Использование винограда «Добрыня» в качестве подвоя.

Использование винограда «Добрыня» в качестве подвоя.

Виноград «Добрыня» — сорт, который стал известен благодаря стараниям селекционера Я.И. Потапенко. Отличительными особенностями этой лозы считают раннее созревание, пригодность для виноделия и подвоя, возможность транспортировки ягод на дальние расстояния. Данная культура пользуется широким спросом как среди любителей, так и среди профессионалов. На любой даче куст сорта «Добрыня» даст прекрасный урожай уже к середине августа, а начинающий селекционер сумеет привить на куст необходимую лозу, отличающуюся неустойчивостью к вредителям и болезням.

Благодаря своей стойкости, виноград Добрыня часто используется для подвоев

Описание сорта

Сильнорослые кусты дают урожай уже на 115-й день. Лоза крепкая, со средними и крупными пятилопастными листами. Пластина каждого листа изгибается вверх, поверхность гладкая, пузырчатость едва намечена. Цветы функционально женские, сформированные грозди мелкие, цилиндрические, отличаются длинными ножками самой грозди и каждой ягоды.

Ягоды небольшие, черные, округлые, имеют приятный вкус, сочную и плотную мякоть. Ввиду высокой урожайности, хорошего сахаронакопления и гармоничного приятного вкуса ягод данный вид широко используется при изготовлении вин и соков. Кроме того,в описании необходимо отметить, что грозди легко переносят транспортировку даже на дальние расстояния, урожай хорошо сохраняется.

Как культура кусты привлекательны высокой морозоустойчивостью, переносят зиму без укрытия или на земле под снегом, максимально допустимое понижение температуры — до -35 градусов Цельсия. Качественная селекция обеспечила для данного вида высокую устойчивость к филлоксере, Милдью и оидиуму. По этой причине «Добрыня» может выращиваться не только как высокоурожайный и рано созревающий, но и как подвой для сортов, которые наиболее подвержены воздействию вредителей и болезней.

Урожайность Добрыни очень высокая

Зачем нужен подвой

Виноградарям, изучавшим историю, прекрасно известна печальная участь европейских виноградников во второй половине XIX века. Филлоксера губила лозу поистине с устрашающей скоростью.

Эти мелкие вредители, уничтожающие корневую систему кустов, не поддавались никаким мерам, размножаясь с рекордной быстротой, переносясь с больных и загубленных территорий на новые еще не зараженные кусты на обуви, лопатах и прочем инструменте людей, работающих на плантациях.

Для победы над мелкой и катастрофически быстро размножающейся корневой тлей было опробовано более 700 различных способов, но наиболее результативными оказались всего 5 из них:

  • Уничтожение всех зараженных кустов с последующей обработкой земель сероуглеродом. Данная мера «выжигала» почву до того, что в течение длительного времени она не годилась для разведения новой лозы;
  • Лечение плантаций малыми количествами сероуглерода, что не давало возможности окончательно избавиться от вредителя. Филлоксера сохранялась на опавших листьях и коре в зимних яйцах;
  • Увеличение содержания песка в почве до 70%, что приводило к снижению активности тли. В песчаной почве насекомые не могли так активно размножаться и вредить, а куст тем временем успевал пустить сильные и глубокие корни, за счет которых и выживал;
  • Затопление всего виноградника на срок до 45 дней после того, как весь урожай был собран. Этот метод был результативен, но требовал ежегодного повторения, потому что в почве филлоксера гибла, а зимние яйца оставались и жучки появлялись на следующий год;
  • Прививка необходимой лозы на американский подвой, которому филлоксера вообще не страшна. Метод казался спорным из-за распространения в то время Милдью, но сейчас оправдывает себя полностью.

В XIX веке филлоксера практически уничтожила европейские виноградники

Использование лозы «Добрыня» для подвоя

Селекция сорта подразумевала высокую устойчивость к различным вредителям, известным виноградарям, и высокую урожайность. Выведенные кусты оказались весьма пригодны для использования в качестве подвоя, ведь их сильный рост обеспечивает повышение показателей урожайности и роста даже для сортов, которые не отличаются способностью к хорошему росту и богатому урожаю.

Единственным серьезным минусом использования подвоя является невозможность восстановления лозы от корня. Но вместе с тем практика показывает, что слаборослые привитые виды лозы приобретают косвенно повышенную зимостойкость, увеличение количества гроздей, улучшение развития лозы и размера гроздей, общее долголетие виноградника.

Кроме того, «Добрыня» отличается высоким сродством с возможными привоями, что значительно расширяет диапазон сортов для привития и обеспечивает их дальнейший рост и плодоношение.

Отталкиваясь от мнения, что привитый куст будет жить почти в два раза меньше чем тот, который обладает собственной корневой системой, следует отметить, что данная статистика во многом собиралась на промышленных территориях, где условия для лозы весьма жесткие. Обработка машинами, обломленные и поврежденные ветви, некачественное укрытие на зиму. А для садовода-любителя грамотно привитый и правильно сформированный куст при надлежащем укрытии на зиму может жить достаточно долго, и радовать силой и долговечностью лозы.

Подвой на Добрыню увеличивает урожайность и повышает иммунитет лозы

Уравновешивание силы подвоя

Для того, чтобы прививка дала ожидаемый результат, важно правильно скомпоновать привой и подвой, уделить внимание агрофону, нагрузке на каждый куст, силе роста выбранных сортов. По мнению большинства опытных виноградарей куст сам может уравновесить себя, и главное — помочь ему правильно установить равновесие, чтобы результатом не стало «ожирение лозы». Этот термин используется для обозначения растений, у которых мощно развиты ветви, высокий рост, но малая способность плодоносить и накапливать сахар. Причиной подобного преображения может стать неверная тактика при разведении. Для уравновешивания силы привоя и подвоя необходимо учесть несколько факторов:

  • Нагрузка. Располагая достаточными территориями, достаточно всего лишь сформировать мощные арочные кусты. Также увеличению урожая и снижению «ожирения» способствует длинная обрезка плодовых плетей и большое количество рукавов. Отказ от пасынкования, обломки и прищипки также поможет уравновесить подвой, но важно учесть, что при удвоении урожая сроки его созревания увеличатся. Усиление нагрузки чаще всего применяют на ранних сортах винограда и только в Южных регионах;
  • Подбор привоя с учетом силы роста. Высокий агрофон обязывает учитывать силу роста растений, прививать сильнорослые сорта следует только на среднерослый подвой, обеспечивая таким образом равновесие куста. Соответственно, для среднерослого или слаборослого привоя потребуется куст с высокой силой роста, который и станет основой для виноградника с большим урожаем;
  • Оценка агрофона. Перед тем, как прививать растение, необходимо провести примерный поверхностный анализ агрофона. Сухие и скудные почвы годятся только для сильнорослого подвоя, который через некоторое время все равно ослабнет и будет иметь уже средний рост. Если же земля достаточно влажная и богатая необходимыми веществами, то предпочтение лучше отдать среднерослому подвою, а затем повысить нагрузку на все растение.

