Правила выращивания ранних сортов помидоров

Как выращивать вкусные и целебные томаты, создавая живую почву в теплице

Томаты в теплице я выращиваю ежегодно уже более 40 лет. Испробовал большинство описанных классических рекомендаций. Но все проблемы с их помощью решить не удавалось.

Очень вкусный томат из Италии — Понтано, до килограмма весом.

Рассаду в нашей Нечерноземной зоне в теплицу желательно высаживать в начале мая, чтобы в июне (то есть, на месяц раньше, чем в открытом грунте) иметь зрелые томаты. Однако в мае почва в теплице очень холодная: в некоторые зимы земля промерзает до метра в глубину и оттаивает медленно.

Снега в теплицу много не насыплешь. Включать с апреля обогреватели – неэкономно и неудобно. Наиболее разумно – делать теплые высокие грядки, используя для обогрева навоз и другую органику. Так я и делал.

Но! Перепревая, богатая азотом органика снабжает почву этим веществом в избытке. Для огурцов это иногда терпимо, а вот томаты, да и перцы, и баклажаны у большинства тепличников от этого страдают. Задерживается начало цветения, скручиваются листья, рано появляются грибные болезни и гнили. Получается, что высадив рассаду в начале мая, мы первые плоды получаем только в июле.

Мои теплицы

Несколько лет назад я сделал три теплицы из поликарбоната и на практике уяснил для себя некоторые преимущества этого материала. Вот так выглядели мои первые самодельные постройки

В зимние солнечные дни воздух в этих теплицах прогревается выше +20 градусов, даже если на улице морозы за – 20. Если зимой поставить пару инфракрасных ламп, то карбонат теплые лучи удерживает, и воздух сильно не охлаждается даже в очень холодные ночи. Последние годы я в теплицах зимой держу птицу — кур и индюков. Все наши морозы птица выдержала.

На улице под минус 20, поликарбонат покрыт инеем, а на кроличьей подстилке тепло.

Важно и то, что экономятся зерно и комбикорма. Подстилку от козочек и кроликов я каждый день понемногу подсыпаю птицам, которые рыхлят ее, собирая зернышки. Поэтому всю зиму почва в теплице теплая и рыхлая. К весне слой подстилочного навоза с сеном и соломой у меня увеличился на 30 см.

В начале апреля птица из теплицы переводится в вольеры, подстилка собирается в небольшие кучи, где быстро сама согревается до +70 градусов. В течение недели выделившийся аммиак стерилизует стены теплицы (клещей и белокрылки после этого не бывает).

Так и в этом году после 20 апреля компост созрел, и я его весь вывез в сад. Температура почвы на глубине 15 см была выше +17 градусов, поэтому я смог высадить рассаду теплолюбивых культур.

Рассада томатов и тройка огурчиков высажены в этом году 25 апреля. Почва чистая, рыхлая после снятия куриной подстилки, не вскопанная. А на следующем фото — лето прошлого года: в теплице росли баклажаны, перцы, огурцы, высаженные 10 мая; здесь же постоянно варится АКЧ:

В этот раз мы и поговорим о моем опыте выращивания томатов в теплице без перекопки и смены грунта, после зимнего содержания кур.

Мои главные правила

Томат полезен для здоровья всех членов моей семьи. Мы его любим выращивать, и он у нас растет без пестицидов. Он выходит дешевле и вкусней, чем в супермаркете. Он содержит много ликопина, который предохраняет нас от болезней лучше всяких таблеток.

Огородничество становится занимательным и менее трудоемким, если вы освоите биологические методы защиты томатов от болезней и вредителей и начнете применять органические методы работы с почвой.

С начала августа у многих гибнет до 80% урожая томатов от фитофторы. Выход — в соблюдении пяти правил:

  • Скороспелые сорта.
  • Защитные сооружения.
  • Рассада с максимальным забегом.
  • Индивидуальная формировка растений для каждого сорта.
  • И пятое главное правило: не использовать органические и минеральные удобрения с высоким содержанием азота до момента образования завязей на первой кисти и провести корригирующие подкормки фосфорно-калийными удобрениями с микроэлементами при появлении признаков азотного перекорма.

Томаты — не огурцы, и даже не перцы. Томаты происходят из местности с каменистыми, бедными органикой почвами. Перекорм богатой азотом органикой в начале вегетации приводит к росту ботвы, и это уже не исправить в короткое северное лето. В то же время, без органики, без выделений простейших, вкусные целебные помидоры не вырастить.

Как я выбираю сорта

Для теплицы я подбираю сорта двух типов. Во-первых, гибриды, которые будут зреть на ветках до октября без болезней, а затем лежать на балконе до нового года. Вкус похуже, но ликопин всё равно есть, а пестицидов нет.

И во-вторых, обязательно высаживаю любительские сорта типа Бычьего сердца, которые можно вырастить до килограмма весом и которые отличаются от гибридов необыкновенным вкусом.

Гибриды урожайней, долго хранятся.

В последние годы я семена барботирую в АКЧ. Добавляю на 0,5 л воды 5% биогумуса или старого компоста (полезные аэробные организмы), 0,5% сладкой патоки (мелассы), помещаю подписанные семена в мешочках в раствор и сутки пропускаю воздух аквариумным компрессором. Все поверхностные патогены смываются, их поедают размножающиеся по экспоненте полезные почвенные организмы, а зародыш семени начинает бурно развиваться, почувствовав весну. Ведь в почве, которую первые весенние грозы насыщают кислородом и влагой, точно так же пробуждаются микроорганизмы и стимулируют пробуждение спящих семян.

Как я выращиваю рассаду

Семян в емкости высаживаю с запасом. Когда они подрастут, выдергиваю и выбрасываю все отстающие — так избавляюсь от вирусов. Выдергиваю и все выскочки, растущие выше всех — значит, это пересортица.

Три опасности подстерегают проростки в первую неделю роста.

Первая — когда в случайном грунте нет доступных солей фосфора. Через 7 дней после появления всходов видно, что оба ланцетовидных листка проростка направлены кверху под острым углом, а первые два настоящих листочка прижаты один к другому и имеют небольшие размеры. Все пластинки с нижней стороны фиолетово-красные, с верхней — нормальной окраски. При хорошем обеспечении фосфором ланцетовидные листочки (семядольные) расположены горизонтально или опущены вниз. Нижняя их сторона имеет обычную зеленую окраску. Первая пара настоящих листьев раскрыта. Если не полить рассаду сразу, то в дальнейшем она не даст хорошего урожая.

Вторая беда — ожог проростков избытком минералки, которую плохо перемешали с грунтом. Ростки желтеют и погибают.

Страшная беда – грибковые гнили в заражённом грунте.

Лучшая рассада для высадки в грунт – коренастая, не старше 35-40 дней. Так и планируйте ее рост.

Места для хорошей рассады в марте всегда не хватает.

Пикирую сеянцы в фазе настоящего листа в мешочки из нежного нетканого материала (спанбонд). Объем грунта — около литра. Ставлю на поддон и поливаю снизу, подкармливаю сверху. Аэрация в таких мешочках из ткани великолепна, а в пластиковых стаканах то перельешь, то пересушишь.

Высаживаю семена в три срока — с середины февраля по середину марта: для ранних теплиц, для любительских крупноплодных и для открытого грунта. Имею запас на случай катастроф.

Создайте условия для рассады!

Не верьте, что главный секрет в сорте и подкормках. Главное — свет и тепло на ваших подоконниках. При первом ярком солнце все сгорит. При пасмурной погоде – без подсветки вытянется. При высокой температуре перерастет, ослабнет; при холодной почве – закиснет и сгниет. Следите, организуйте, не загущайте подоконник. Реже – значит, коренастей.

