Уход за сливой Цистена

Правильный уход за сливой в разные времена года

Правильный уход за сливой включает своевременный полив, подкормку минеральными и органическими препаратами, обрезку весной и осенью и подготовку дерева к зимовке. При необходимости размножить растение сделать это можно косточками, порослью, корневыми черенками или прививкой. Для сохранения сорта и получения высоких урожаев нужно предупредить появление грибковых заболеваний. Если же они уже возникли, в борьбе с болезнями косточковых культур рекомендуется использовать химические фунгициды и народные средства – хозяйственное мыло, сок конского щавеля.

Сливы, в отличие от других представителей рода косточковых, – персиков, абрикосов – хорошо растут в умеренных широтах, легко переносят зимние похолодания. Благодаря этим свойствам и неприхотливости в уходе такие деревья оптимально подходят для выращивания в Подмосковье и на Урале.

Селекционеры вывели множество сортов слив для этих регионов:

НазваниеОсобенностиИзображение
Корнеевская ВенгеркаУстойчива к засухе. Начинает плодоносить в шестилетнего возраста. Урожайность высокая: 40-50 кг с одного дерева на протяжении периода до 20 лет. Недостатком считают то, что ветки под тяжелыми плодами ломаются
ЯхонтоваяВзрослая слива достигает 5 м, поэтому не подходит для садов интенсивного типа. Сорт морозоустойчив и хорошо переносит отсутствие влаги. Плоды ярко-желтые, до 35 г. С одного дерева получают до 45-55 кг слив
СмолинкаСорт отличается раннеспелостью. Плоды крупные, темно-фиолетовые, весом до 40 г.
Ренклод колхозныйМорозоустойчивая слива, раннеспелая. Имеет желтоватые плоды с кисло-сладкой сочной мякотью. Начинает плодоносить уже с третьего года вегетации. Является хорошим опылителем для других сортов
ТимирязевскаяПоздний, зимостойкий, самоплодный сорт с желтыми сливами, которые весят от 20 до 25 г. Плодоносит нерегулярно

Также подходят для выращивания сливы в Московской области сорта:

  • Пересвет;
  • Вика;
  • Дашенька;
  • Евразия 43;
  • Желтая крупная;
  • Кантемировская;
  • Памяти Финаева;
  • Тульская черная;
  • Сеянец Волгограда;
  • Новая Крупная;
  • Неженка;
  • Ранняя желтая.

В начале весны нужно развесить по участку скворечники, чтобы птицы боролись с вредными насекомыми. Середина марта подходит для обрезки сливы.

В апреле вносят азотные удобрения в приствольные круги и в междурядье, перекопав данные участки земли. Для молодых (2-3-летних) деревьев необходимо около 200-300 г кальциевой селитры или мочевины. В пору плодоношения для подкормки используют уже 300-400 г препарата.

Перекапывают почву под деревьями аккуратно, не повреждая корни растений. Вокруг штамба копают не глубже 5-7 см.

Слива нуждается в обработке от вредителей и болезнетворных микроорганизмов. Вредные насекомые могут находиться в коре деревьев или в грунте под ними. Профилактику проводят до появления сокодвижения, которое приходится на конец марта – начало апреля. На 10 л воды берут 700 г мочевины. В ней содержится азот, необходимый для роста и развития культуры.

Если не удалось обработать растения до распускания почек, то применяют следующие препараты:

  • “Акарин”;
  • “Фитоверм”;
  • “Агравертин”;
  • “Искра-био”.

Затем обязательно опрыскивают еще “Цирконом” или “Экоберином”.

Ночью весной температура обычно снижается ниже плюс 1 градуса по Цельсию. В этом случае продолжают жечь дымовую шашку, прекращая процесс через 2 часа после захода солнца.

Если весна выдалась засушливой, то поливают дерево, используя от 3 до 5 ведер воды. В конце мая сливу удобряют органическими препаратами, приствольный круг мульчируют древесными опилками или торфом. Также нужно следить за сорняками, которые появляются вокруг ствола. Их регулярно пропалывают.

Летом деревья подкармливают так же, как и весной. Подбирают минеральные и органические удобрения. Их можно приготовить в домашних условиях.

