Перед обработкой с лозы убирают укрывной материал, собирают остатки прошлогодней листвы, проводят перекопку междурядий и глубокое рыхление под растениями, а также удаляют отмершие ветки.

Обработка железным купоросом повышает сопротивляемость грибковым заболеваниям, предотвращает появление мхов и лишайников на лозе, а также замедляет раскрытие почек, что защитит их от поражения поздними заморозками.

Через 10 дней рекомендуется провести специализированную обработку виноградника и почвы фунгицидами – противогрибковыми препаратами.

Летняя

Летняя обработка почвы от вредителей включает внесение препаратов серы или опрыскивания грунта и лозы серосодержащими препаратами. Сера успешно повышает сопротивляемость виноградника мучнистой росе.

Летом необходима обработка почвы в винограднике карбофосом. Посадки являются очень удобным местом для проживания колоний муравьев, а значит, и размножения тли. Периодические опрыскивания почвы карбофосом снижают остроту проблемы практически до нуля.

Обработка винограда от вредителей

Осенняя

Главная обработка почвы в винограднике проводится осенью вместе вспашкой и подготовкой к зиме. Для этого используются 3-5% раствор медного и железного купоросов. Эти препараты подавляют развитие грибковых болезней, разрушая споры, находящиеся в почве.

Возможные ошибки

Перечень ошибок невелик, но их следует учитывать при работе с виноградом:

  • Перекопка без переворота пласта не достаточно насыщает почву кислородом и не дает перемещения питательных веществ.
  • Образование корки на поверхности земли.
  • Перекорм. Избыток удобрений приводит к патологиям в развитии куста, развитию болезней.

Казалось бы, столько сложностей в разведении винограда должно отпугнуть желающих вырастить это чудесное растение. Однако наоборот – с каждым годом у все большего количества дачников на участках можно встретить 1-2 лозы.

Полезное видео

Правильная подготовка посадочной ямы,сама посадка саженца ,весь перечень выполняемых мероприятий -это 80 процентов успеха в получении отличных урожаев.

Уникальные способы посадки винограда: в яму с дренажом и в траншеи

Выращивание винограда — дело тонкое, имеющее множество нюансов. Самое важное — дать правильный старт. Нередко начинающий виноградарь, неправильно посадив даже качественный районированный саженец, не получает достойного результата и разочаровывается, отказывается от разведения этой культуры. В книге «Новейша я энциклопедия выращивания винограда» Николая Курдюмова — самого известного в нашей стране автора и популяризатора природного земледелия мы нашли чёткие рекомендации по подготовке умных посадочных ям для винограда.


При правильной агротехнике результат будет отменным

Умная яма с дренажом

На подготовленных, достаточно рыхлых и супесчаных почвах дренаж не играет большой роли: уже на второй год сильные корни уходят из ямы и питаются далеко за ее пределами. В этом случае лучше добавить на дно ямы побольше грубой органики и керамзита. Другое дело — тяжелые суглинки и сухие южные черноземы. Они слишком плотны, плохо пропускают воду и воздух. В ямы, кроме органики, рекомендуют добавлять песок, но его нужно очень много, иначе глина «впитывает» его, почти не меняя своих свойств. Вот тут хорошее развитие кустов обеспечивает дренаж из камней. Крупный щебень, гравий, битый кирпич, керамзит — все годится. Этому способу, предложенному М. М. Темным и давно известному мастерам, научил меня виноградарь из станицы Северской А. М. Карасев.

Яму копаем обычную: куб с ребром 50 см или что-то похожее. На дно вносим лопату золы (калий) и 1,5 стакана суперфосфата (фосфор), смешиваем все с почвой. Сверху — слой щебня или гравия 10-12 см. В щебень, ближе к стенке, со стороны удобного полива, втыкаем трубу диаметром 10-15 см — асбестоцементную, пластиковую, либо простой короб из досок. Важно, чтобы дно ямы имело небольшой уклон от трубы — иначе вылитая вода под трубой останется. Верхний край трубы выглядывает на 10-20 см выше почвы. Его прикрывают крышечкой, чтобы не засорялся всяким мусором, мышами и жабами.