Среднерослый подвой применяется на плодородных почвах

Основная цель прививки

Каждый дачник-садовод-виноградарь преследует свою цель. Некоторые намеренно разводят привитые саженцы, кто-то хочет поскорее «испытать» новый сорт, но чаще всего привитой куст обретает устойчивость к вредителям, усиленную корневую систему, повышенный показатель урожайности. Нередко прививка делается для того, чтобы при здоровых и развитых корнях заменить надземную часть новым видом, частично или же полностью.

Для прививок используется несколько способов, но наиболее распространённый — привитие прошлогоднего щитка на зеленый побег. Щиток привоя готовится заранее, а в самом конце весны на кусте подвоя делается надрез специальной формы, куда «вставляется» щиток. После этого место прививки опытный садовод обматывает пищевой эластичной пленкой, а лозу подвоя укорачивает. Обвязка снимается только после того, как появятся первые побеги. Для наибольшего ускорения процесса над местом прививки оставляется два листа, которые и будут поставлять по лозе глюкозу и питательные вещества к месту прививки.

А вот от пазушных почек необходимо избавиться, избежав тем самым появление пасынков, которые будут оттягивать на себя все необходимые соки растения.

В течение лета обязательно удаление поросли и лишних побегов, таким образом формируется крона нового сорта. Так же не следует забывать, что привитое растение еще достаточно слабое, неустойчиво к вредителям и болезням, требует качественного укрывания на зиму. При укутывании новая лоза не должна быть повреждена, поэтому от виноградаря требуется определенная осторожность. Уже к следующему году лоза будет формироваться качественно, а куст уравновешиваться. Для достижения результата можно на один подвой делать одновременно две прививки щитками.

Новые подвойные сорта таировской селекции

Герус Л. В. , отдел селекции и сортоизучения
ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова», УААН

Изучены агробиологические особенности гибридов подвойных сортов винограда селекции ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова». Контролем служили адаптированные к условиям Северного Причерноморья подвойные сорта Рипариа х Рупестрис 101-14 и Берландиери х Рипариа СО 4.

Ключевые слова: подвойный сорт, побег, продукционный период, продуктивность, рост побегов, вызревание побегов, зимостойкость, устойчивость к болезням, пасынкообразование, содержание углеводов.

Одним из условий эффективного ведения культуры винограда является высококачественный посадочный материал. В связи с распространением филлоксеры во всём мире, промышленные виноградники закладываются привитым посадочным материалом. Филлоксероустойчивые подвойные сорта используются в качестве подземного штамба с корневой системой, обеспечивая связь привоя с почвой и оказывая влияние на биологические и хозяйственные свойства привойных сортов.
С помощью подвойного сорта усиливаются адаптационные способности виноградного растения. Особенно это относится к почвенным лимитирующим факторам. Негативное влияние тяжёлых суглинистых почв, повышенное содержание растворимых солей кальция, почвенную засуху и промерзание песчаных и лёгких структурированных почв зимой – можно смягчить с помощью обоснованного подбора соответствующего подвойного сорта. За последние десятилетия в результате целенаправленной селекции получен ряд новых высокотехнологичных сильнорослых технических и столовых сортов межвидового происхождения. Этим сортам – сильнорослым и высокопродуктивным – необходимы качественно новые подвои, позволяющие максимально раскрыть их потенциал.
В 20 веке в Европе в результате селекции подвойных сортов на основе скрещиваний европейских, американских и сложных гибридных сортов получены новые подвои: Георгикон 28 (Венгрия), Сори (Германия), Рамсей (США), Гравесак, Феркаль (Франция), Козмо 2 и 10 (Италия), К 1 (Чехословакия), Виерул 2 и 3 (Молдова). В России с участием амурского винограда были выведены сорта Презент, Амцир, Андрос и Финист. Эти подвои адаптированы к местным условиям выращивания, высоко устойчивы к основным грибным болезням и обладают повышенной продуктивностью.
В настоящее время подвойный сортимент пополняется в основном за счёт клонов распространённых подвойных сортов. Так, в Италии на 2008 год в Реестр сортов растений включены 11 подвойных сортов и 157 клонов 28 сортов.
В Украине до 2006 года было районировано 5 подвойных сортов – Рипариа х Рупестрис 101-14, Берландиери х Рипариа СО 4, Телеки 5 С, Рипариа х Рупестрис 3309, Шасла х Берландиери, Кобера 5 ББ. В свете интенсификации производства, возросшего спроса потребителей и высоких требований к технологии возделывания технических и столовых сортов новой селекции, необходимо отметить несоответствие их потенциала и низкой технологичности распространённых подвоев, например Рипариа х Рупестрис 101-14, 3309 и 5 С.
Целью нашей работы было изучение адаптационных и агробиологических особенностей новых подвойных форм селекции ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова» и выделение лучших из них.
Материал исследований представлен 16 подвойными формами, в происхождении которых были использованы клоны чистых видов (Рипара Глуар, Рупестрис дю Ло), американо-американские гибриды американо-американские гибриды (Рипариа х Рупестрис, Берландиери х Рипариа, Солонис х Рипариа), европейские сорта (Мадлен Анжевин, Чауш, Каберне Совиньон), европейско-амурский гибрид Мускат одесский и новые формы селекции института Таирова.
Две формы: 19-61-17 и 21-52-79 к настоящему времени прошли конкурсное испытание.
Методика изучения селекционного фонда включала в себя наблюдения и исследования, позволяющие оценить биологические и хозяйственно-ценные показатели подвоев.
Изучались следующие показатели: фенологические фазы вегетационного периода, зимостойкость, начало вызревания лозы, наступление листопада, сила и характер роста побегов, их длина и диаметр, длина междоузлий, степень вызревания лозы, характер пасынкообразования, продуктивность кустов, устойчивость форм против болезней и вредителей, оценка состояния кустов в конце вегетации, как показатель адаптации к условиям произрастания.
Исследования проводили в селекционном питомнике ННЦ «ИВИВ им. В. Е. Таирова» в 2001-2007 г. г. Схема размещения кустов 3 х 1,5, насаждения неорошаемые. Формировка кустов короткорукавная, с оставлением 6-8 сучков, нагрузка зелёными побегами 10-15 шт., система ведения однолетнего прироста – 4-х проволочная вертикальная шпалера. Контролями были наиболее распространённые в Украине сорта подвоев Рипариа х Рупестрис 101-14 и Берландиери х Рипариа СО 4.
Экспериментальные данные обработаны общепринятыми статистическими методами (Доспехов Б. А., 1985 г). Для вычисления и представления статистических данных использовался ПК (MS Excel).
Наблюдения и учёты показали, что степень проявления того или иного показателя зависела от происхождения формы и погодных условий периода вегетации.
Начало распускания почек в среднем за годы наблюдений наступало у всех форм и сортов довольно дружно в третьей декаде апреля (таб. 1). Зимостойкость изучаемых форм и сортов определяли по количеству распустившихся глазков после перезимовки. У большинства форм наблюдалась хорошая сохранность глазков (85-95 %). Несколько ниже зимостойкость была у форм 29-46-13 (76,7 %) и 38-2-24 (81,6 %).