Для питания растения применяют мочевину:

  1. 1. 10 г препарата растворяют в 5 л теплой воды.
  2. 2. Оставляют настояться на полчаса, чтобы мочевина полностью могла раствориться в жидкости.
  3. 3. Тщательно размешав, распыляют средство на саженцы, не заливая их. Удобряют растения поздно вечером, когда солнечные лучи уже теряют свою активность.

Приготовленные собственными руками средства являются безопаснее, так как они не токсичны.

При отсутствии осадков поливают сливы раз в 2-3 дня теплой отстоянной водой. На одно дерево расходуют до 80-100 л жидкости. К концу лета культура начинает давать урожай. Его нужно вовремя собрать и переработать.

В сентябре или до середины октября еще убирают урожай. Деревья готовят к зимовке, проводя полив.

Землю перекапывают возле приствольного круга и в междурядьях. Убирают и сжигают опавшую листву. Можно положить ее в компостную яму, если она есть.

Чтобы садовое растение могло восстановить свои силы и подготовилось к зимованию и плодоношению в следующем году, проводят подкормку. Удобрение вносят, сочетая с рыхлением почвы вокруг дерева. Осенью предпочтительнее вводить фосфорные средства. С первого по четвертый год жизни на 1 кв. м. необходимо от 120 до 180 г суперфосфата, от 60 до 90 г аммиачной селитры и от 35 до 55 г калийной соли. На 5-8 годы норма расхода препаратов удваивается.

Штамбы очищают от мха, лишайников, отмершей коры. Раны, имеющиеся на стволах и ветках, обрабатывают медным или железным купоросом. Но эти средства агрессивны, поэтому из названных веществ нужно приготовить легкий 3%-ный раствор. На 10 л воды добавляют 300 г порошка сульфата железа. Опрыскивают составом голые кусты и деревья перед укрытием их на зиму. Ранки заделывают садовым варом.

Основания ветвей и штамбы белят известковым раствором с добавлением купороса медного. Деревья готовы к зиме.

Если почва увлажнена на глубину до 40 см, то данный показатель считают оптимальным.

Полив производят от 4 до 7 раз за вегетационный период при наличии осадков. Под одно дерево вливают от 6 до 10 л жидкости за один раз.

Поздно осенью полив производят для закаливания растений. Так они легче перезимуют.

Как и другие садовые кусты и деревья, слива зимует без укрытия. При подготовке к зиме необходимо заделать круг возле ствола торфяной массой или перегноем.

Если деревья находятся на заснеженном участке, то их рекомендуют обвязать лапником. Можно укутать материалом или мешковиной. Но не следует использовать искусственные ткани, так как под ними кора преет.

Нужно следить, чтобы огромные сугробы не повредили ветки деревьев. При необходимости следует слегка освободить местность от снега. Но под снежным покрывалом растениям теплее. Если зима выдалась суровая, то оно убережет их от замерзания.

Разреженно-ярусная форма кроны

Первую обрезку проводят весной, на второй год после посадки. Процедуру выполняют для формирования сливы. Обычно оставляют разреженно-ярусную форму кроны высотой не меньше 40 см.

Нельзя проводить обрезку ветвей с началом сокодвижения. Формирование кроны продолжается на протяжении 5 лет:

  1. 1. На штамбе формируют нижний ярус из 6-7 скелетных ветвей, направленных в разные стороны с углом отхождения от ствола в 45 градусов и на равном расстоянии друг от друга. Ветки на 40-50 см выше штамба и под углом меньше 40 градусов удаляют. Они отламываются во время плодоношения. Скелетные ветви укорачивают на одну треть длины, остальные вырезают в форме кольца, не оставляя пеньков. Высота годовалого экземпляра должна быть на уровне 1,5-1,8 м.
  2. 2. На 3-й год проводник обрезают на 40 см выше верхней ветки. Приросты, вытянувшиеся больше 60 см, делают короче на треть или четверть длины, боковые побеги – до 15 см у почек, ориентированных вниз.
  3. 3. На 4-й год проводник укорачивают таким способом, чтобы он был длиннее веток на 6 почек. Обрезают центральный ствол до тех пор, пока дерево не достигнет высоты 2,5 м.

Крона сливы в идеале должна иметь пирамидальную форму. Когда дерево начнет плодоносить, то проводник укорачивают по уровню верхней боковой скелетной ветки. Прошлогодние побеги тоже обрезают, чтобы активизировать развитие новых приростов.