Схема устройства ямы для посадки винограда: слева — в разрезе, справа — после заполнения и мульчирования

Чтобы щебень не заплыл почвой, на него укладываем щепки, палочки, куски шифера — не сплошь, а так, чтобы корни легко прошли вглубь. Потом насыпаем 10-15 см почвы — верхний, плодородный слой. Теперь по центру ямы высыпаем 3-4 ведра перегноя. В него выливаем пару ведер воды. По небольшому перегнойному конусу расправляем корни саженца. Саженец отклоняем к северу так, чтобы подставить его «животик» и верхнюю почку солнцу. Яму заполняем оставшейся почвой с таким расчётом, чтобы на поверхности осталась только верхняя почка саженца, и мульчируем.


Саженцы винограда подготовлены к посадке на постоянное место

Вообще, лучшее удобрение для питания винограда — перегной. Это экспериментально подтвердили виноградари Германии (П. П. Радчевский), и давно используют многие наши мастера. В первый год саженец не удобряют, а только выливают в трубу еженедельно по ведру, а в засуху — по паре ведер воды. В поисках влаги и питания корни быстро растут и осваивают почвенное пространство и в яме, и за ее пределами. В дальнейшем через трубу легко вносить жидкие подкормки — их будут использовать соседние кусты. При том же эффекте на полив тратится вдвое-втрое меньше воды, и питает она не росяные, а основные корни.

Как уже упоминалось, на сравнительно легких почвах дренаж вряд ли полезен, и лучше класть на дно ямы подушку из перегноя (компоста) и удобрений. Действительно, перегной активно растаскивается почвенной живностью, стенки ямы разрыхляются и осваиваются корнями активнее. Кроме того, глубоко заделанная органика гниет медленно, питает корни не сразу и используется несколько лет (Б. В. Морозов).


Лучшее удобрение для питания винограда — перегной

Стебли подсолнечника или кукурузы, стружки, солому и прочую объемную органику не надо класть в яму в большом количестве — сгнив, они сильно осядут, и корни винограда могут пострадать (В. И. Соколов). Добавлю: нельзя использовать для наполнения ям и свежий навоз, помет и фекалии — винограду категорически противопоказан избыток азота!

Если есть возможность, вместо щебня лучше использовать керамзит. Он очень влагоемок — прекрасный буфер, сглаживающий скачки влажности. Кроме того, он не уплотняется, лучше пропускает корни и содержит воздух. Наконец, он легок, не так быстро осаживается в почву, может использоваться в качестве мульчи, и с ним гораздо легче работать.


Вместо щебня лучше использовать керамзит. Он также подходит и для мульчирования

Еще лучший буфер и запас влаги — гидрогель. Сейчас это уже не редкость — в России продается американский «Теравет», европейские «Аквасорб», «Аквод» и «Штокосорб», саратовский полиакриламид. Под куст достаточно полстакана гидрогеля. В опытах Национального института винограда и вина «Магарач» (г. Ялта) кусты, посаженные с использованием «Теравета», развивались вдвое мощнее контрольных.

В нашем маркете вы можете подобрать посадочный материал для своего участка. Загляните в раздел Саженцы винограда.

Как сделать посадочную яму для саженца винограда +ВИДЕО

Здравствуйте уважаемые читатели. Этой статьей я открываю цикл материалов посвященных посадке саженцев винограда.

Несмотря на кажущуюся простоту этого процесса, это очень ответственный момент для виноградаря, ведь от грамотной посадки зависит не только рост виноградного растения в год посадки, но и вся его дальнейшая судьба. По этой причине я рекомендую вам со всей ответственностью подойти к вопросу посадки саженца.