Самый трудоемкий агроприем, который дает 30% прибавки урожая, — это вынос рассады на улицу в последнюю неделю перед посадкой в теплицу или в грунт. Растения обязательно надо приучать к воздуху и солнцу. Буквально через неделю лист делается плотным, изумрудным от хлорофилла, стебель — крепким. Я свою рассаду приучаю к воздуху уже с марта, в солнечные дни:

Слабая рассада болеет до двух недель, а закаленная идет в рост сразу после посадки. Я все свои поддоны с веранды выношу и ставлю с южной стороны дома. На ночь заношу домой, если обещают холодные ночи.

Если рассада в пластиковых непрозрачных горшках, проверьте влажность на глубине: если суховато, то надо полить с утра, иначе ветер высушит почву и погубит растения. И наоборот, в холоде на подоконнике перелитая рассада сгниет. Я утром наливаю в поддон воду, а мешки с грунтом ее постепенно всасывают.

Правильное питание для рассады

Вы высадили томаты в теплицу. Наблюдайте за ростом молодых верхних листьев через неделю. Если верхние листья жирные, хрупкие и скручиваются — это самое плохое: перекорм азотом. Надо хорошо землю пролить, вымыть нитраты, подкормить сульфатом калия в двойной норме и покрыть слоем свежих опилок толщиной 5 см. Они заберут лишний азот. Через пару недель опилки убрать. Если лишний азот в начале цветения не удалить, то кисти не завяжутся, и плодоношение отодвинется на полмесяца.

Если растение чахлое, нижние листья желтеют, а почва не холодная и не залита – это недостаток азота. Он устраняется легко. Азотных удобрений в жидком виде много, лучше использовать органоминеральные подкормки. Полейте пару раз теплым слабым (половинным) раствором и замульчируйте органикой с достаточным содержанием азота.

Дефицита калия и микроэлементов до цветения обычно не встречается. Это будет потом — при созревании плодов, а вот недостаток фосфора распознавать надо: если растение становится фиолетовым (нижняя сторона листьев, стебли, прожилки на листьях), стоит однократно подкормить любым жидким фосфорным удобрением.

Не бойтесь использовать слабые растворы качественных минеральных удобрений в начале роста растений. Вот когда плоды будут наливаться, тогда с советами сыпать в почву минералку будьте осторожны.

Я не использую современные сложные жидкие удобрения с аминокислотами и стимуляторами (Брексил, Мастер и тому подобные). Пусть этим занимаются китайские тепличники. В моей почве со старым компостом, пролитой АКЧ, стимуляторов, которые корням дает биота, более чем достаточно.

Опасен недостаток кальция. Он обычно сочетается с перекормом азотом и недостатком калия. Плоды быстро наливаются, и появляется вершинная гниль. Лечение одно: корни полить магниевыми и калийными удобрениями, а плоды и листья пару раз опрыскать кальциевой селитрой.

Хорошее сочетание после кур — Акварин хвойный и биогумус.

Как правильно формировать растения

Запаздывание с удалением пасынков очень вредно влияет на урожай, при этом пасынки образуют мощные боковые ответвления, на которые расходуется много питательных веществ. Куст начинает ветвиться и запаздывать с ростом и развитием плодовых почек.

Пасынки необходимо удалять, когда они вырастают до 3-4 см, не оставляя пеньков. Не слушайте советчиков, что нижние пасынки надо наклонять, укоренять. Мы не Кубань. Нас лимитирует короткое лето. Основной наш резерв – запас коренастой рассады и формировка растений на 3-5 кистей в грунте или до 7 кистей в теплице. И высаживаем мы рассаду всегда с цветущей кистью.

В теплице полудетерминантные сорта выращивать можно в 2-3 стебля, оставляя первый пасынок под первой цветочной кистью, и еще один — немного повыше, под второй цветочной кистью. Надо смотреть на качество пасынков: который толще — тот оставляете, остальные все удаляете. Ведь иногда эти сорта вершкуются (вместо листьев на верхушке вырастает кисть) над третьей кистью, и вы продолжите ствол из оставленных нижних пасынков.

Индетерминантные сорта я веду только в один ствол, иногда в начале первой кисти ствол расщепляется, и я веду такое растение в два ствола. Никаких игр и жалостей к пасынкам в теплице не допускаю, иначе высокорослые сорта не покажут свой потенциал урожайности.

Прошло всего две недели — на 9 мая теплицу не узнать. На улице еще черемуха не расцвела.

Я удаляю и ненужные листья. Здоровый, зеленый и хорошо освещенный лист — помощник. Но он имеет свой срок, свой возраст. Старые листья часто желтеют, покрываются разными пятнами, слабеют и служат рассадником болезней. Поэтому они подлежат удалению в первую очередь. Обычно с началом созревания первых кистей я удаляю все, что ниже. Даже здоровые. Свет и воздух важнее.

Органика или минералка?

Мой огромный опыт и опыт экологов всего мира показал: на одних минеральных удобрениях при их равномерном внесении по всей почве вкусные и целебные томаты вырастить не удается. Минералка угнетает биоту во всей зоне корней, а витамины, минералы и другие биологически активные вещества дают корням только симбионтные микроорганизмы и почвенные животные в своих выделениях в ризосфере.

Но и наоборот: томаты не растут на одной органике. То есть, вырасти-то вырастут, но вкус не тот, с нитратами проблема, урожай ботвы всегда больше, чем плодов. Вредители и болезни со всей округи сбегаются на такие перекормленные растения.

Все решается просто: я в лунку в 5 см от стволика при посадке вношу по 3-5-7 грамм (в зависимости от гигантизма сорта) любого комплексного долгоиграющего удобрения для томатов, в котором преобладает калий и фосфор. Лучше — органоминеральные Буйские ОМУ, неплохо Кемиру или Фертику.


Я имею в достатке два вида мульчи. Есть пролежавший в мешках подстилочный навоз, в котором нет доступных сахаров и аминокислот, но есть все минералы и микроэлементы в телах почвенной биоты. Соотношение азота к углероду в нем все еще высокое, в пределах 1/30.

Есть щепа из веточек лиственных деревьев, где наоборот, нет почвенной биоты, соотношение азота к углероду 1/100, но много сахара и лигнина. Это активизирует грибы-разрушители древесины – лучшую защиту от патогенных грибов, а в дальнейшем привлекает несметные полчища мелких хищников, и все они будут рыхлить землю, насыщать ее свежим активным гумусом, создавать микроскопические поры в почве, делая ее комковатой, структурной.

Постоянно наблюдаю за почвой — ее влажностью и рыхлостью. Наблюдаю за ростом растений — нет ли избытка азота. И как художник по вдохновению подбирает краски, как кулинар подбирает продукты и пряности, так и я мульчирую томаты несколько раз за лето, подбирая дозы компоста, а сверху — дозы сладкой щепы. И все это каждые 7-10 дней активизирую опрыскиванием АКЧ. А потом заношу на блюде на дегустацию свой результат — разноцветные спелые, ароматные, сахарные помидорчики и помидорищи.

Так и в этот раз. Осенью убрал урожай перцев, огурцов и баклажанов, землю не копал, запустил в теплицу кур. Они всю зиму рыхлили почву и подстилку, согревали ее. Весной наиболее азотистый слой убрал и в рыхлую, как вата, почву высадил рассаду, делая лунку просто рукой.

Поливал теплой водой с добавлением АКЧ и вермичая. В местах, где рассада отставала в росте, поверхностно добавлял по ложке вермикомпоста перед поливом. Если рассада начинала жиреть, опрыскивал лист и поливал почву слабым раствором кристалина (для хвойников) где мало азота и много калия.