На 5-й год стимулируют отрастание молодых ветвей. Старые обрезают после плодоношения. Если ежегодно убирать побеги старше 4 лет, то не придется делать омолаживающую очистку садовой культуры.

Для срезания веток используют ножовку или специальный секатор, острый нож. Все срезанные участки необходимо закрасить садовым варом.

Размножается слива следующими способами:

  • косточками;
  • порослью;
  • корневыми черенками;
  • прививкой.

Размножение сливы косточками требует много времени. Отбирают посадочный материал, заворачивают в тряпку и отправляют в холодильник с октября по март на стратификацию. Затем семя сажают в горшок.

За саженцем ухаживают так же, как и за остальной рассадой. Осенью сеянец высаживают в более объемную посуду или отправляют в теплицу, если она отапливается. Его можно использовать и для прививки, и для высаживания на постоянное место.

Самый быстрый и удобный способ. Отростки удаляются от приствольного круга дерева в июне. Из них можно вырастить новое растение.

Отпрыск выкапывают, не повредив корневую часть. Отрубают росток от центрального ствола на расстоянии двадцати сантиметров. Обрабатывают срезанный корень садовым варом и высаживают отросток на новое постоянное место.

Зеленые черенки тоже берут для размножения в начале лета, июне, когда побеги идут в рост. Их срезают не короче 30-40 см в пасмурную погоду и ставят в банку с водой. Острым ножом подравнивают нижнюю часть зелени, удаляют листву снизу. Верх черешка обрезают над третьим листом. На ночь помещают веточки в раствор “Гетероауксина” – так, чтобы они были погружены в него на 1,5 см.

В домашних условиях можно соорудить мини-парники для укоренения черенков. Емкость наполняют приготовленной почвой. Она готовится из торфа, песка, перегноя и садовой земли, взятых в равных количествах. Проводят легкий полив субстрата и уплотняют поверхность. Саженцы углубляют до черешка удаленного листа под 45-градусным углом, чтобы расстояние между посадочным материалом составляло около 5-7 см. Посаженные ростки накрывают пленкой и помещают посуду в светлое место. Обязательно защищают их от попадания ярких прямых лучей солнца.

Увлажняют рассаду по мере необходимости. О потребности растения во влаге свидетельствует сухая поверхность грунта. Спустя месяц после посадки проводят первую подкормку саженцев легким раствором азотного удобрения, используя 30 г средства на 10 л воды. Таким же образом готовят смесь из навозной жижи. С укоренением сеянцев пленку снимают.

Отправляют посадочный материал на хранение в сарай или в траншею до следующей весны. После высаживают в открытый грунт на доращивание, а осенью снова выкапывают и хранят таким образом еще одну зиму. С наступлением весны уже на постоянное место выращивания.

Размножение зелеными черенками – трудоемкий процесс, требует много времени и сил.

Для прививки используют подвой или привой. Подвой выращивается из косточки, а привой – это корневой отпрыск, который откапывают, отделяют от материнского растения. Косточки сортов Скороспелки красной, Московской, Угорки, Ренклода колхозного, Евразии 21 подходят для подвоя, так как они считаются стойкими к зимованию. Прививают сортовые привои на подвои алычи, тернослива, войлочной вишни и терна.

Известны следующие виды привития:

  • прививка почкой;
  • окулировка в приклад;
  • прививка черенками;
  • прививка в расщеп;
  • прививка за кору.

При прививке почкой подвой обильно поливают для усиления сокодвижения. Влага позволит легче отделить кору от древесины. Штамб протирают увлажненной тряпкой или губкой. С привоя удаляют все листы. Остаются черешки не более 0,5 см. На подвое делают надрез Т-образной формы острым ножом, отгибают кору. С сортового привоя берут прививочный материал с частью коры длиной до 3 см и шириной до 0,5 см. Вставляют ее в разрез, плотно прижимают кору, после чего обвязывают пластырем, скотчем и полиэтиленовым куском, но не закрывают почку.

При засушливом климате лучше применить привитие методом окулировки в приклад. Для этого на подвое производят надрез около 7 см, захватив тонкий слой древесины. У черенка тоже делают надрез такой же длины с уступом под почкой. Древесиной к древесине вставляют его в кору. Перевязывают вставленный материал пленкой или скотчем. Почку не закрывают. Через 3 недели снимают повязку. Весной спиливают верхнюю часть подвоя, оставив шип над почкой не менее 15 см.