Читайте также:  Как делать обрезку винограда по Горлову. Основы ухода

Основные агробиологические показатели новых подвойных форм , 2001-2007 год

Виноград Добрыня: описание сорта, высадка черенков и уход за ними

Описание сорта

Назначение сортавинный
Форма гроздиконический
Вес грозди700-800 гр
Форма ягодкруглые, ровные
Вес ягоддо 12—15 г
Цвет ягодчерный

Это гибрид, который получился от скрещивания сорта Талисман и сорта Смесь пыльцы. Он созревает рано, от появления листочков до сбора ягод проходит 110—120 дней. Цветет в начале лета. Лоза вызревает на 2/3 длины. Цветки обоих полов. Вес конической крупной грозди — 700—800 г. Ягода черная, имеет вес до 12—15 г, размер 3,8?2,8 см.

Ягоды ровные, одного размера. Они имеют прекрасный товарный вид и хорошо транспортируются. Содержание сахара — 22%. Имеет повышенную морозостойкость, выдерживает морозы до -24 °C. Сорт устойчив к милдью — 7 баллов, к серой гнили — 5—7 баллов, к оидиуму — 7 баллов. Черенки прекрасно укореняются. Мякоть мясистая и сочная. Виноград могут поразить осы.

Нагрузка куста глазками 30—35. Нагрузка куста побегами 22—24 при площади питания 4—6 м?.

Сильнорослые кусты дают урожай уже на 115-й день. Лоза крепкая, со средними и крупными пятилопастными листами. Пластина каждого листа изгибается , поверхность гладкая, пузырчатость едва намечена. Цветы функционально женские, сформированные грозди мелкие, цилиндрические, отличаются длинными ножками самой грозди и каждой ягоды.

Ягоды небольшие, черные, округлые, имеют приятный вкус, сочную и плотную мякоть. Ввиду высокой урожайности, хорошего сахаронакопления и гармоничного приятного вкуса ягод данный вид широко используется при изготовлении вин и соков. Кроме того,в описании необходимо отметить, что грозди легко переносят транспортировку даже на дальние расстояния, урожай хорошо сохраняется.

Как культура кусты привлекательны высокой морозоустойчивостью, переносят зиму без укрытия или на земле под снегом, максимально допустимое понижение температуры — до -35 градусов Цельсия. Качественная селекция обеспечила для данного вида высокую устойчивость к филлоксере, Милдью и оидиуму. По этой причине «Добрыня» может выращиваться не только как высокоурожайный и рано созревающий, но и как подвой для сортов, которые наиболее подвержены воздействию вредителей и болезней.

Урожайность Добрыни очень высокая

Зачем нужен подвой

Виноградарям, изучавшим историю, прекрасно известна печальная участь европейских виноградников во второй половине XIX века. Филлоксера губила лозу поистине с устрашающей скоростью.

Для победы над мелкой и катастрофически быстро размножающейся корневой тлей было опробовано более 700 различных способов, но наиболее результативными оказались всего 5 из них:

  • Уничтожение всех зараженных кустов с последующей обработкой земель сероуглеродом. Данная мера «выжигала» почву до того, что в течение длительного времени она не годилась для разведения новой лозы;
  • Лечение плантаций малыми количествами сероуглерода, что не давало возможности окончательно избавиться от вредителя. Филлоксера сохранялась на опавших листьях и коре в зимних яйцах;
  • Увеличение содержания песка в почве до 70%, что приводило к снижению активности тли. В песчаной почве насекомые не могли так активно размножаться и вредить, а куст тем временем успевал пустить сильные и глубокие корни, за счет которых и выживал;
  • Затопление всего виноградника на срок до 45 дней после того, как весь урожай был собран. Этот метод был результативен, но требовал ежегодного повторения, потому что в почве филлоксера гибла, а зимние яйца оставались и жучки появлялись на следующий год;
  • Прививка необходимой лозы на американский подвой, которому филлоксера вообще не страшна. Метод казался спорным из-за распространения в то время Милдью, но сейчас оправдывает себя полностью.

В XIX веке филлоксера практически уничтожила европейские виноградники

Как укоренять черенки сорта?

В начале марта срежьте черенки толщиной 6—12 мм. Их промойте в светло-розовом растворе марганцовки. Далее каждый черенок нарежьте, оставляя по 2—3 глазка. Вверху обрежьте на 3 см выше глазка, внизу на 1 см ниже глазка. Верхний срез замажьте садовым варом. После черенок поставьте в воду на сутки, погружая его на 1/3.

Затем обработайте в стимуляторах роста: 1 ст. ложку корневина или гумата разведите в ведре воды (10 л). Снизу на черенке сорта сделайте небольшие разрезы, чтобы выросли корни. После в банку, имеющую емкость 2 л налейте 2—3 см отстоявшейся воды, поместите черенок, его нижняя почка должна быть в воде, поставьте на подоконник.

Меняйте воду через 2—3 дня. Через 4 недели вырастут корни. Когда корни вырастут до 2—3 см, то ростки высадите в землю. Возьмите 2 л черную бутылку из пластика, отрежьте верхнюю часть, на дне сделайте отверстия. Смешайте 1 часть перегноя, 1 часть песка, насыпьте в бутылку 5 см состава, после всыпьте 1 см песка, поместите черенок, насыпьте еще 3 см песка и опять смесь перегноя и песка. Полейте раствором марганцовки.

В начале марта срежьте черенки толщиной 6—12 мм. Их промойте в светло-розовом растворе марганцовки. Далее каждый черенок нарежьте, оставляя по 2—3 глазка. у обрежьте на 3 см выше глазка, внизу на 1 см ниже глазка. Верхний срез замажьте садовым варом. После черенок поставьте в воду на сутки, погружая его на 1/3.

Высадка черенков сорта

Осенью на южной стороне участка выкопайте яму, имеющую глубину 70—80 см и диаметр 60 см. На дно насыпьте на 10—15 см щебня, выровняйте слой и уплотните его. Воткните в щебень на 10 см от края ямы трубу из пластика, имеющую диаметр 5 см. Верх трубы должен подниматься над уровнем земли на 10—15 см.