Читайте также:  Особенности сорта рябины Ликерная

Скорость роста и цветения рассады в этом году опережает прогнозы. Прошло три недели после высадки томатов и огурцов. Огурцы выросли более метра, десятки завязей. Томаты — по 80-90 см. Цветут более 3 кистей, на первых наливаются плоды. Болезней и дисбалансов питания нет.

Прошло всего 3 недели от посадки! АКЧ и куры творят чудеса с почвой.

Но я в теплице выращивал и рассаду для улицы. С 15 мая в больших горшках держу ее на улице. Вот она какая — коренастая, с цветущими кистями. 20 мая высадил на грядки без всякой пленки.

Правила выращивания ранних сортов помидоров

Для жителей северных регионов и Сибири ранние сорта помидоров — просто находка. Они позволяют собрать урожай до наступления заморозков. Ранние сорта подразделяются на несколько групп. Каждая из них имеет свои особенности.

Преимущества вида

Ранних сортов томатов существует немало. Все они были выведены в результате долгих лет селекционной работы. Обязательное условие — их морозоустойчивость, способность приспосабливаться к российскому климату. Восторженные отзывы о них можно услышать от дачников средней полосы России, Урала и Сибири.

Ранние плоды красивы внешне, питательны на вкус, в них содержится много витаминов, аскорбиновая кислота, каротин.

Сроки созревания подобных томатов должны укладываться в рамки от 70 до 115 дней. Первые овощи можно снимать уже в июле.

Ранние сорта томатов являются гибридными растениями. Вкусовые качества многих представителей ранних томатов на высоте, хотя принято считать, что позднеспелые помидоры — самые вкусные и размер урожая от них больше.

Каждый садовод имеет возможность подобрать свой сорт, подходящий ему по всем параметрам — климату региона, целям выращивания, площади участка, особенностям агротехники. Замечено, что наиболее неприхотливы в уходе низкорослые представители ранних томатов.

Классификация

Существует классификация сортов помидоров, называемых ранними, по различным основаниям.

  1. Времени созревания. Ультраранние сорта томатов: плоды поспевают на 70 день после высаживания, имеют отменный вкус и сильный аромат. Скороспелые: урожай созревает в интервале от 90 до 99 дня со времени посадки.
  2. Высоте стебля. Индетерминантные — самая распространённая группа, куда входят растения, рост которых ничем не ограничен. Полудетерминантные — растут в частично ограниченных пределах, вытягиваясь до 130 см, плодоносят обильно. Детерминантные, к которым относятся растения с 5-6 кистями и средней высотой 1,2 м, достигающие определённого предела. Супердетерминантные — миниатюрные растения, достигающие 90 см, с 2-3 кистями.
  3. Толщине ствола: штамбовые (с крепким стволом) и растения с тонким стволом.

Почти все представители групп ранних томатов имеют незначительную массу — от 50 до 100 г, но имеются и гиганты, вес которых достигает 400 г, например, помидоры Большая мамочка.

Очевидное преимущество всех раннеспелых сортов — обильное плодоношение. С 1 кв. м можно собрать от 10 до 15 кг.

Распространённые сорта

Существует несколько сортов ранних помидоров, которые пользуются любовью садоводов, каждый из этих сортов имеет свои преимущества.

Топ-10 низкорослых и среднерослых сортов:

  • Акварель — томаты-малышки, кусты которых вырастают только до 45 см, на полное созревание требуется 100 дней, нуждаются в минимуме мер по уходу;
  • Аляска — ультраранний сорт с высотой кустов 50-55 см, которые необходимо подвязывать, плодоношение начинается примерно на 85 день, овощи весят в среднем 90 г и имеют ярко-красный цвет;
  • Загадка — ультраранние сорта помидоров поспевают в интервале от 80 до 85 дней, саженцы можно размещать в зоне полутени, средний вес равняется 80 г;
  • Душечка — невысокие кусты до 60 см, но раскидистые в ширину, плоды дотягивают до 150 г, поэтому часто кусты нуждаются в надёжных опорах;
  • Дон Жуан — низкорослый сорт не более 70 см, поспевают примерно на 90 день и весят около 100 г, сорт требует щепетильного ухода — это касается и почвы, и кустов, томаты следует тщательно обезопасить от влияния холода;
  • Арктика — помидоры созревают очень рано — через 75 суток после высаживания, но длина куста всего 40 см, а созревшие помидоры весят не больше 28 г;
  • сорт Жемчужина уникален разнообразием цветовых оттенков — красный, жёлтый, розовый, небольшая высота кустов в 50 см даёт возможность посадить их в любом месте, средняя масса плодов — 30 г;
  • чемпионом по времени созревания является сорт Максимка, начало созревания томатов — 75 дней после высаживания, ровные овощи с блестящей кожицей достигают 90 г;
  • Синдбад относится к супердетерминантным и штамбовым сортам, поспевает за 95 дней, желательно выращивать эти томаты в теплицах, они достигают массы в 80 г на пике зрелости;
  • Комнатный сюрприз — детерминантный сорт с говорящим названием, его можно посадить на подоконнике, урожай в 2-3 кг обеспечен, но плоды весят всего 25 г в среднем.

  • Раджа — типичный представитель полудетерминантного типа, некоторые экземпляры вытягиваются до 1 м, поэтому не обойтись без установки опор и пасынкования, лучше всего сформировать куст из 3-4 кистей, созревшие овощи весят около 250 г;
  • Благовест — кусты вырастают до 2,5 м, томаты тоже обладают солидными размерами;
  • Иришка — сорт начинает приносить плоды на 80 день, высота кустов — примерно 80 см, меры по уходу ограничиваются подвязыванием и защитой от морозов;
  • Гордость Сибири — томаты-гиганты, вытягивающие до 700-800 г, поэтому их не стоит использовать для заготовок, культивируются преимущественно в Сибири.

Использование

К огорчению многих садоводов, ранние помидоры почти не бывают большими и мясистыми. Нередко они имеют тонкую кожицу и водянистые внутри. Такие овощи не подходят для свежих салатов.

Для консервации годятся небольшие помидоры — черри, их кожица не лопается при колебаниях температуры. Также для консервирования и маринования часто выбирают сорт Золотые пальчики — вытянутые помидоры ярко-золотистого оттенка.

Хорошо идут на консервацию алые круглые томаты Валентина. Важно ещё на стадии выбора семян определиться с основной целью использования и купить семена соответствующего сорта.

Советы по агротехнике

Первоначально следует решить, куда высаживать томаты — в открытый грунт, в теплицу или на уличную грядку под укрытие. От этого зависит время высаживания семян: если далее будет посадка в открытый грунт, то высаживать семена нужно в марте или в апреле, а если предполагается размещение в парнике, то семена можно высаживать и в конце февраля. Важно грамотно выбрать сорт с учётом всех особенностей и подобрать качественные семена.

В открытом грунте рекомендуется выращивать полудетерминантные сорта, но они часто нуждаются в опорах из-за своей высоты. В теплицах хорошо выращивать индетерминантные или полудетерминантные сорта, которые поспевают примерно на 90 день со дня высаживания.

Часто посадки разбавляют экземплярами супердетерминантных сортов. Один из самых удачных примеров — помидоры черри, выращивать их можно до первых заморозков. Ультраранние томаты можно без рассады размещать в открытом грунте или в теплице.

Некоторые садоводы останавливаются на универсальных сортах, которыми одинаково хорошо поспевают в открытом грунте и в теплице.

Многие дачники неправильно рассчитывают время высаживания ранних помидоров и делают это слишком рано. Оптимально, чтобы от посева до пересадки в теплицу прошло примерно 2 месяца.

Также важно точно определить срок высаживания рассады в грунт или в теплицу. Для теплых регионов в грунт перемещают растения не ранее середины апреля, а в теплицу можно высаживать уже в начале апреля. Для холодных областей сроки сдвигаются на май.