Весной или летом проводят прививку черенками. На подвое делают надрез длиной 2,5 и глубиной до 1,5 см. На сортовом черенке тоже выполняют косой надрез соответствующих размеров. Вставляют его в подвой. Остальные действия идентичны с вышеописанными.

При прививке в расщеп спиливают ствол подвоя, ровно по центру среза производят расщеп в глубину до 3 см. На черенке делают два нижних среза в форме клина. Вставляют его в разрезанное место и завязывают его пленкой.

Прививать за кору лучше в период сокодвижения, то есть с мая по август, когда она поддается отделению от древесины. От спила ствола подвоя делают сверху вниз два надреза коры, отгибают ее и вставляют черенки, срезанные наискось. Три почки должны попасть на древесину подвоя. Место прививки фиксируют повязкой и снимают ее после укоренения черенка.

Болезней сливового дерева много. Некоторые из них являются общими для косточковых культур, а некоторыми из них болеют лишь сливы.

  1. 1. Дырчатой пятнистостью, в специальной литературе называемой клястероспориозом. При этом заболевании все части сливы поражаются грибком. На поверхности появляются пятна с бурой темной каймой. Они превращаются в язвочки, а потом – в дыры. Плоды у таких деревьев уродливые. Увеличиваются колонии грибков в дождливую погоду. Бороться с данной болезнью возможно регулярным прореживанием кроны, нельзя допускать ее загущения. Осенью сжигают всю опавшую листву, почву на участке перекапывают. Удаляют пораженные ветки. После цветения можно опрыскивать растения 1 %-ным раствором бордоской жидкости или 3-4%-ным – хлорокиси меди.
  2. 2. Серой гнилью или монилиозом. Плоды становятся мягкими, на них образуются серые подушечки с грибковыми спорами. Для борьбы с болезнью уничтожают все пораженные фрукты и срезают ветки. До начала цветения обрабатывают растение “Нитрафеном”, медным купоросом, а железным купоросом опрыскивают, пока почки не успели проснуться. Бордоскую жидкость можно использовать и после появления зелени. Вторую процедуру проводят через две недели. Для этого применяют препараты “Фталан”, “Каптан”, “Купрозан”, хлорокись меди и другие фунгициды.
  3. 3. Гоммозом или камедетечением. При этом из ран коры выделяется бесцветная или желтоватая жидкость, напоминающая смолу. Истекающие камедью части растения подсыхают и погибают. Возникает заболевание из-за солнечных ожогов, избытка влаги или переизбытка азота в почве. Если не лечить дерево, то его кора становится средой для развития бактерий, вызывающих рак ствола. Заболевание легче предупредить, чем вылечить. Поэтому не следует допускать повреждения коры дерева. При появлении ран на ней необходимо их сразу же обработать садовым варом. Если болезнь уже развивается, то пораженные участки протирают слабым раствором марганцовки или 1 %-ным раствором медного купороса и опрыскивают петралатумом. Спиливают сильно поврежденные ветки, счищают мертвую кору, а ранки под ней обрабатывают 3 раза с интервалом в 15 минут соком конского щавеля. Потом заделывают их садовым варом.
  4. 4. Ржавчиной. Это грибковое заболевание возникает в июле. На листьях появляются рыжеватые и буроватые пятна. Культура раньше времени сбрасывает листву. В целях борьбы с болезнью ее сжигают. До начала цветения рекомендуют применить для обработки сливы раствор из 40 г хлорокиси меди и 5 л воды. На одно деревце расходуют около 3 л состава. После сбора урожая используют легкий раствор бордоской жидкости.
  5. 5. Плодовой гнилью. Болезнь очень быстро распространяется. Здоровые фрукты запрещено трогать после прикосновения к поврежденным экземплярам. Последние уничтожают. Нельзя бросать заболевающие плоды и остатки в компостную яму, так как грибковые споры перейдут с перегноем в почву. Для борьбы эффективна бордоская жидкость.
  6. 6. Коккомикозом. Он появляется в середине лета. На поверхности листьев возникают красные и коричневые пятна или пурпурно-фиолетовые язвочки. Они увеличиваются и сливаются друг с другом. Если не вести борьбу с заболеванием, культура постепенно погибает. Для лечения растение опрыскивают раствором хлорокиси меди, взяв 40 г средства на 10 л жидкости.
  7. 7. Грибком сажистым. Он проявляется черным налетом на поверхности листвы, который можно легко смахнуть. Болезнь развивается в результате переувлажнения почвы или загущенности кроны. Поэтому следует сначала выяснить причину, потом устранить ее и обработать растение раствором из 5 г медного купороса и 150 г хозяйственного мыла, разведенных в 10 л воды.
  8. 8. Раком корневым. Он проникает в корни через ранки коры. Взрослая слива перестает расти. Саженцы, пораженные данным видом болезни, не приживаются. Для борьбы с заболеванием садовый инвентарь обрабатывают формалином или хлорамином. Появившиеся наросты удаляют, а корневую часть растения поливают 1 %-ным раствором бордоской жидкости.
  9. 9. Млечным блеском. О наличии болезни свидетельствуют потемнение коры и серебристо-белые листья. На них возникают отверстия. Растение погибает, если не применить для дезинфекции известковую смесь для побелки дерева и не провести весеннюю обработку мочевиной. Пораженные ветки срезают и сжигают.
  10. 10. Сумчатой болезнью. Она поражает плоды, покрывая их мучнисто-восковым налетом. Для борьбы с заболеванием производят опрыскивание растения бордоской жидкостью до начала и после окончания цветения.