  • Насыпьте 14 см чернозема.
  • Всыпьте сверху 2 ведра хорошо перегнившего навоза.
  • Добавьте 200 г суперфосфата и 150 г сульфата калия. Можете всыпать 1 л банку золы.
  • Насыпьте сверху опять перегноя.
  • Повторите все еще раз.
  • Немного уплотните землю.
  • Сделайте в середине ямы холмик из грунта до 40 см от дна ямы и полейте землю 3 л воды. Если вы сажаете кусты в засушливом районе, то полейте 2 ведрами воды.
  • Саженец сорта с корнями поместите в глину с водой, после поставьте на холмик и расправьте корни, засыпьте почвой на 10 см. Саженец должен быть засыпан грунтом на 5—7 см выше корневой шейки.

    Поливайте саженец вечером, наливая воду в трубу. Чтобы защитить саженцы от весенних заморозков или перегрева, прикройте землю черной пленкой, предварительно прорезав в пленке отверстия для саженца и трубы.

    • При распускании почек разрыхлите землю вокруг саженцев, оборвите сорняки.
    • При появлении листьев очистите от земли штамб. Выройте лунку вокруг саженца, чтобы растение закаливалось и в начале, и в середине лета можно было бы обрезать поверхностные корни, которые вырастут на лозах, присыпанных грунтом. Обязательно нужно удалять корни, так как если этого не делать, то они не разовьются, погибнут при заморозках. После ликвидации поверхностных корней куст окучивают, а после удаления корневищ в августе закапывают лунку на 10 см.
    • Из 3—4 выросших в начале лета побегов оставляют 2 наиболее мощных, они затем станут основой куста, а другие отрезают.
    • Поливают 1 раз в неделю, тратя 10 ведер воды на куст.
    • При поливе можно удобрять землю суперфосфатом и азотом.

    Подвязка лозы

    Весной нужно подвязать лозу к шпалере.

    Если не подвязать лозу, то:

    • снижается иммунитет растений;
    • будет тяжело сформировать куст;
    • ягод будет намного меньше.

    Для подвязки применяют ткань и бечеву, которые не травмируют побеги. Не советуют брать капрон или леску. Нужно подвязать куст до начала распускания почек, так как молоденькие побеги легко ломаются.Ветви, на которых будут вызревать ягоды, пригибают к нижнему горизонтальному ряду так, чтобы побеги росли вертикально. Когда поросль вырастает на 25 см, то вторично подвязывают кусты. После это делают через каждые 14 дней, чтобы побеги не висели.

    Весной опрыскивают куст и грунт под ним, берут:

    • 3% раствор бордоской жидкости;
    • 1% раствор Ридомила;
    • 3% раствор железного купороса;
    • 0,5% раствор Цинеба.

    Обрабатывают профилактически кусты этими растворами, когда нет дождей и на кустах выросли 4—5 листьев. Для ликвидации вредителей можно применять фитоспорин, он безопасен и уничтожает грибы и бактерии. После обработки земли ее мульчируют.

    Обработку повторяют за 2 недели до распускания цветочных бутонов, нужно, чтобы растворы попали не только на листья и побеги, но и вглубь кроны. За 3 недели до сбора ягод прекращают какие-либо обработки.

    Подкормка винограда

    Молодые однолетние саженцы сорта удобряют 2 раза в год:

    • Если новые побеги выросли на 10—15 см, то под корни вливают раствор из 16—18 г нитрофоски на ведро воды (10 л), так как азот способствует росту зелени и обеспечивает прирост лозы.
    • В середине лета поливают под куст раствор из 20 г суперфосфата и 12 г сульфата калия на ведро воды (10 л), эти удобрения помогают лозе вызреть, сформироваться здоровым ягодам и подготовить кусты к заморозкам.

    Кусты, с которых собирают урожай, подкармливают 3 раза:

    • В середине мая, за 2 недели до распускания бутонов под куст льют раствор из аммиачной селитры и ведра воды (10 л). Можно заменить аммиачную селитру раствором коровяка.
    • Делают раствор из 15 г азота, 10 г фосфора и 5 г калия на ведро воды (10 л). Льют этот состав под куст, когда формируются ягоды.
    • В середине лета, когда ягоды начинают приобретать окончательный цвет, то делают раствор из 50 г суперфосфата и 25 г сульфата калия на ведро воды (10 л).

    Удобрения нужно вносить в прикорневой круг на расстоянии 1 м от побегов, лучше всего через отверстия, сделанные буром на глубину 40—50 см.

    Поливы

    • Если почва замульчирована, то кусты сорта поливают через 2 недели после высадки саженцев. А после смотрят на состояние земли.
    • Если земля не замульчирована, то до середины лета каждую неделю поливают 1 ведром воды под куст.

    Осенью полив прекращают, чтобы саженец подготовился к заморозкам.

    Взрослые кусты особенно сильно нуждаются в поливе:

    • весной, когда с них сняли укрытия на зиму;
    • до распускания бутонов и после него;
    • когда наливаются ягоды.

    При поливе делают подкормки растений через отверстия, проделанные в земле.

    Опрыскивание кустов весной

    Весной на кусте должно остаться по 3 самых хороших побега: два основных и один запасной. Все другие побеги обрезают, а пасынки прищипывают над 3 листом. К концу лета обламывают концы у мощных лоз. При первых заморозках удаляют пасынки, усики, листья и одну запасную лозу. 2 остальные лозы укорачивают так, чтобы они были высотой 1 м. К осени на кусте должно быть 2 лозы, имеющие длину 1,5—2 м, с вызревшими междоузлиями.

    В конце апреля оставляют по 2 развитых глазка. Угловые, нижние глазки не учитывают, так как они, как правило, слабенькие. Когда начинают расти новые побеги, то ненужные обламывают. К концу года нужно, чтобы на 1 кусте было 4 мощных лозы.

    Каждую лозу срезают сверху до 60—80 см. Наверху у лозы должно быть по 2 глазка, при этом глазок нижний должен располагаться на внешней стороне лозы. К концу года необходимо вырастить 8 мощных лоз. Всю поросль удаляют. Осенью каждую из 8 лоз обрезают до высоты 1,2 м.

    Весной на верхнем побеге должно остаться по 6 глазков, а на нижнем 2 глазка. После куст считается сформированным.

    Виноград Добрыня: идеальный вариант для северных регионов

    Жителям северных регионов бывает непросто подобрать подходящий виноград с хорошими характеристиками. Если и вы ищите такой, то просмотритесь к сорту Добрыня. Возможно, вы уже нашли свой идеальный виноград.