Следует учесть, что цветение некоторых помидорных кустов начинается на 45-50 день. Предпочтительно пересадить в открытый грунт или в теплицу до начала цветения во избежание повреждения завязей и гибели первой кисти, на которой появляются самые лучшие овощи.

Семена необходимо продезинфицировать, одновременно проверив на всхожесть и укрепив иммунитет. Для этого их нужно опустить в розовую марганцовку: те, что всплывут, не годятся для посадки. Среди оставшихся семян нужно выбрать плотные и крупные. Можно использовать простой соляной раствор. Некоторые гибриды уже обработаны предварительно, информация об этом должна размещаться на упаковке.

Также полезно поместить семена в раствор, стимулирующий рост, на непродолжительное время. Такой раствор можно приобрести или сделать из золы, смешанной с водой.

Условия для размещения семян:

  • необходим грунт, купленный в магазине, либо смешанный самостоятельно;
  • ёмкости должны быть крепкими и надёжными;
  • глубина погружения семян в землю не более 1 см;
  • посадки необходимо присыпать небольшим слоем земли и слегка увлажнить;
  • накрыть плёнкой для создания тепличных условий;
  • ящики с саженцами должны находиться в светлом и тёплом месте;
  • после образования 2-3 листьев необходимо пикирование — размещение по отдельным ёмкостям;
  • перед посадкой рассады в открытый грунт/теплицу необходимо закаливать саженцы, вынося на улицу каждый день на несколько часов, это укрепит растение и приблизит сроки плодоношения.

Дальнейшее высаживание в открытый грунт или в теплицу:

  • в открытый грунт саженцы можно размещать при установлении среднесуточной температуры в 12-14°С;
  • саженцы должны вытянуться хотя бы до 20 см;
  • у саженцев должен быть крепкий и здоровый стебель, 1 или 2 соцветия;
  • непосредственно пересаживать рассаду в открытый грунт лучше пасмурным утром или вечером;
  • терпимо, если ранее на этом участке росли морковь, капуста, огурцы;
  • при посадке почву следует удобрить торфом, древесной золой или минеральными комплексами, в составе которых присутствует калий и фосфор;
  • все саженцы от низкорослых до высокорослых нуждаются в опорах, в качестве которых используются колышки;
  • для каждого саженца необходима индивидуальная яма, куда необходимо заглубить корни;
  • между саженцами должно оставаться пространство минимум в 30-35 см.

  • умеренно полить;
  • землю вокруг саженцев аккуратно утрамбовать;
  • некоторые дачники мульчируют почву соломой или опилками.

Полив — одна из важнейших процедур, больше всего в нём потребность у представителей скороспелой группы. Вода всегда должна быть комнатной температуры. После каждого полива желательно рыхлить землю.

Низкорослые экземпляры нужно закрыть плотным материалом — это улучшит и ускорит плодоношение. Допускается снимать с куста плоды ранних томатов зелёными, они самостоятельно дозреют.

Оптимальная температура — от 20 до 25°С. Если она опустится ниже 15°С, то это может погубить помидоры.

Высокорослые кусты ранних сортов необходимо избавлять от пасынков — боковых отростков, достаточно оставлять 1 или 2 главных побега. У низкорослых сортов другая схема: нужно удалять пасынки, располагающиеся ниже основной кисти, это сделает куст более ветвистым, а урожай — обильным, также стоит убрать все побеги, мешающие развитию центрального побега.

У полудетерминантных растений нужно оставлять верхний пасынок, это позволит растению дальше нормально развиваться. Для формирования завязей можно использовать стимуляторы роста.

Высоким кустам не обойтись без опоры, способной выдержать обильный урожай. Подвязывание штамбовых кустов не нужно. Также необходимо формировать куст в 1-2 стебля. Особенно в этом нуждаются индетерминантные томаты раннего созревания.

Нужно непременно сохранять первую цветочную кисть, которая образуется после 7-8 листиков, в ней в дальнейшем закладываются почки. Цветочные кисти могут сами опадать из-за недостатка питательных веществ, чрезмерной влажности или недостатка воздуха.

Необходимо знать, что подобные помидоры без проблем справляются с колебаниями уличных температур, но морозы негативно отражаются на их состоянии, поэтому укрытие не будет лишним.

Внесение удобрений — неотъемлемая часть ухода за ранними помидорами. Наибольшую потребность в них они испытывают во время вегетации, тогда необходимо 3-4 раза подкармливать растение.

Необходимо знать, что сорта ранних помидоров не всегда хорошо принимают азотные подкормки — после образования соцветий это может погубить растения. В этот период необходимо давать кальций, суперфосфат, магний, фосфор для успешного роста.

Из органики полезна смесь коровяка и куриного помёта. Важно соблюдать баланс — не перекормить удобрениями растение и не оставить без подкормок.

Огромное преимущество ранних помидоров — они защищены от возникновения фитофтороза, источником которого выступают споры грибов, мгновенно распространяющиеся по всему растению при резких скачках температуры и повышенной влажности. Р

анним сортам помидоров повезло благодаря быстрому созреванию. В качестве профилактики и при появлении признаков фитофтороза наиболее эффективны Фитоспорин и медный купорос.

Запись Правила выращивания ранних сортов помидоров впервые появилась SeloMoe.

Выращивание ранних томатов

Раннее выращивание томатов

Ранние сорта помидоров могут не только дать спелые плоды в начале мая, а в отдельные годы и в конце июня, но и стать одним из самых рентабельных производств (400-500 %). Это надо взять на заметку всем тем, кто выращивает овощи на продажу.

Раннее выращивание томатов предусматривают: использование ранних сортов томата; высадку горшечной рассады 60-65 дневного возраста в конце третьей декады апреля – в начале мая (на 15-20 дней раньше массовых сроков высадки) в хорошо удобренную почву; защиту от заморозков.

С осени готовим участок. Он должен быть орошаемым, защищённым от ветров и хорошо удобрен. Практика показывает, что внесение перепревшего навоза из расчёта 5-10 кг/м2 является одним из наиболее эффективных приемов повышение продуктивности ранних помидоров. Рекомендуется сочетать применение органических и минеральных удобрений из расчёта на 1 м2: мочевины 10-15 г, суперфосфата 40-50 г., калийной соли или калимагнезии 20-25 г.

Залогом получения высокого раннего урожая томатов является высококачественная рассада томата возраста 60-65 дней с 8-9 листочками, с цветущей первой кистью, выращенная в горшочках размером 10х10 см.

Рассада томата высаживается на 20 дней раньше массовых сроков высадки, чтобы ускорить поступление урожая. А если мы высаживаем помидоры на 3 недели раньше этого срока, значит мы рискуем. Поэтому необходимо предусмотреть дополнительные приёмы защиты томата от заморозков. Это может быть дымление, полив нормами, укрытие растений индивидуальными средствами защиты, бумажными колпаками, пластиковыми бутылками. Рассаду томатов высаживают обычно с междурядьями70 см, а в ряду 30-35 см. Для профилактики фитофторы и других болезней томатов надо высаживать растения реже. Рассаду предварительно поливают, освобождают из ёмкости и сажают в грунт до первых листочков. Если рассада томатов переросла, её сажают наклонно, чтобы высота растения над землёй была не более 20-25 см.

После посадки томата , растение ещё раз поливают и присыпают сухой землёй. Очень хорошо вокруг куста замульчировать почву перегноем, компостом, скошенной травой.

Лучше всего поливать не под корень и не дождеванием, а по бороздам, с последующим укрытием сухой землёй. При этом влажность воздуха мало повышается, что важно для уменьшения фитофторы. Норма полива 40-50 лна2 м2.

Самые сладкие помидоры получаются без полива. Многие огородники ограничиваются одним хорошим поливом при посадке.