Особенности выращивания и ботаническое описание сливы Цистена

Большинство популярных сортов слив представлены высокими или невысокими плодоносящими деревьями, однако далеко не все представители культуры именно такие. В последнее время всё больший интерес садоводов вызывают кустовые разновидности растения, среди которых особенно интересен сорт Цистена. Что он собой представляет, какими характеристиками обладает и что стоит знать об особенностях культивации этого «кубанского карлика» — читайте далее.

Читайте также:  Характеристики утки: сколько и когда высиживает яйца

Описание и характеристика декоративной сливы сорта Цистена

Кустарниковая слива Цистена — гибридный сорт, часто использующийся для создания разнообразных садовых композиций. История его селекции началась ещё до 1910-го года, но в официальный реестр РФ растение попало только в 1923 году.

Автором нового сливового сорта выступил американский ботаник Нильс Эббесен Хансен, скрестивший кубанскую краснолистную алычу (писсарду) и вишню Песчаную. Наиболее подходящими районами для выращивания нового карликового растения признаны центральные и южные области РФ, правда и здесь ему понадобится хорошее укрытие на зиму.

Описание куста

Слива Цистена — невысокий кустарник до 2 м в высоту, причём даже этих значений он достигает годами. В среднем за один год ветви вырастают только на 15–20 см, формируя колоновидную или пирамидальную густую крону. В ширину она может разрастаться на 1,5–2 м, состоя из коротких и заострённых побегов тёмно-красного цвета. Кора — средней толщины, блестящая, поэтому даже при отсутствии листьев растение обладает высокой декоративностью, хоть именно они считаются самой привлекательной частью кустарника.

Одновременно с образованием листочков или ещё до этого, на побегах формируются одиночные цветочки, диаметром 2,5–3 см. В начале цветения они окрашены в розовый цвет, а затем меняют его на белый, с хорошо заметной красной срединой. Все они характеризуются приятным запахом и дружным распусканием. После цветения начинают формироваться съедобные плоды.

Описание плодов

Каждая тёмно-фиолетовая сливка данного сорта весит около 25–35 г. Прочная кожица с восковым налётом скрывает сочную зеленоватую мякоть с косточкой внутри. Вкус плодов преимущественно сладкий, но в то же время ощущается лёгкая кислинка.

Назначение сорта — универсальное, поэтому он успешно используется для употребления в свежем виде и для переработки на всевозможную консервацию (например, джемы и повидла). Кроме того, плоды сливы подходят и для выпечки, но при возможности стоит использовать плоды более крупных сортов.

Съедобные ягоды сливы Цистены используют для приготовления варенья, джемов, повидла

Морозостойкость и засухоустойчивость

Если верить селекционерам, то кустовая слива Цистена должна выдерживать снижения температуры до -28°C, но это по большей части касается только взрослых экземпляров. В южных регионах их редко укрывают на зиму, но вот в условиях средней полосы или тем более при выращивании в северных регионах, зимнему укрытию стоит уделить больше внимания.