А начнем мы изучение этого вопроса с посадочной ямы.

А нужна ли вообще для винограда посадочная яма?

Однозначно ответить на этот вопрос сложно, все зависит от конкретных условий вашей местности. А именно: климатическая зона вашего участка, состав почвы, микроклимат виноградника, глубина грунтовых вод, время и интенсивность весеннего паводка на вашем участке и многих других факторов. Все мы рассматривать не будем, пройдемся лишь по основным:

Если вы житель черноземья России или Украины и под вашими ногами метр богатейшего органическими веществами и минеральными солями чернозема, то говорить о каких-то посадочных ямах глупо, пробил ломом отверстие и сажай на здоровье.

Но много ли таких плодородных земель, например, у нас в Беларуси? Думаю нет. По крайне мере у меня на участке 15- 20 см. серенького песочка, именуемого гордым именем плодородный слой, а дальше — белоснежный чистейший песок, у кого-то сплошная глина, хоть киркой долби… Вариантов много, наше государство позаботилось в свое время обеспечить свой народ «лучшими» бросовыми землями на дачные хозяйства. Что же нам делать?

Копать! Брать в руки лопату и копать посадочную яму.

  • Температурно-климатическая зона

А вот тут интересно. Чем в более холодной климатической зоне находится ваш виноградник, тем на меньшую глубину прогревается почва и корни растений стараются освоить наиболее комфортные для них теплые и богатые питанием верхние слои. Значит надо сажать не глубоко и посадочная яма, соответственно, не нужна? Давайте разберемся.

Почва на поверхности прогревается хорошо только летом, а зимой она так же хорошо промерзает. Если приличный мороз «ляжет» на неприкрытую снегом землю, в верхних слоях которой и будут располагаться наши основные пяточные корни виноградного куста… все…finita la commedia…суши весла, приплыли.

Ага, значит зимой чем глубже, тем теплее и надо заглублять саженец при посадке на метр или лучше два? Но летом ведь на такой глубине не прогреется земля, не будет интенсивного роста ни корневой системы ни, соответственно, надземной части. Во, блин, дилемма. Мелко посадишь — вымерзнет. Давай уже автор, говори как садить не тяни….

Если вы укрываете виноград, то земля прикорневой зоны тоже частично укрыта и, соответственно, промерзает неглубоко. На таких виноградниках не стоит сильно заглублять корневую пятку саженца. А вот на неукрывных виноградниках стоит садить поглубже, на 40-50 и более см.

Четких рекомендаций я вам дать не могу, ведь я не знаю лично ВАШИХ температурных условий. Одно могу сказать во всем нужна золотая середина. Не кидайтесь в крайности, найдите свой баланс между прогревом почвы летом и промерзанием зимой в зависимости от вашей климатической зоны.

Для себя я определил глубину посадки саженца (от поверхности земли до корневой пятки) 25-30 см. Мой укрывной виноградник на юго-востоке Беларуси в 15 км. от Гомеля. При такой глубине посадки вымерзания корневой системы не наблюдалось, прогрев моего песчаного грунта происходит на гораздо большую глубину, благодаря чему, корневая система уже в первые несколько лет осваивает всю посадочную яму (80см. глубины и метр ширины).

Читайте также:  Чем и как обработать виноград весной

Так что, на моем участке, однозначно, посадочной яме для винограда быть.

  • Глубина грунтовых вод, время и интенсивность весеннего паводка

Всем наша посадочная яма хороша, но, как всегда, напоследок в бочку меда добавлю ложку дегтя.

При определенных условиях, например, тяжелая глинистая почва участка, при этом близкое залегание грунтовых вод, да вдобавок низинка, куда собирается весной талая вода со всей округи и стоит до середины лета, ваша посадочная яма может стать могилой для вашего саженца.