Когда стоит засуха, то помидоры меньше других культур страдают от неё, так как способны доставать влагу из почвенного воздуха. Улучшить состояние растений при недостатке влаги может рыхление почвы. Два-три рыхления почвы могут заменить один полив. Избыток органических удобрений особенно опасен при недостатке влаги: растения могут просто сгореть. Растение в негативных условиях спешит все силы, все пластические вещества отдать потомству. Чтобы ускорить образование плодов , их созревание, применяют пасынкование. Но не для всех сортов это приемлемо, так как для некоторых сортов удаление пасынков уменьшает урожай. Дальше можно прочитать как выращивать томаты в теплице и получить большой урожай помидор.

Читайте также:  Как ухаживать за новогрузинским сортом лимона

Многолетние наблюдения подтвердили, что подвязывание растений к кольям, формирование растений в один-два стебля, является одним из главных приёмов предупреждения заболевания растений фитофторой. На растениях желательно постепенно удалять нижние листья так, чтобы между грунтом и листьями был промежуток 20-25 см. Это один из приёмов профилактики от грибковых заболеваний. Стебли должны быть сухими, хорошо освещенными, вокруг них должна быть свободная циркуляция воздуха. Листья удаляют постепенно, в течение нескольких недель и только те, которые по внешнему виду отслужили свой срок. Как только появятся первые признаки фитофтороза, нужно обрезать все повреждённые листья.

Помидоры: ранние сорта для открытого грунта и уход за ними

Помидоры – одна из самых популярных овощных культур. Попала она в Европу после открытия Америки. Однако, долгое время европейцы выращивали томаты как комнатное или декоративное растение. Во многих странах Европы лето было слишком коротким для вызревания плодов. Наверное, так бы все и продолжалось. Однако, в конце XVIII века русский ученый А. Т. Болотов ввел рассадный способ выращивания помидоров в условиях умеренного климата.

Он же применил дозаривание к помидорам, снятых зелеными. Лишь после этого томаты стали выращивать для употребления их плодов в пищу. В настоящее время существует сотни сортов, рекомендованных к выращиванию в том или ином регионе. Рассмотрим помидоры, ранние сорта которых являются лучшими, узнаем и основные особенности их выращивания в открытом грунте.

Основные правила выращивания ранних помидор

В связи с развитием тепличных хозяйств, в торговой сети помидоры есть круглогодично. Однако, ничто не заменит первого спелого помидорчика с собственного участка. Здесь на помощь огородникам приходят селекционеры. Список ранних сортов томатов пополняется ими ежегодно. К этой группе относятся все сорта, плоды которых созревают меньше чем за сто дней. Отсчет идет от появления всходов до созревания плодов.

Если сеять семена ранних помидоров сразу в грунт, то убирать урожай придется в августе и вряд ли он попадает под определение ранний. Поэтому, ранние сорта в умеренном климате выращивают чаще всего через рассаду. Сроки её посева определяются в зависимости от климатических и погодных условий региона.

Если придерживаться общих рекомендаций, то лучшее время для посева семян ранних помидоров на рассаду наступает в середине марта и продолжается до середины апреля.

Такая рассада не будет нуждаться в дополнительном освещении и будет готова к высадке в открытый грунт через 45 – 60 дней. Обычно это происходит в середине мая – начале июня.

Урожай созреет на ранних сортах в последней декаде июня – второй декаде июля. Если выращивание рассады невозможно по какой-либо причине, современная селекция предлагает сорта, которые можно сеять прямо в грунт. Все ранние сорта томатов, как и все помидоры можно разделить на низкорослые с ограниченным ростом побегов и высокорослые, с неограниченным ростом побегов.

Ранние детерминантные сорта помидор

К популярным детерминантным сортам ранних томатов относятся:

  • Айсберг, низкорослый сорт, высота побегов до 0,4 м
  • Аленка, сорт с плодами весом до 100 г
  • Янтарный, сорт с желтыми плодами
  • Пародист, очень ранний, обильно плодоносящий сорт
  • Динар, плоды мелкие, но многочисленные
  • Суб- Арктик, сорт толерантный к понижению температур

Сорт ранних томатов Суб-Арктик

Помидоры отличаются быстрым созреванием плодов. При благоприятных условиях томаты созревают на 85 день после прорастания семян. Кусты у сорта не выше 0,4 – 0,5 м. Они не требуют регулярного удаления пасынков. На кустиках формируется около 20 – 25 плодов. Плоды выровненные по размеру, вес около 40,0 г. Цвет при созревании – красный.

Вкус хороший. Назначение универсальное. Посев на рассаду лучше всего произвести в конце марта. Высадку в грунт – в середине мая. При соблюдении этих сроков созревание урожая можно ожидать к третьей декаде июня. Сорт рассчитан и на посев сразу в открытый грунт. Срок посева – начало мая.

Достоинством сорта является:

  • раннее созревание
  • не поражается фитофторозом
  • дает гарантированный урожай даже в неблагоприятное лето
  • можно выращивать прямым посевом в грунт
  • устойчивость к низким температурам

К недостаткам сорта, по отзывам огородников, можно отнести плохое развитие в жаркое и засушливое лето.

Сорт помидор Пародист

Сорт очень раннего созревания. Урожай дружно созревает через 82 – 86 дней. К неоспоримым достоинствам сорта относится способность образовывать завязь и давать урожай в самое неблагоприятное лето. Кусты не высокие, не выше полуметра. Плоды достаточно крупные, весом 150 г. Форма помидоров округлая, слегка приплюснутая с выраженной ребристостью.

К достоинствам сорта можно отнести:

  • дружную отдачу урожая в начале июля
  • устойчивость к плохой погоде
  • высокую урожайность

Явных недостатков не выявлено. Сорт салатного назначения. Общим недостатком ранних сортов с ограниченным ростом можно назвать не слишком большую урожайность.

Ранние сорта помидор с неограниченным ростом

К лучшим ранним сортам и гибридам томатов с индетерминантным ростом относятся:

  • Тайлер F 1
  • Спринтер
  • Пинк Парадайз F 1
  • Ралли
  • Пабло

Видео о лучших сортах томатов для посадки в грунт:

Выращивание томатов с неограниченным ростом требует организацию подвязки к опорам или выращивания на шпалерах. Кроме того, эти сорта нуждаются в удалении пасынков и формировании кустов в 1 – 3 стебля.

Гибрид Пинк Парадайз F 1

Розовоплодный гибрид японской селекции. Растение отличается сильным, но ровным ростом. Может достигать в высоту до 1,8 м. Легко формируется в один стебель. Подходит для выращивания в открытом грунте или под легким пленочным укрытием. Урожай можно получить через 65 дней после высаживания рассады.

На каждой кисти этот гибрид формирует до 9 плодов. Урожайный, дает больше 4 кг с куста. Плоды с плотной и вкусной мякотью. Семенные камеры небольшого размера. Помидоры округлой формой, средним весом в 140 – 150 грамм, при надлежащем уходе дает плоды в 200 г.Кожица розовая, с глянцевым блеском, прочная, но не грубая. Плоды не растрескиваются и имеют превосходный товарный вид.

Сорт можно рекомендовать к выращиванию в подсобных хозяйствах для реализации населению. Сорт предназначен для употребления в свежем виде и для использования в кулинарии. Его плоды используют для приготовления супов, соусов. Из этих помидор можно готовить свежий сок. Он получается очень вкусны и густым. Плоды выдерживают перевозку на большие расстояния. Устойчив к основным заболеваниям томатов.