Засухоустойчивость описанной сливы — средняя, но при длительном дефиците влаги возможно опадание завязавшихся плодов. Это обязательно нужно учитывать в засушливые периоды.

Сроки цветения

Первые цветочки появляются на кустарнике в средине или конце весны (примерно с начала апреля) и остаются на них до конца июня, поскольку уже в первой половине июля на растении хорошо заметны формирующиеся плоды. Цветы сливы Цистены очень ароматные, распускаются на дереве в большом количестве

Устойчивость к болезням и вредителям

Слива Цистена не обладает высокой устойчивостью к типичным сливовым недугам или вредителям, поэтому не стоит удивляться появлению на растении коккомикоза, монилиоза, блошки или клещей. Эти проблемы встречаются чаще остальных, хотя не исключено заражение тлёй и плодовой гнилью.

В разных случаях используются разные препараты для лечения недугов, но в профилактических целях стоит использовать бордоскую смесь (100 г на 10 л воды) и раствор медного купороса (20 г на 7 л воды).

Достоинства и недостатки сорта

Основным декоративным отличием сливы Цистена выступают её необычные листья красного цвета, которые и придают культуре нарядности.

  • Именно за них растение ценится больше всего, однако есть у него и другие достоинства:
  • раннее цветение;
  • сохранение высокой декоративности после опадания листьев;
  • компактная форма и лёгкость формирования кроны;
  • универсальность применения плодов;
  • отличный вкус сливок;
  • возможность выращивания в виде стройного дерева, после подвоя на штамб других сортов.
  • Что касается недостатков сорта, то в эту группу можно отнести:
  • среднюю или даже низкую сопротивляемость болезням и вредителям;
  • необходимость в зимнем укрытии кустарника.

Основные способы размножения

Описанную кустовую сливу можно размножить сразу несколькими способами, а выбор конкретного варианта больше зависит от климатических условий и личных предпочтений садовода.

К возможным способам относят:

  1. Размножение косточками. В основном семенной вариант используется с целью получения подвоя для прививки других сортов, поскольку при выращивании взрослого растения «с нуля» есть вероятность получения им ограниченного количества сортовых особенностей материнского кустарника. Для выполнения процедуры подойдут только косточки из полностью созревших плодов, которые после стратификации и предпосадочного обеззараживания в растворе марганцовки высаживаются в горшочки с питательной почвой (обычно весной). В дальнейшем уход сводится к регулярному поливу, удобрению и проветриванию появившихся ростков, а как только они окрепнут — их пересаживают в парник. В течение года они находятся в тепличке, после чего их пересаживают на участок или же используют в качестве подвоя. В марте косточки высаживают в заранее подготовленные посадочные горшки, которые наполняются питательной почвой
  2. Размножение прикорневыми отпрысками. Сливовые деревья и кустарники формируют достаточно много прикорневой поросли, поэтому неудивительно, что именно этот способ считается самым простым. Для укоренения подходит только крепкий и хорошо развитый отпрыск, находящийся на удалении от донорского растения. На расстоянии 20 см от стволика его нужно отделить от кустарника и обработать места срезов садовым варом. Готовый к посадке материал высаживают на подготовленном месте обычным способом. Этот способ размножения считается самым распространенным, так как деревья сливы дают большое количество поросли, пригодной для размножения
  3. Размножение зелёными черенками. Черенкование слив — несложный процесс, предусматривающий нарезку здоровых черенков, длиной 30–40 см. Перед высадкой полученные части опускают в воду, выдерживают в стимуляторе корнеобразования (например, «Гетероауксине»), а затем укореняют в смеси песка или торфа. Между соседними черенками важно оставлять не менее 5–7 см свободного пространства, а сами отрезки углубляют в субстрат под углом 45 градусов. Дальнейший уход за срезанными частями основывается на регулярном поливе и удобрении азотосодержащими составами (вносятся в почву примерно через месяц после высадки черенков). До зимы укоренившийся посадочный материал выкапывают, корни обкладывают мхом и заворачивают в плёнку, после чего отправляют на хранение в прохладное место. На следующий год, с приходом весны можно высадить черенки в теплицу и доращивать в таких условиях в течение двух лет. Этот способ размножения также часто используется садоводами, так как дает хороший положительный результат выживаемости молодых саженцев
  4. Размножение прививкой. Этот способ получения новых растений не менее актуален, чем предыдущей и используется так же часто, а садоводу остаётся только выбрать один из двух возможных способов прививки: почкой или черенками. В первом случае, с выбранного привоя срезается здоровая почка с частью коры и помещается в Т-образный надрез подвоя, плотно фиксируясь скотчем. Во втором — на подвое острым ножом делается зарез (2,5 см в длину) и нижняя срезанная часть черенка углубляется в него. Для плотности соединения двух частей стоит обмотать их окулировочной плёнкой. Этот сорт сливы часто прививают на штамбы, что позволяет получить стройное дерево сливы Цистена