    Описание сорта

    Назначение сортавинный
    Форма гроздиконический
    Вес грозди700-800 гр
    Форма ягодкруглые, ровные
    Вес ягоддо 12—15 г
    Цвет ягодчерный

    Это гибрид, который получился от скрещивания сорта Талисман и сорта Смесь пыльцы. Он созревает рано, от появления листочков до сбора ягод проходит 110—120 дней. Цветет в начале лета. Лоза вызревает на 2/3 длины. Цветки обоих полов. Вес конической крупной грозди — 700—800 г. Ягода черная, имеет вес до 12—15 г, размер 3,8×2,8 см. Ягоды ровные, одного размера. Они имеют прекрасный товарный вид и хорошо транспортируются. Содержание сахара — 22%. Имеет повышенную морозостойкость, выдерживает морозы до -24 °C. Сорт устойчив к милдью — 7 баллов, к серой гнили — 5—7 баллов, к оидиуму — 7 баллов. Черенки прекрасно укореняются. Мякоть мясистая и сочная. Виноград могут поразить осы.

    Читайте также:  Антракноз винограда: лечение и профилактические меры

    Нагрузка куста глазками 30—35. Нагрузка куста побегами 22—24 при площади питания 4—6 м².

    Как укоренять черенки сорта?

    В начале марта срежьте черенки толщиной 6—12 мм. Их промойте в светло-розовом растворе марганцовки. Далее каждый черенок нарежьте, оставляя по 2—3 глазка. Вверху обрежьте на 3 см выше глазка, внизу на 1 см ниже глазка. Верхний срез замажьте садовым варом. После черенок поставьте в воду на сутки, погружая его на 1/3.

    Затем обработайте в стимуляторах роста: 1 ст. ложку корневина или гумата разведите в ведре воды (10 л). Снизу на черенке сорта сделайте небольшие разрезы, чтобы выросли корни. После в банку, имеющую емкость 2 л налейте 2—3 см отстоявшейся воды, поместите черенок, его нижняя почка должна быть в воде, поставьте на подоконник. Меняйте воду через 2—3 дня. Через 4 недели вырастут корни. Когда корни вырастут до 2—3 см, то ростки высадите в землю. Возьмите 2 л черную бутылку из пластика, отрежьте верхнюю часть, на дне сделайте отверстия. Смешайте 1 часть перегноя, 1 часть песка, насыпьте в бутылку 5 см состава, после всыпьте 1 см песка, поместите черенок, насыпьте еще 3 см песка и опять смесь перегноя и песка. Полейте раствором марганцовки.

    Высадка черенков сорта

    Осенью на южной стороне участка выкопайте яму, имеющую глубину 70—80 см и диаметр 60 см. На дно насыпьте на 10—15 см щебня, выровняйте слой и уплотните его. Воткните в щебень на 10 см от края ямы трубу из пластика, имеющую диаметр 5 см. Верх трубы должен подниматься над уровнем земли на 10—15 см.

    Весной в конце марта, апреля:

    1. Насыпьте 14 см чернозема.
    2. Всыпьте сверху 2 ведра хорошо перегнившего навоза.
    3. Добавьте 200 г суперфосфата и 150 г сульфата калия. Можете всыпать 1 л банку золы.
    4. Насыпьте сверху опять перегноя.
    5. Повторите все еще раз.
    6. Немного уплотните землю.
    7. Сделайте в середине ямы холмик из грунта до 40 см от дна ямы и полейте землю 3 л воды. Если вы сажаете кусты в засушливом районе, то полейте 2 ведрами воды.
    8. Саженец сорта с корнями поместите в глину с водой, после поставьте на холмик и расправьте корни, засыпьте почвой на 10 см. Саженец должен быть засыпан грунтом на 5—7 см выше корневой шейки.

    Поливайте саженец вечером, наливая воду в трубу. Чтобы защитить саженцы от весенних заморозков или перегрева, прикройте землю черной пленкой, предварительно прорезав в пленке отверстия для саженца и трубы.

    Весной:

    • При распускании почек разрыхлите землю вокруг саженцев, оборвите сорняки.
    • При появлении листьев очистите от земли штамб. Выройте лунку вокруг саженца, чтобы растение закаливалось и в начале, и в середине лета можно было бы обрезать поверхностные корни, которые вырастут на лозах, присыпанных грунтом. Обязательно нужно удалять корни, так как если этого не делать, то они не разовьются, погибнут при заморозках. После ликвидации поверхностных корней куст окучивают, а после удаления корневищ в августе закапывают лунку на 10 см.
    • Из 3—4 выросших в начале лета побегов оставляют 2 наиболее мощных, они затем станут основой куста, а другие отрезают.
    • Поливают 1 раз в неделю, тратя 10 ведер воды на куст.
    • При поливе можно удобрять землю суперфосфатом и азотом.

    Подвязка лозы

    Весной нужно подвязать лозу к шпалере.

    Если не подвязать лозу, то:

    • снижается иммунитет растений;
    • будет тяжело сформировать куст;
    • ягод будет намного меньше.

    Для подвязки применяют ткань и бечеву, которые не травмируют побеги. Не советуют брать капрон или леску. Нужно подвязать куст до начала распускания почек, так как молоденькие побеги легко ломаются.
    Ветви, на которых будут вызревать ягоды, пригибают к нижнему горизонтальному ряду так, чтобы побеги росли вертикально. Когда поросль вырастает на 25 см, то вторично подвязывают кусты. После это делают через каждые 14 дней, чтобы побеги не висели.

    Опрыскивание кустов весной

    Весной опрыскивают куст и грунт под ним, берут:

    • 3% раствор бордоской жидкости;
    • 1% раствор Ридомила;
    • 3% раствор железного купороса;
    • 0,5% раствор Цинеба.

    Обрабатывают профилактически кусты этими растворами, когда нет дождей и на кустах выросли 4—5 листьев. Для ликвидации вредителей можно применять фитоспорин, он безопасен и уничтожает грибы и бактерии. После обработки земли ее мульчируют.

    Обработку повторяют за 2 недели до распускания цветочных бутонов, нужно, чтобы растворы попали не только на листья и побеги, но и вглубь кроны. За 3 недели до сбора ягод прекращают какие-либо обработки.

    Подкормка винограда

    Молодые однолетние саженцы сорта удобряют 2 раза в год:

    • Если новые побеги выросли на 10—15 см, то под корни вливают раствор из 16—18 г нитрофоски на ведро воды (10 л), так как азот способствует росту зелени и обеспечивает прирост лозы.
    • В середине лета поливают под куст раствор из 20 г суперфосфата и 12 г сульфата калия на ведро воды (10 л), эти удобрения помогают лозе вызреть, сформироваться здоровым ягодам и подготовить кусты к заморозкам.