Также к достоинствам гибрида относится:

  • нетребовательность к уходу
  • холодоустойчивость
  • отличный вкус

Как недостаток у раннего гибрида Пинк Парадайз F 1можно назвать:

  • необходимость постоянно удалять пасынки
  • регулярная обрезка
  • обязательное формирование куста

Выращивание ранних томатов дело нужное и не очень сложное, особенно если подобрать для участка лучшие сорта этих ранних овощей.

Как вырастить ранний урожай помидоров? Выращивание рассады — Часть1. Видео.

Как вырастить ранний урожай помидоров в Подмосковье? Выращивание рассады. Когда сеять семена томатов на рассаду? Какой свет нужен для рассады помидоров? Вермикофе для рассады. Что нужно, чтобы семена взошли быстро? Общие рекомендации при выращивании рассады помидоров.

Каждому заядлому огороднику хочется не только вырастить урожай помидоров, но и получить этот урожай как можно раньше.

До этого года первые красные томаты у меня созревали 14 -17июня, рассадный период был длинный, и я тратила очень много время. Сегодня я хочу поделиться с читателями и подписчиками своим новым опытом. Как получить очень ранний урожай помидоров в теплице и не тратить свое время понапрасну.

Как сеять семена помидоров на рассаду.

Есть очень большая разница по всхожести семян между своими семенами помидоров и покупными. У меня семена свои, поэтому проблем со всхожестью, нет никаких.

Я сею помидоры сухими семенами в грунт. Ранее грунт для рассады я делала сама, использовала «Вермикомпост» проверенного производителя и мешала его с любой покупной землей для рассады, много время занимает размешивать смесь в тазу в заданной пропорции. (1 часть Вермикомпоста, 3 части покупного грунта).

В этом году я первый раз использовала покупной «Вермигрунт», это тот же «Вермикомпост», но уже перемешанный производителем с торфом разной степени разложения в нужной пропорции. Он без добавок минеральных удобрений и полностью готов к применению. Этот «Вермигрунт» проверенного производителя. И, конечно, «Вермикофе», которым я пользуюсь уже давно.

Вермигрунт, вермикомпост и вермикофе для выращивания рассады.

Как разводить Вермикофе?

Как я уже писала в статье «Применение вермикомпоста и Вермикофе»– ТУТ , это продукты натурального происхождения, поэтому можно не беспокоиться о точной пропорции разведения водой.

В инструкции к Вермикофе сказано, что разводить для полива нужно 1:30 или 1:50. Это значит, что на 100мл Вермикофе приходится 3 литра воды, можно и 5 литров воды.
Я всегда развожу на глаз, добавляя в воду Вермикофе, чтобы раствор стал цвета светлого пива при поливе на грядках, и чуть темнее при поливе рассады. Вода не должна быть хлорированной, я использую снеговую воду, при оттепели собираю капель с крыши дома и заранее наполняю бутылки такой водой. Больше никаких подкормок рассаде не нужно.

Как вермикофе действует на растения? Замачивание семян в Вермикофе.

В инструкции к Вермикофе сказано, что в нем можно проращивать семена, я никогда это не делала, но многие пользуются. Вот пример, фотография взята с Дачного форума. Прекрасный результат за 4 дня.

Тест с Дачного форума: замачивание семян в воде и в Вермикофе.

Как я уже сказала, я сею помидоры сухими семенами в грунт, далее ставлю кассеты в поддоны с водой и Вермикофе на 20-30 минут, весь грунт пропитывается влагой через нижние отверстия в кассетах в достатке, вынимаю. Накрываю кассеты крышками и ставлю в теплое место. Температура должна быть 27-28 градусов, максимум 30 градусов.

Что нужно, чтобы семена помидоров взошли быстро?

Такой температуры нет в квартире, можно конечно, поставить на батарею, но тогда нагрев будет происходить снизу, как на плите. Лучший результат — если тепло идет сверху, как в природе, тогда росток хорошо ориентируется и понимает, где верх, а где низ. Поэтому, уж если и использовать батарею, то ставить под нее, или общая температура в помещении должна быть 27-28 градусов в течении 4-5 дней, а именно за это время должны появиться первые всходы.

У меня температура в доме 16 градусов, поэтому я ставлю рассаду на стеллаж, который укрыт со всех сторон, а над рассадой в 20 см ставлю обычные настольные ламы. Лампы накаливания 40 Вт, они совсем не светят, но зато хорошо греют грунт через крышку над кассетами. Если открыть крышку, и потрогать землю, то она будет теплой. Лампы лучше изредка передвигать, чтобы грунт прогревался равномернее. На стеллаже температура при этом 23-24 градуса, а верхний слой грунта в кассетах еще теплее. Свет для растений (именно свет, а не обогрев лампами накаливания) включаю, как только взойдет первый помидор.

До первых всходов обогрев идет обычными лампами.

В этом году я впервые выращивала рассаду на даче и нашла еще один способ. Посеяла семена сухими, поставила кассеты в воду, вытащила, накрыла (смотрите видео в конце статьи), а потом поставила в баню, в парилку. Баня была уже протоплена давно, заслонка печи закрыта, и температура в парилке опустилась до 35 градусов. Туда и поставила кассеты с закрытыми крышками, на ночь. Как быстро там падала температура, я не могу сказать, утром было 20 градусов, я забрала кассеты и поставила под лампы. Первые петельки помидоров вылезли на 3-й день.

Барботирование семян также ускоряет их прорастание.

Барботирование — это обработка семян перед посадкой воздухом или кислородом. Обработка кислородом дает лучшие результаты. При обработке воздухом можно использовать аквариумный компрессор, но я это никогда не делала и поэтому сравнить результаты не могу.

Протравливать ли семена помидоров в марганцовке?

Многие начинающие огородники протравливают семена в марганцовке или еще в чем-либо, надеясь, что это спасет от фитофтороза. С моей точки зрения, это развлечение – пустая трата времени. Во-первых — собрать семена с больного растения не реально, потому, что помидоры почернеют еще до того, как созреют.

А во-вторых — избежать фитофтороза поможет только комплекс защитных, профилактических мер, о котором написано – ТУТ . Я последние помидоры собираю в октябре, и растения у меня еще ни разу не болели. Картошка, да, она заболевает фитофторозом в дождливое лето, но делать крышу над картошкой, тоже смешно.

Общие рекомендации при выращивании рассады помидоров.

В этом году я посадила семена в кассеты по две штуки, они так и будут расти по два. Взошли они все, но в некоторых ячейках разница по всходам была 4-5 дней, а это очень много. Поэтому все же лучше сеять семена в одну большую коробку, а потом рассаживать, выбирая лучшие.

Всегда помните, что те помидоры, которые взошли на 4-5 день, будут самыми сильными и только из них получится вырастить самую лучшую рассаду. Остальные тоже вырастут, но вы сами увидите результат, который познается в сравнении. (Я, конечно, об этом знала, но не хотелось тратить время на рассаживание).

Можно сеять в кассеты по 4-5 семечек, а потом удалить те, которые взойдут позже (и об этом я знала, но сэкономила время, нужно было отковыривать семена от бумажек, понадеялась, что и так дружно взойдут).

Если будете сеять в большую коробку, то не забудьте накрыть коробку с посеянными семенами полиэтиленом, при высокой температуре он защитит грунт от испарения влаги. При появлении первого ростка полиэтилен можно снять или, по меньшей мере, проделать отверстия для поступления воздуха, иначе рассада задохнется, но при появление 3-4 ростка, все равно снять.

Для удобства пересадки я использую полиэтиленовые полоски, которые стелю на дно каждой кассеты (они у меня многоразовые). Для того, чтобы достать рассаду из кассет, не нужно их ломать, сжимать, ждать, чтобы грунт подсох. Растения, при помощи этих полосок, в любой момент можно вытянуть из кассеты, не потревожив корневую систему.