Оптимальные условия для выращивания

Кустовая слива Цистена отлично растёт на открытых солнечных территориях, защищённых от резких порывов холодного ветра. Кроме того, можно высаживать саженцы и в полутени, особенно если затенение приходится на полдень. Что касается состава почвы, то чем более плодородным будет выбранный участок, тем обильнее урожай вы получите, поэтому на обеднённых почвах не стоит экономить на удобрениях.

Неплохим вариантом будут суглинистые грунты, с нейтральной или слабощелочной реакцией и умеренной влажностью, а вот минимально допустимый уровень залегания грунтовых вод в любом случае должен составлять 1,5 м (карликовая слива не терпит переувлажнения).

Правила посадки

Высадкой саженцев сорта Цистена занимаются как весной, так и осенью, но в средней и северной полосе рекомендуется выполнять процедуру только в тёплое время года, сразу после зимнего покоя почвы. В этом случае растение успеет окрепнуть до наступления зимы и точно переживёт её.

Посадочные ямы начинают готовить за две недели до предполагаемой посадки саженцев или ещё в осеннее время. В первую очередь необходимо вскопать, взрыхлить и разровнять выбранный участок, а затем выкопать лунку 70 см в диаметре, с аналогичной глубиной. Выполняя процедуру, извлечённый верхний слой субстрата необходимо отбросить в сторону, смешать с торфом и перегноем, а на дно ямы уложить дренаж из битого кирпича или мелких камней (особенно актуально для заболоченных участков). Поверх дренажного слоя следует насыпать небольшой холмик из плодородного субстрата и оставить яму до момента посадки.

При подготовке саженцев, экземпляры с открытой корневой системой полезно на несколько часов поместить в ёмкость с водой, после чего сразу же перемещать в подготовленные лунки, размещая точно посредине почвенного холмика (корешки аккуратно распределяют по всему холмику).

Сливы с закрытым корневищем (продаются в небольших контейнерах) можно высаживать вместе с земляным комом, в котором они находятся, предварительно хорошо увлажнив почву для более лёгкого извлечения растения.

Засыпая саженцы питательным субстратом из верхнего слоя, процедуру выполняют так, чтобы корневая шейка оставалась на 4 см над поверхностью земли, а между отдельными корешками не было пустот. В завершение процесса останется только полить саженцы и замульчировать их слоем торфа или древесных опилок.

Особенности ухода за посадками

Уход за не совсем обычной кустовой сливой — стандартный и основывается на общеизвестных действиях: поливе, удобрении, обрезке, уходе за почвой и зимнем укрытии. Разумеется, каждое из этих действий имеет свои особенности, которые нельзя не учитывать для получения обильного урожая.

Полив

Молодые растения нуждаются в постоянном наличии влаги, поэтому их поливают не реже двух раз в неделю, расходуя на каждое из них по 26 л умеренно тёплой воды. Взрослые кустарники не столь требовательны в этом вопросе, поэтому и внесение жидкости выполняется не реже одного раза в месяц с использованием 45 л тёплой воды.

Подкормки

Подкармливать сливы Цистена начинают на второй год после их высадки на участке, а в роли питательных смесей выступают преимущественно минеральные составы. Ранней весной предпочтительнее использовать азотосодержащие смеси, чуть позже (примерно через 1,5 месяца) — фосфорно-калийные вещества, а с приходом лета можно внести перепревший настой коровяка, разведённого в воде в соотношении 1:5.