    Кусты, с которых собирают урожай, подкармливают 3 раза:

    • В середине мая, за 2 недели до распускания бутонов под куст льют раствор из аммиачной селитры и ведра воды (10 л). Можно заменить аммиачную селитру раствором коровяка.
    • Делают раствор из 15 г азота, 10 г фосфора и 5 г калия на ведро воды (10 л). Льют этот состав под куст, когда формируются ягоды.
    • В середине лета, когда ягоды начинают приобретать окончательный цвет, то делают раствор из 50 г суперфосфата и 25 г сульфата калия на ведро воды (10 л).

    Удобрения нужно вносить в прикорневой круг на расстоянии 1 м от побегов, лучше всего через отверстия, сделанные буром на глубину 40—50 см.

    Поливы

    • Если почва замульчирована, то кусты сорта поливают через 2 недели после высадки саженцев. А после смотрят на состояние земли.
    • Если земля не замульчирована, то до середины лета каждую неделю поливают 1 ведром воды под куст.

    Осенью полив прекращают, чтобы саженец подготовился к заморозкам.

    Взрослые кусты особенно сильно нуждаются в поливе:

    • весной, когда с них сняли укрытия на зиму;
    • до распускания бутонов и после него;
    • когда наливаются ягоды.

    При поливе делают подкормки растений через отверстия, проделанные в земле.

    Формирование куста

    • В первый год

    Весной на кусте должно остаться по 3 самых хороших побега: два основных и один запасной. Все другие побеги обрезают, а пасынки прищипывают над 3 листом. К концу лета обламывают концы у мощных лоз. При первых заморозках удаляют пасынки, усики, листья и одну запасную лозу. 2 остальные лозы укорачивают так, чтобы они были высотой 1 м. К осени на кусте должно быть 2 лозы, имеющие длину 1,5—2 м, с вызревшими междоузлиями.

    • Второй год

    В конце апреля оставляют по 2 развитых глазка. Угловые, нижние глазки не учитывают, так как они, как правило, слабенькие. Когда начинают расти новые побеги, то ненужные обламывают. К концу года нужно, чтобы на 1 кусте было 4 мощных лозы.

    Каждую лозу срезают сверху до 60—80 см. Наверху у лозы должно быть по 2 глазка, при этом глазок нижний должен располагаться на внешней стороне лозы. К концу года необходимо вырастить 8 мощных лоз. Всю поросль удаляют. Осенью каждую из 8 лоз обрезают до высоты 1,2 м.

    Весной на верхнем побеге должно остаться по 6 глазков, а на нижнем 2 глазка. После куст считается сформированным.

    Настольная прививка винограда

    Прививка винограда — один из самых распространенных способов его размножения.

    Почему приходиться выращивать виноград в привитой культуре?

    Причин здесь несколько. Одной из главных причин является повсеместное распространение филлоксеры. Это самый опасный вредитель винограда, который повреждает зеленые вегетирующие органы виноградного растения и, что особенно опасно, его корни. Сильное повреждение корневой системы виноградных кустов со временем приводит к их гибели. До настоящего времени не найдено ни одно надежное средство для борьбы с этим опасным вредителем. Единственным надежным способом выращивания винограда в районах распространения филлоксеры является выращивание его в привитой культуре на филлоксероустойчивых подвоях. Есть небольшой количество сортов винограда, которые обладают довольно высокой толерантностью по отношению к филлоксере, но их наличие не решает проблемы выращивания всех сортов винограда в целом. Поэтому привитые виноградники на подвоях позволяют выращивать любые сорта винограда. Выращивание винограда привитого на подвои, обладающие высокой морозостойкостью, позволяет решить проблему выращивания винограда в районах с суровыми зимами. На сильно засоленных почвах и почвах с высоким содержанием активной извести выращивание винограда возможно только в том случае, если его выращивать на специальных подвоях, которые могут обеспечить стабильное плодоношение винограда на таких проблемных почвах.

    На какие подвои лучше прививать виноград?

    В принципе любой сорт винограда можно прививать на любые сорта или гибридные формы винограда. Но скорее такая прививка годиться только для замены одного сорта винограда другим или быстрого размножения какой-либо новинки, но это в том случае если нет филлоксеры в районе расположения виноградника и почвы не проблемные. Во всех других случаях виноградник лучше выращивать на специальных филлоксероустойчивых подвоях. Наиболее распространенными подвоями являются следующие: РР101-14, Кобер ББ, СО4, Феркаль и некоторые другие, в том числе такие подвои последней селекции как Добрыня, Андрос, Презент, Гарант, Фенист и другие. Выращивание винограда на этих подвоях позволяет его выращивать в районах распространения филлоксеры, соленых почвах и с высоким содержанием активной извести в них.

    Какие используются способы прививок винограда?

    Различают два основных вида прививок виноградных кустов: в полевых условиях и в помещении (настольная прививка).

    Прививка в полевых условиях

    В поле виноградные куста прививают в корневой штамб, в надземный штамб, рукава, зеленые побеги, выполняя прививки одревесневшими или черенками или почками, начиная с ранней весны и до середины августа.

    Настольная прививка винограда.

    Настольные прививки выполняют в помещении в феврале-марте, используя для производства привитых саженцев одревесневшие черенки подвоя и привоя или еще саженцы одно- или двухлетние подвоя. Наиболее распространенными способами настольной прививки являются следующие: простая и улучшенная копулировка, на омегообразный шип и в расщеп.

    Подготовку к производству привитых саженцев начинают с подготовки лозы. Нужно сделать сортировку черенков, отобрать их по толщине, чтобы черенки и привоя и подвоя имели близкий по величине диаметр. После подбора черенков подвоя их нужно нарезать длиной 35-40см, причем нижний срез нужно сделать ниже глазка на толщину черенка, а верхний на 2-3см выше верхнего глазка. Глазки на черенках подвоя можно выщипывать, можно оставлять, на приживаемость прививок это не влияет, нужно будет только в последствие обламывать побеги вырастающие из почек подвоя. Приготовленные черенки необходимо прогреть в комнате в течение двух-трех суток желательно при температуре не выше +18°C, а затем поставить на вымачивание в течение 2-3 суток в воду, лучше дождевую, при температуре 16-18°C. Черенки привоя предварительно нужно прогреть в течение пары суток. Затем вымочить в течение суток в воде с добавлением в качестве стимулятора пчелиного меда (50г на 10л воды), затем выдержать их в течение 2-3 дней во влажных пропаренных опилках или мешковине, чтобы немного набухли глазки, и было хорошо видно какие из них живые, а какие не пригодны для прививки. Но нужно следить за тем. чтобы глазки на привое были не проросшими. После этого черенки привоя нужно нарезать на одноглазковые, но чтобы ниже глазка было длина оставленного черенка не менее 4-5см.