Помните о том, что в маленьком объеме хорошую рассаду не вырастить. Пересаживать в больший объем нужно еще до того, как корни заполнят весь объем горшка. Наша задача, кроме прочего, вырастить в домашних условиях хорошо развитую корневую систему. Я использую ведра различного объема с выдвижным дном, они многоразовые и удобные. Корневая система никогда не повреждается, их я покажу на видео.

Читайте также:  Какие сорта кишмиша есть?

Рассада помидоров. 2 недели с момента сева сухими семенами. Рассада помидоров, растущая под разными лампами (цифры на кассетах.) — 3 недели с момента сева сухими семенами.

При пересадке можно уменьшить длину стебля рассады, если она вытянулась, смотрите видео в конце статьи.

Когда сеять помидоры на рассаду?

На этот вопрос можно ответить, только в том случае, если знать, какие условия для выращивания рассады есть лично у вас.
До этого года мне казалось, что я про свои условия знаю все, да так и было, пока я не осталась на даче на всю зиму и весну соответственно.

Условия изменились – на даче нет застекленного балкона. По этой причине, к моим уже имеющимся лампам «Флора», мне купили разные лампы для растений. Выбор был из самых доступных, две лампы муж купил в супермаркете, а 3 лампы купили по совету хорошего знакомого, который рассказывал, что это самые лучшие лампы, их я заказала в интернет магазине. На тот момент я не вникала в отличия ламп, и для меня они были все одинаковые.

Свет для рассады.

Став обладательницей такого богатства (аж 3 вида разной подсветки), я решила провести эксперимент по выращиванию рассады под разными лампами, снимала видео, как растет рассада каждую неделю. Выращивать рассаду без доступа естественного света оказалось гораздо лучше.

Ранее я досвечивала лампами «Флора», и получала довольно хилую рассаду с зачатком цветочной кисти за 60 дней. При использовании ламп «Фитохром -1», без доступа естественного света, выросла крепкая рассада с цветочной кистью и пасынками за 35 дней, но я не была к этому готова!

Рассада под разными лампами растет по-разному, и срок, за который она вырастет, напрямую зависит от ламп, и от того, видит ли рассада дневной свет, или она растет только при свете ламп. Поэтому ответ на вопрос, когда сеять помидоры на рассаду, вы получите только после того, как оцените именно свои лампы.

Рассада помидоров, выращенная под лампой «Фитохром-1». 35 дней с момента сева сухими семенами.

Ночь у рассады должна быть обязательно. Свет на стеллажах должен быть полностью выключен на 6-8 часов в сутки.

Прибывая в полном восторге от результата своего эксперимента, я написала статью, в ней невозможно было показать все, поэтому смотрите ВИДЕО, прочитав статью – ТУТ.

До пересадки в грунт рассада помидоров может стоять в теплице, но в горшке большого объема.

Через 35 дней после сева помидоров дальнейший рост рассады в доме был невозможен, т.к. рассада требовала пересадки в больший объем, а это 5-8 литровые емкости, и свет лампы для цветения и плодоношения уже не подходил (для роста рассады до цветочной кисти, и для плодоношения взрослого растения, нужны разные лампы).

Оставив пересаженную рассаду в доме, мне пришлось бы покупать лампы «Фитохром -2», причем в больших количествах, т.к площадь под рассаду в таких горшках резко увеличивается. Рассаду перенесла в теплицу 2 апреля, погода была жуткая, ночами — минусовая температура (до -10 градусов), днем от -2 до +4 и почти всегда пасмурно.

Рассада растет в бутылке объемом 9 литров.

Из этих бутылок рассаду не нужно доставать, сажаю в грунт прямо в бутылке. Эти бутылки от кротов тоже хорошо защищают — ТУТ

В теплицу поставила дуги, и рассада жила под двумя слоями пленки. Там же под пленкой стоял электрический обогреватель. Если бывало солнце, то пленку днем открывала. В общем одни нервы и траты на обогрев, это мне еще повезло, что я не посеяла семена, как раньше, 15 февраля! Тогда было бы еще хуже!

9 апреля. Рассада помидоров в теплице.

Несмотря на отвратительную погоду, вот такая «рассада помидоров» — 7 недель или 50 дней с момента сева сухими семенами в грунт.

17 апреля. Рассада помидоров, выращенная под лампой «Фитохром-1» – 7 недель или 50 дней с момента сева сухими семенами в грунт.

О том, как я выращивала рассаду раньше, можно прочитать – ТУТ . Поэтому оценивая свои возможности и определяя сроки посева семян, учитывайте не только регион проживания, а еще и ту подсветку для рассады, которую вы собрались использовать. Но если у вас отапливаемая теплица, то тогда разговор совсем другой.

Полив рассады помидоров, температура при выращивании рассады.

До того, как семена взойдут, температура должна быть +27, почва должна быть влажной всегда, именно влажной, а не мокрой. После того, как семена взошли, температуру нужно понизить до 21- 22 градусов, и если есть возможность, то ночную температуру опускать до 18 градусов. При температуре днем 24 градуса, рост рассады будет более интенсивным.

Поливать нужно очень умерено, грунт должен быть полусухим, бывает, что листья начинают подвядать, как только польете, они сразу поднимутся. При таком водном режиме рассада не заболевает корневой гнилью и черной ножкой. Для литрового горшка полив один раз в 8-10 дней достаточен. При поливах с добавлением Вермикофе никаких подкормок не требуется, если есть возможность, то поливать лучше не сверху, а в поддон. Влажность воздуха для рассады я поддерживаю 40-45 процентов, это также спасает от болезней.

Что нужно, чтобы вырастить крепкую и здоровую рассаду помидоров?

  1. Оценить свои возможности, понимать, когда вы сможете перевезти или перенести рассаду в теплицу.
  2. Выдержать температуру и влажность при всходе семян.
  3. Приобретать или делать самому грунт для рассады, который вас не подведет.
  4. Знать, сколько дней необходимо для роста рассады именно под вашими лампами. Приобретая лампы, помните, что светодиодные лампы все разные. И отличаются они не только спектром.
  5. Поддерживать температурный режим и маленькую влажность при выращивании рассады.
  6. Отсутствие переливов рассады — редкий полив, чтобы избежать болезней (черной ножки и прикорневой гнили)
  7. БОЛЬШОЙ объем горшка для рассады помидоров, всегда.
  8. Продолжение этой статьи — 2 часть: ««Как вырастить ранний урожай помидоров в Подмосковье? Урожай в мае – часть2».» — ТУТ

Видео. «Ранний урожай помидоров». «Рассада помидоров с плодами» — часть1.

Фото от 22 апреля. Рассада помидоров в Подмосковье

Правила выращивания помидор

Помидоры хорошо переносят похолодание до 0 0 С, но не мороз. Помидоры светолюбивы (переносят небольшую полутень). Помидоры влаголюбивы (особенно в первой половине вегетации, до появления плодов). Помидоры спокойнее относятся к неплодородной почве, чем перцы или баклажаны. Помидоры отзывчивы на окучивание (больше окучивание, больше корневой массы, больше урожай).

Не забываем за севооборот. Не выращиваем помидоры на одних и тех же грядках каждый год. Севооборот снижает риск заражения растений почвенными патогенами, в частности фитофторозом. Также нельзя сажать томаты там, где в прошлом сезоне росли картофель, баклажаны и перец, так как у них много общих болезней. Предпочтительны для томатов земли, на которых выращивали горох, огурцы, лук.

Когда миновала угроза ночных заморозков, когда ночная температура уже практически постоянно держится не ниже 100С, пришло время высаживать рассаду в открытый грунт. Обычно это середина мая.