Виноградное растение не выносит длительного затопления корневой системы, вода препятствует проникновению воздуха к корням, вследствие чего они «задыхаются» и отмирают. В похожих случаях виноград садят не в ямы, а на гряду, но это совсем другая история, я так ни когда не делал, а что сам не делал, о том и писать не имею привычки.

Так нужно ли делать посадочные ямы?

Для лично моих условий однозначно ДА. Если ваш участок не затопляется весной водой на длительное время, а качество и толщина плодородного слоя оставляют желать лучшего, смею и вам рекомендовать делать посадочные ямы.

Размер посадочной ямы для винограда

Классический размер посадочных ям под плодовые деревья 1 кубический метр, т.е. метр глубина и метр ширина. Нужна ли такая яма под виноград? Если у вас есть желание и здоровье такую выкопать, а так же есть чем ее наполнить, то почему бы и нет. Чем больше яма, тем на более долгое время вы обеспечите куст питанием. Но если возраст или другие причины не позволяют вам копать такие большие ямы, копайте какую сможете, но 50 на 50 см. наименьший на мой взгляд предел. Сам я делаю ямы под столовые сорта 80 см. глубины метр ширины, а под технические сорта 60 на 60 см.

Чем наполнить посадочную яму

Ответ на этот вопрос кроется в составе вашей земли. Если у вас, как у меня, песок, то наполняем яму плодородной почвой верхнего слоя вперемешку с органикой- перегноем, перепревшим навозом, черноземом, что у вас из этого есть, то и кладем. При выкопке ямы, первые 20-30 см. плодородного слоя я складываю в кучу, а все остальное (чистейший песок в моем случае) сразу гружу в тачку и вывожу с участка.

Если у вас наоборот на участке тяжелый жирный грунт (бывшее болото например),то вам необходимо добавить песок для лучшей воздушной проницаемости и дренажа. Вообще, готового рецепта для всех нет. Вам необходимо создать в посадочной яме питательную среду из воздухопроницаемого влагоемкого богатого гумусом и минеральными солями грунта с нейтральным рН (нейтральной кислотностью почвы).

Нужно ли сыпать в посадочную яму мин. удобрения? Если я начну говорить о том, что для ответа на этот вопрос необходимо сделать в лаборатории анализ почвы своего участка и опираясь на него добавить в почву мин. удобрения, 99 процентов дачников пошлют меня подальше… Поэтому предлагаю вам вариант, который сам использую.

При наполнении ямы минеральные удобрения не вношу, так-как вношу большое количество органики в которой все питательные вещества и минеральные соли присутствуют в сбалансированном и достаточном количестве. Затем, по мере роста саженца, а в дальнейшем взрослого куста, делаю постоянные жидкие подкормки малыми дозами растворимых мин. удобрений с полным набором макро и микроэлементов.

Схема моих посадочных ям и способ посадки саженцев винограда

Сразу оговорюсь, я не навязываю вам этот метод в качестве единственно правильного и лучшего, я лишь покажу, как делаю сам.

За несколько месяцев до посадки я выкапываю яму 80 см. глубиной и 1 м. шириной (или диаметром). Плодородный слой оставляю, а остальное сразу вывожу с участка. Привожу 2-3 тележки перегноя с компостной кучи (в куче компостирую скошенную траву и бытовые отходы), если есть в наличии навоз, то и его тележку захватываю.

Все это перемешиваю с выкопанным плодородным слоем и засыпаю в яму периодически послойно утаптывая ногами. Яму засыпаю не полностью, оставляю 20-25 см. не засыпанной. Все, посадочная яма готова.

Когда придет время посадки, высаживаем на дно ямы наш саженец с заглублением корневой пятки на 5- 10 см.

Схема посадки саженца.Глубина заглубления корневой системы 25-30 см.

Если посадка происходит весной, то саженец так и растет до осени в яме, а перед зимой яма засыпается до конца плодородным грунтом.

Если посадка саженца происходит осенью, то после наступления небольших устойчивых отрицательных температур, необходимо как следует укрыть саженец на зиму.