    После проведения подготовки черенков приступают к прививке черенков. Их можно выполнять при помощи обычного прививочного ножа методом простой и улучшенной копулировки, при помощи омегообразного прививочного секатора, если толщина черенков привоя и подвоя совпадает или в расщеп, если толщина разная. Срезы лучше делать на спинной и брюшной сторонах черенка, чтобы лучше происходило срастание прививаемых компонентов. Соединение прививаемых компонентов должно быть плотным, чтобы при встряхивании они не распадались на месте прививки. После соединения подвоя с привоем место прививки и пятку черенка подвоя желательно окунуть в раствор стимулятора образования каллюса и корней, например, фумара или гетероауксина. После этого место прививки обматывают полоской полиэтиленовой или стрейч-пленки и на мгновение погружают верхнюю часть привитого саженца с привоем в расплавленный парафин и сразу же окунают его в холодную воду. Парафин лучше использовать специальный, в котором есть вещества, стимулирующие срастание привоя и подвоя. Нанесенный слой парафина немного задерживает распускание почки на привое, защищает черенок от иссушения и возможной инфекции. Парафинировать место прививки черенков без предварительного оборачивания места прививки полоской пленки не желательно, потому что парафин может попасть в щели между прививаемыми компонентами и они в последствие плохо срастутся.

    Читайте также:  Описание столового винограда Юлиан

    После завершения работы по прививке черенков нужно к ним прикрепить бирки с названием привитого сорта винограда. После этого можно приступить к стратификации привитых черенков. Проводить стратификацию лучше в специальном ящике, размером желательно не менее 50х50см и высота которого больше длины привитого черенка. На дно этого ящика нужно насыпать слой торфа или пропаренных опилок толщиной 5-8см и увлажнить его дождевой или отстоянной водой. На этот слой нужно установить привитые черенки, связанные в пучки в вертикальном положении, так чтобы пятки подвойных черенков были погружены во влажный торф или опилки на 5-10мм. Приготовленный ящик с привитыми черенками нужно сверху накрыть полиэтиленовой пленкой, установить у батареи или использовать для этого обогревательные элементы (система теплого пола, электропростынь).

    В ящике, в котором стратифицируются черенки, нужно первые 10-12 дней поддерживать температуру воздуха в пределах +27-28°C и высокую влажность. За это время в месте прививки появляется каллус и пробуждается почка на привое. После этого температуру в ящике нужно понизить до +25-26°C. Регулировать температуру в ящике можно, приближая или отодвигая его от отопительной батареи, если для его обогрева используются нагревательные элементы, то с помощью термостата. Ящик с привитыми черенками нужно периодически проветривать и следить за тем, чтобы торф или опилки на его дне не пересыхали, для этого их нужно регулярно увлажнять. Через 21-23 дня на черенках происходить образование каллуса в месте прививки, на привое распускаются глазки и на подвое на пятках появляются корешки. После этого ящик с привитыми черенками нужно поставить на закаливание на 2-3 дня, потом их можно будет пересадить в стаканчики.

    Если есть одно- или двухлетние саженцы подвоя, то на них можно привить черенки разных сортов винограда. Как правило, выход полноценных привитых саженцев в этом случае бывает выше, чем прививке черенков подвоя. Перед проведением прививки саженцев подвоя подрезают на них корней, оставляя их длиной не более 8-10см, вымачивают в дождевой или воде в течение двух суток и помещают в емкость, чтобы их корни были погружены полностью во влажные опилки или торф и выдерживают их при температуре +20-22°C в течение 5 — 7 дней. После набухания глазков подвои готовы для прививки.

    Черенки подвоя выдерживают 3-5 дней при температуре +10-15°C, завернув во влажную мешковину. Перед проведением прививки черенки пару суток вымачивают в воде, желательно с добавлением пчелиного меда (50 г/10 л воды), и еще выдерживают во влажной мешковине при температуре +20-24°C в течение 2-4 суток. После этого черенки, на которых набухли глазки, используют для прививок, остальные выбраковывают. Стратификацию и дальнейшее выращивание привитых саженцев проводят аналогично привитым черенкам.

    Виноград Добрыня: идеальный вариант для северных регионов

    Жителям северных регионов бывает непросто подобрать подходящий виноград с хорошими характеристиками. Если и вы ищите такой, то просмотритесь к сорту Добрыня. Возможно, вы уже нашли свой идеальный виноград.

    Описание сорта

    Назначение сортавинный
    Форма гроздиконический
    Вес грозди700-800 гр
    Форма ягодкруглые, ровные
    Вес ягоддо 12—15 г
    Цвет ягодчерный

    Это гибрид, который получился от скрещивания сорта Талисман и сорта Смесь пыльцы. Он созревает рано, от появления листочков до сбора ягод проходит 110—120 дней. Цветет в начале лета. Лоза вызревает на 2/3 длины. Цветки обоих полов. Вес конической крупной грозди — 700—800 г. Ягода черная, имеет вес до 12—15 г, размер 3,8×2,8 см. Ягоды ровные, одного размера. Они имеют прекрасный товарный вид и хорошо транспортируются. Содержание сахара — 22%. Имеет повышенную морозостойкость, выдерживает морозы до -24 °C. Сорт устойчив к милдью — 7 баллов, к серой гнили — 5—7 баллов, к оидиуму — 7 баллов. Черенки прекрасно укореняются. Мякоть мясистая и сочная. Виноград могут поразить осы.

    Нагрузка куста глазками 30—35. Нагрузка куста побегами 22—24 при площади питания 4—6 м².

    Как укоренять черенки сорта?

    В начале марта срежьте черенки толщиной 6—12 мм. Их промойте в светло-розовом растворе марганцовки. Далее каждый черенок нарежьте, оставляя по 2—3 глазка. Вверху обрежьте на 3 см выше глазка, внизу на 1 см ниже глазка. Верхний срез замажьте садовым варом. После черенок поставьте в воду на сутки, погружая его на 1/3.

    Затем обработайте в стимуляторах роста: 1 ст. ложку корневина или гумата разведите в ведре воды (10 л). Снизу на черенке сорта сделайте небольшие разрезы, чтобы выросли корни. После в банку, имеющую емкость 2 л налейте 2—3 см отстоявшейся воды, поместите черенок, его нижняя почка должна быть в воде, поставьте на подоконник. Меняйте воду через 2—3 дня. Через 4 недели вырастут корни. Когда корни вырастут до 2—3 см, то ростки высадите в землю. Возьмите 2 л черную бутылку из пластика, отрежьте верхнюю часть, на дне сделайте отверстия. Смешайте 1 часть перегноя, 1 часть песка, насыпьте в бутылку 5 см состава, после всыпьте 1 см песка, поместите черенок, насыпьте еще 3 см песка и опять смесь перегноя и песка. Полейте раствором марганцовки.