тепличная рассада на грядке

Если рассада купленная, то высаживают ее (желательно) в пасмурную погоду, или вечером, избегая прямых солнечных лучей. При покупке выбираем рассаду с развитой корневой системой и толстым стеблем без пышной светлой листвы и без завязи. Если все же завязь есть на рассаде, то ее обрываем, тем самым экономим силы растения для приживания. Не жалейте завязь. Иначе силы растения уйдут на цветение и завязь и вы не получите мощной рассады с развитой корневой системой. Саженец не будет расти и развиваться должным образом, а плоды с необорванной завязи будут достойны сожаления.

рассада помидор, выращенная в квартире на подоконнике

Если рассаду мы вырастили сами (см. раздел о рассаде), в стаканчиках, то высаживать ее можно в любое время суток, так как корневая система при пересадке рассады из стаканчиков практически не повреждается (ваша рассада при этом даже не завянет).

высадка рассады в открытый грунт

Высаживаем помидоры в грунт поглубже, так, чтоб сверху засыпать наш росток сантиметров на 10-15. Не бойтесь посадить помидоры поглубже. Куст помидоров будет тем мощней, чем больше и мощнее у него будет корневая система. А этого добиться можно лишь посадив куст поглубже (но не больше чем на половину длины стебля). Тогда присыпанный землей стебель буквально за пару недель пустит дополнительные корни.

В каждую ямку добавляем навоза-сыпца или компоста поллитровую баночку. Если нет сыпца и компоста, добавляем биогумус (о нем подробней мы рассказывали выше).

Между растениями оставляем достаточно места, иначе загущенные посадки будут получать меньше света и плохо проветриваться, а это увеличивает риск возникновения фитофтороза.

Высаживаем помидоры по схеме:

расстояние между ямками – 50 см,

расстояние в междурядье – 60-70 см.

После посадки помидоры обильно поливаем. И продолжаем обильно поливать на протяжении 2-х недель (практически ежедневно), чтоб наличием влаги стимулировать развитие дополнительных корней на присыпанном стебле. Когда помидоры хорошо укоренятся (а вы это заметите по началу активного роста и прибавлению зеленой массы), поливаем их редко, но обильно. Тогда корни будут устремляться расти в глубь в поисках влаги. Иначе (если земля будет постоянно мокрая и дальше, у них разовьется только верхняя корневая система в верхнем слое земли) на протяжении всего сезона ваши помидоры будут зависеть от полива. Не полили один раз летом, верхний слой земли остался сухим, и помидоры завяли. А имея глубокий корень, растение в засушливые дни будет искать влагу в нижних слоях земли, где она есть практически постоянно.Поэтому с момента активного роста зеленой массы, поливаем обильно и редко (не чаще 1 раза в неделю).

Особенно аккуратно нужно быть с поливом в прохладную и пасмурную погоду. Есть риск возникновения фитофторы. Здесь работает правило – в пасмурную и влажную погоду лучше недолить, чем перелить.

Подкармливаем помидоры минеральным удобрением (можно обычной нитрофоской) каждые 10 дней, начиная с периода цветения, но обязательно понемногу.

Молодые томаты (еще в рассаде) очень требовательны к фосфору. Под его влиянием в плодах становится больше витамина С и улучшается их качество. Однако при созревании плодов томаты требуют очень много калия и азота из почвы, поэтому они нуждаются в подкормке. Первую подкормку проводят комплексными удобрениями (50-60 г на 10 л воды), когда идет интенсивный рост куста: используют нитрофоску, коровяк или куриный помет.

Хорошие результаты на наш взгляд дает удобрение фирмы ROST (концентрат или универсал). Это удобрение на основе гумата калия. В сравнении с обычными органо-минеральными удобрениями, ROST содержит высокую концентрацию гумата калия, NPK, микроэлементов, обладает фунгицидной активностью.

Раствор коровяка дает не хуже эффект, чем удобрения ROST. Но согласитесь, коровяк не у всех и не всегда есть под рукой. Куда проще добавить 20 грамм ROSTа на ведро воды и не мучатся с поисками коровяка.

При образовании плодов и до конца плодоношения усильте калийное питание, подкармливая растения золой (1 стакан на 10 л воды).

Мы сажаем несколько сортов томатов, тогда урожай можно собирать с середины лета до поздней осени. Раннеспелые помидоры вызревают в июне. Среднеранние томаты поспевают в июле, среднеспелые — в начале августа, а поздние — с конца лета и до начала осени.

томаты на шпалере

Пасынкуем вовремя и качественно. Больной вопрос для многих — когда, как и нужно ли вообще пасынковать? Расскажем вам нашу точку зрения. Формировка растений высокорослых и низкорослых сортов различная.

Урожайность низкорослых сортов от природы ограничена высотой куста. На стебле закладывается не более 4—5 плодовых кистей. Удалять боковые (пазушные) пасынки у таких растений нерационально. Выгоднее сажать их достаточно просторно, на расстоянии 50—60 см друг от друга, несколько заглубляя растение в ямке.

А высокорослые сорта нужно обязательно пасынковать. Высокие растения с пасынками быстро превращаются в «джунгли», за которыми невозможно ухаживать. Процесс становится нерегулируемым, плоды мельчают. Загущенным растениям угрожают грибные болезни. Все пазушные пасынки необходимо удалять как можно раньше — маленькими они выламываются легко и безболезненно. Процесс трудоемкий, но усилия окупятся урожаем. Хорошее питание от корней ускорит созревание плодов в нижних ярусах и цветение в верхних.
В конце августа на высокорослых и поздних сортах прищипываем верхушку. Это нужно для того, чтобы прервать цветение верхних кистей и дать возможность вызреть всем завязавшимся плодам. Жалеть цветущие побеги в конце августа бессмысленно. Они тормозят созревание завязей, и в итоге урожай зрелых плодов будет меньше.

Многие огородники считают, что необходимо удалять нижние, а иногда и «лишние»листья на томатах. Вопрос неоднозначный. Мы считаем что все зависит от климата и капризов погоды. Густая листва на наших томатах — благо. Она спасает почву от перегрева и пересыхания, плоды от солнечных ожогов. Кроме того, всем известно, что листья это фабрика питательных веществ для любого растения. Именно в листьях под действием солнечного света из впитываемого ими углекислого газа образуются органические вещества. Растение получает 50% питания от корней и 50% от листвы.

Следует поступать, учитывая обстоятельства: сухое и жаркое лето позволяет пощадить растения, не обрывать листья, не лишать их питания, дождливая и прохладная погода диктует свои условия, и тогда становится актуальным вопрос об удалении лишних листьев с куста (обычно это нижние листья, пораженные фитофторозом).

Когда помидоры начнут активно расти и заметно прибавлять в высоте, необходимо подумать о подпорках. Низкорослым помидорам можно воткнуть по одной опоре на куст из подручного материала (старые доски, палки, нарезанные прутья клена, вербы). Высота опоры должна быть в пределах 1-1,5 метра. До 50 см вгоняем вглубь почвы, и на поверхности остается опора высотой 50-100 см. Этого вполне достаточно для низкорослых сортов томатов.

Для высокорослых сортов рекомендуем шпалеру (типа как под виноград). Забиваем два мощных колышка по краям грядки и натягиваем проволоку (3-4 ряда на расстоянии 30-40 см между каждым рядом). По мере роста помидор, подвязываем его побеги и стебли на эту шпалеру.

Для высокорослых помидор рекомендуем периодически подсыпать (подгортать) землю под основу куста. На стебле, который оказался под землей начнут образовываться дополнительные корни, тем самым у куста появится дополнительное питание.

Убирают помидоры по мере созревания. Поздней осенью, при первых морозах убирают все зеленые помидоры. Более светлые (салатовые) хорошо «дойдут» на подоконнике, а более темные (темно-зеленые) пойдут на засолку.

Ссылка на основную публикацию