Я практикую указанное на схеме укрытие. В качестве утеплителя я использую сосновые иголки (хвойный опад ) -прекрасный утеплитель, не слеживается, «дышит», легко убирается весной.

В роли укрывного материала служит любой влагонепроницаемый материал с низкой теплопроводностью, в моем случае подложка под ламинат 3-4 мм. в рулонах.

Весной иголки убираю и саженец растет в яме до осени, а перед зимой яма засыпается до конца плодородным грунтом.

Схема укрытия на зиму саженца винограда.

А зачем все эти манипуляции, спросите вы? Почему сразу не засыпать полностью яму и посадить саженец? Отвечу. При такой посадке:

  • В течении первого и самого важного вегетативного сезона корни саженца находятся в хорошо прогреваемом верхнем слое земли 5-10 см. несмотря на общее заглубление корневой пятки 25-30 см.
  • Первые ростки, формирующие в будущем основу куста, начинают рост ниже уровня земли, что дает нам возможность, при полной засыпке ямы осенью, придать им необходимый для удобного укрытия угол 45 градусов.
  • Удобно укрывать саженец на зиму при осенней посадке.
  • В течении первого года не образуются так называемые росяные корни. После полной засыпки они конечно начнут расти, но к тому моменту у нас будет сформирована мощная основная пяточная корневая система. С такой посадкой я не применяю катаровку (удаление росяных поверхностных корней).

Саженец «Цитронного магарача» в конце первого года вегетации на моем участке.

  • Удобно поливать.
  • Не рекомендую такой метод посадки если по каким-либо причинам ваш участок затопляется весной водой на длительное время.

Ну вот, дорогие читатели, мы и познакомились с посадочной ямой под виноград. Необходима она вам или можно вполне обойтись без нее, решать только вам, исходя из ваших условий и желаний. Я лишь поделился своим видением данного вопроса.

Использовать ли вам мой метод посадки саженцев или нет решать опять же только вам. Но одно я знаю точно: что бы вы не решили, желаю вам, дамы и господа, удачи и хорошего урожая.

А напоследок посмотрите видеоматериалы опытных виноградарей Александра Крота и Александра Мчедлидзе.

Посадка винограда в яму с трубой.

Посадка саженцев винограда в специально подготовленную яму имеет ряд преимуществ перед обычной посадкой в лунку. Если у вас хорошо дренируемая почва с толстым плодородным слоем (50 см и более), возможно, такой способ не оправдает затраченного труда; но, в большинстве случаев, именно посадка в специально подготовленную яму поможет вырастить полноценный, отлично плодоносящий куст, устойчивый к болезням, засухам и морозам.
Преимущества посадки в яму с трубой:
– Исключается поверхностный полив, вследствие чего угнетаются сорняки и болезнетворные грибки, сокращается популяция вредителей.
– Предотвращается развитие росяных корней, повышается морозостойкость растения.
– Полив и удобрение через трубу позволяет заметно сократить объем поливной воды и расход удобрений, т.к. вода и питательные вещества доставляются точно по адресу, в корневую систему, а не растекаются по поверхности.
– Корневая система растения развивается в оптимальном направлении – вглубь и вширь, при этом постоянно рыхлый верхний слой способствует хорошей аэрации.
– На бедных и слабопроницаемых почвах – это единственный способ вырастить хороший куст винограда и получить с него обильный урожай.

Подготовку ямы следует начинать как минимум за 2-3 дня, а лучше за неделю до посадки саженца. Опытные виноградари готовят ямы под весеннюю посадку с осени.

1. Выберите оптимальное место для посадки. Оно должно быть хорошо освещенным, в меру проветриваемым, на него не должны попадать стоки с кровли и дождевых труб (летом это предотвратит излишнее увлажнение листвы и кистей, а зимой образование наледи в лунке). Занимаемая площадь – от 0,5 до 1,2 кв.м.