    Высадка черенков сорта

    Осенью на южной стороне участка выкопайте яму, имеющую глубину 70—80 см и диаметр 60 см. На дно насыпьте на 10—15 см щебня, выровняйте слой и уплотните его. Воткните в щебень на 10 см от края ямы трубу из пластика, имеющую диаметр 5 см. Верх трубы должен подниматься над уровнем земли на 10—15 см.

    Весной в конце марта, апреля:

    1. Насыпьте 14 см чернозема.
    2. Всыпьте сверху 2 ведра хорошо перегнившего навоза.
    3. Добавьте 200 г суперфосфата и 150 г сульфата калия. Можете всыпать 1 л банку золы.
    4. Насыпьте сверху опять перегноя.
    5. Повторите все еще раз.
    6. Немного уплотните землю.
    7. Сделайте в середине ямы холмик из грунта до 40 см от дна ямы и полейте землю 3 л воды. Если вы сажаете кусты в засушливом районе, то полейте 2 ведрами воды.
    8. Саженец сорта с корнями поместите в глину с водой, после поставьте на холмик и расправьте корни, засыпьте почвой на 10 см. Саженец должен быть засыпан грунтом на 5—7 см выше корневой шейки.

    Поливайте саженец вечером, наливая воду в трубу. Чтобы защитить саженцы от весенних заморозков или перегрева, прикройте землю черной пленкой, предварительно прорезав в пленке отверстия для саженца и трубы.

    Весной:

    • При распускании почек разрыхлите землю вокруг саженцев, оборвите сорняки.
    • При появлении листьев очистите от земли штамб. Выройте лунку вокруг саженца, чтобы растение закаливалось и в начале, и в середине лета можно было бы обрезать поверхностные корни, которые вырастут на лозах, присыпанных грунтом. Обязательно нужно удалять корни, так как если этого не делать, то они не разовьются, погибнут при заморозках. После ликвидации поверхностных корней куст окучивают, а после удаления корневищ в августе закапывают лунку на 10 см.
    • Из 3—4 выросших в начале лета побегов оставляют 2 наиболее мощных, они затем станут основой куста, а другие отрезают.
    • Поливают 1 раз в неделю, тратя 10 ведер воды на куст.
    • При поливе можно удобрять землю суперфосфатом и азотом.

    Подвязка лозы

    Весной нужно подвязать лозу к шпалере.

    Если не подвязать лозу, то:

    • снижается иммунитет растений;
    • будет тяжело сформировать куст;
    • ягод будет намного меньше.

    Для подвязки применяют ткань и бечеву, которые не травмируют побеги. Не советуют брать капрон или леску. Нужно подвязать куст до начала распускания почек, так как молоденькие побеги легко ломаются.
    Ветви, на которых будут вызревать ягоды, пригибают к нижнему горизонтальному ряду так, чтобы побеги росли вертикально. Когда поросль вырастает на 25 см, то вторично подвязывают кусты. После это делают через каждые 14 дней, чтобы побеги не висели.

    Опрыскивание кустов весной

    Весной опрыскивают куст и грунт под ним, берут:

    • 3% раствор бордоской жидкости;
    • 1% раствор Ридомила;
    • 3% раствор железного купороса;
    • 0,5% раствор Цинеба.

    Обрабатывают профилактически кусты этими растворами, когда нет дождей и на кустах выросли 4—5 листьев. Для ликвидации вредителей можно применять фитоспорин, он безопасен и уничтожает грибы и бактерии. После обработки земли ее мульчируют.

    Обработку повторяют за 2 недели до распускания цветочных бутонов, нужно, чтобы растворы попали не только на листья и побеги, но и вглубь кроны. За 3 недели до сбора ягод прекращают какие-либо обработки.

    Подкормка винограда

    Молодые однолетние саженцы сорта удобряют 2 раза в год:

    • Если новые побеги выросли на 10—15 см, то под корни вливают раствор из 16—18 г нитрофоски на ведро воды (10 л), так как азот способствует росту зелени и обеспечивает прирост лозы.
    • В середине лета поливают под куст раствор из 20 г суперфосфата и 12 г сульфата калия на ведро воды (10 л), эти удобрения помогают лозе вызреть, сформироваться здоровым ягодам и подготовить кусты к заморозкам.

    Кусты, с которых собирают урожай, подкармливают 3 раза:

    • В середине мая, за 2 недели до распускания бутонов под куст льют раствор из аммиачной селитры и ведра воды (10 л). Можно заменить аммиачную селитру раствором коровяка.
    • Делают раствор из 15 г азота, 10 г фосфора и 5 г калия на ведро воды (10 л). Льют этот состав под куст, когда формируются ягоды.
    • В середине лета, когда ягоды начинают приобретать окончательный цвет, то делают раствор из 50 г суперфосфата и 25 г сульфата калия на ведро воды (10 л).

    Удобрения нужно вносить в прикорневой круг на расстоянии 1 м от побегов, лучше всего через отверстия, сделанные буром на глубину 40—50 см.

    Поливы

    • Если почва замульчирована, то кусты сорта поливают через 2 недели после высадки саженцев. А после смотрят на состояние земли.
    • Если земля не замульчирована, то до середины лета каждую неделю поливают 1 ведром воды под куст.

    Осенью полив прекращают, чтобы саженец подготовился к заморозкам.

    Взрослые кусты особенно сильно нуждаются в поливе:

    • весной, когда с них сняли укрытия на зиму;
    • до распускания бутонов и после него;
    • когда наливаются ягоды.

    При поливе делают подкормки растений через отверстия, проделанные в земле.

    Формирование куста

    • В первый год

    Весной на кусте должно остаться по 3 самых хороших побега: два основных и один запасной. Все другие побеги обрезают, а пасынки прищипывают над 3 листом. К концу лета обламывают концы у мощных лоз. При первых заморозках удаляют пасынки, усики, листья и одну запасную лозу. 2 остальные лозы укорачивают так, чтобы они были высотой 1 м. К осени на кусте должно быть 2 лозы, имеющие длину 1,5—2 м, с вызревшими междоузлиями.

    • Второй год

    В конце апреля оставляют по 2 развитых глазка. Угловые, нижние глазки не учитывают, так как они, как правило, слабенькие. Когда начинают расти новые побеги, то ненужные обламывают. К концу года нужно, чтобы на 1 кусте было 4 мощных лозы.

    Каждую лозу срезают сверху до 60—80 см. Наверху у лозы должно быть по 2 глазка, при этом глазок нижний должен располагаться на внешней стороне лозы. К концу года необходимо вырастить 8 мощных лоз. Всю поросль удаляют. Осенью каждую из 8 лоз обрезают до высоты 1,2 м.

    Весной на верхнем побеге должно остаться по 6 глазков, а на нижнем 2 глазка. После куст считается сформированным.

  • Ссылка на основную публикацию