2. Приготовьте необходимые материалы. Ниже даны расчеты для ямы 1х1х1м. Скорректируйте расчеты, исходя из размеров вашей ямы. Глубина ямы зависит от климатической зоны, в которой расположен ваш виноградник. – от 50 см в северных регионах до 1,5 м в жарких и засушливых. В условиях Алматинской области, например, глубина ямы должна составлять 1-1,2 м.

Нам потребуется:
a. Ведро промытого песка.
b. 4-5 ведер перегноя.
c. Пол-ведра древесной золы или 200-250 г. суперфосфата
d. Чернозем. Количество зависит от того, насколько у вас толстый верхний плодородный слой. Если слой совсем тонкий – потребуется больше; если 40-50 см и более, то не потребуется совсем.
e. 2 ведра дренажной смеси. Подойдет щебень, ПГС или керамзит.
f. Дренажная труба диаметром от 5 до 12см. Оптимальный вариант – канализационная пластиковая труба 70мм. Длина трубы равна глубине ямы + 10 см.
g. Булыжники мелкой и средней фракции и/или битый обожженный кирпич, из рассчета, чтобы полностью покрыть дно ямы.
h. Немного полусгнившей органики (перепрелая солома, трава, листва), так же из расчета, чтобы покрыть площадь ямы слоем толщиной 5-7 см.
i. Мульчирующий материал, в разумных количествах. Мульча должна быть достаточно рыхлая, чтобы не перекрыть доступ воздуха.
j. Кусок вязальной проволоки и полипропиленовый мешок, какие обычно используют для мусора и сыпучих материалов (который пропускает влагу и воздух). Проверьте мешок – залитая в него вода должна довольно быстро вытекать через поры стенок.

3. Выкопайте яму нужной глубины. Землю, которую вы будете извлекать, не следует сваливать в одну кучу, разделите ее на 2 части. Верхний, плодородный слой отложите отдельно, нижний – отдельно.

4. Подготовьте дренажную трубу. Для этого засыпьте в мешок с пол-ведра дренажной смеси, вставьте нижний конец трубы в дренаж и плотно обмотайте мешок проволокой, чтобы предотвратить его сползание с трубы во время установки. Установите трубу на дно ямы мешком вниз, рядом со стенкой или в один из углов ямы (не менее 20 см от будущего саженца) и закрепите ее, чтобы не уронить в ходе дальнейших манипуляций. Проще всего временно привязать ее к перекинутой через яму палке. Выложите дно ямы булыжником, а поверх булыжника равномерно засыпьте оставшуюся дренажную смесь. Дренажный слой готов.
Поверх дренажного слоя постелите слой органики, чтобы предотвратить заиливание дренажа вышележащими слоями. Верхний конец трубы нужно закрыть подходящим колпаком, чтобы предотвратить попадание внутрь посторонних предметов и лишнее испарение влаги.

5. Разделите приготовленный перегной на 2 части. Первую часть смешайте с золой (или суперфосфатом) и уложите в яму поверх органики. Вторую часть смешайте с верхним плодородным слоем из п.3, и, если потребуется, добавьте чернозем. Сколько добавить чернозема, можно определить по верхнему уровню этого слоя. Он должен быть на глубине примерно 40 см от краев ямы.

6. Наконец, последний слой. Песок + нижний слой почвы из п.3, толщина слоя не более 20 см. Таким образом, поверхность ямы должна оказаться на 20 см ниже уровня почвы. (см. Рис.1)

7. Выливаем в яму 2-3 ведра воды и оставляем минимум на 2-3 дня, лучше неделю. Если пропустить этот шаг, в дальнейшем, при оседании почвы возможен обрыв корней саженца. К моменту высадки саженца почва в яме должна уплотниться, а верхний слой просохнуть до рассыпчатого состояния и не прилипать к лопате.

Ссылка на основную публикацию