Примерная схема подкормок может выглядеть так:

  • в конце марта на один куст тратят 30 л раствора калия (40 г на 5 л воды);
  • летом подливают растение либо раствором навоза, либо смесью из 20 г селитры и 10 л воды.
  • осенью могут использоваться как органические, так и минеральные компоненты: вначале сливы подливают 20 л суперфосфата (30 г на 10 л воды), а затем мульчируют перегноем.

При внесении удобрений важно соблюдать рекомендуемые дозировки, поскольку переизбыток питательных веществ так же нежелателен, как и их нехватка и может привести к нежелательным последствиям.

Уход за почвой

Уход за грунтом заключается в рыхлении земли, удалении сорных растений и мульчировании приствольного круга слив опилками, торфом или другими подходящими видами мульчи. В основном все эти мероприятия выполняются вскоре после очередного полива, что обеспечивает поступление воздуха к корневой системе растений и предупреждает образование корки на поверхности субстрата. Кроме того, из увлажнённой земли извлекать сорняки намного проще и быстрее.

Корневая система сливы поверхностная, поэтому рыхление необходимо проводить очень осторожно и не глубоко, удаляя одновременно все сорняки

Обрезка

В первый год после посадки сливу Цистена обрезают трижды:

  • ранней весной, если зима была не слишком морозной (удаляют подмёрзшие части веточек, укорачивая их на 17–18 см);
  • в июле — проводят формирующую обрезку молодых саженцев, укорачивая боковые побеги примерно на 22 см (центральные стволы трогать не нужно);
  • с приходом осени выполняется прореживание крон взрослых растений и подрезка побегов молодых кустарников, причём оба процесса выполняются практически одинаково: например, удалению подлежат растущие внутрь ветви и засохшие части.

Санитарная обрезка обязательно должна выполняться дважды в год: весной и осенью, но если при осмотре сливы заметны повреждённые или больные ветви, то их удаляют и между плановыми процедурами.

Слива этой разновидности является медленно растущим кустарником, который за год может вырастать всего до 15 см

Подготовка к зиме

При подготовке к зимнему сезону, примерно за три недели до предполагаемых морозов сливу в последний раз поливают, а ещё через 10–14 дней можно приступать к организации укрытия.

Молодые саженцы накрывают лапником или слоем опилок, а подросшие кустарники, растущие в северных районах, помещают в своеобразный шалаш из жердей, укрытых сверху соломой или матами из неё. Чтобы в укрытии не поселились грызуны между жердями можно выложить ветки перечной мяты, предварительно связав вместе побеги сливы. При посадке саженцев сливы Цистены в южных регионах заботиться об укрытии нет необходимости

Кустовой сорт Цистена существенно отличается от древовидных форм культуры, причём не только отсутствием ярко выраженного длинного и толстого ствола, но и привлекательным красноватым цветом ветвей и листвы. Высадив такое растение на своём участке, вы сможете достичь сразу нескольких целей: получить полезный урожай и украсить сад необычной культурой, что наверняка оценит каждый дачник.

Правильный уход за сливой в разные времена года

Правильный уход за сливой включает своевременный полив, подкормку минеральными и органическими препаратами, обрезку весной и осенью и подготовку дерева к зимовке. При необходимости размножить растение сделать это можно косточками, порослью, корневыми черенками или прививкой. Для сохранения сорта и получения высоких урожаев нужно предупредить появление грибковых заболеваний. Если же они уже возникли, в борьбе с болезнями косточковых культур рекомендуется использовать химические фунгициды и народные средства – хозяйственное мыло, сок конского щавеля.

Сливы, в отличие от других представителей рода косточковых, – персиков, абрикосов – хорошо растут в умеренных широтах, легко переносят зимние похолодания. Благодаря этим свойствам и неприхотливости в уходе такие деревья оптимально подходят для выращивания в Подмосковье и на Урале.

Селекционеры вывели множество сортов слив для этих регионов:

НазваниеОсобенностиИзображение
Корнеевская ВенгеркаУстойчива к засухе. Начинает плодоносить в шестилетнего возраста. Урожайность высокая: 40-50 кг с одного дерева на протяжении периода до 20 лет. Недостатком считают то, что ветки под тяжелыми плодами ломаются
ЯхонтоваяВзрослая слива достигает 5 м, поэтому не подходит для садов интенсивного типа. Сорт морозоустойчив и хорошо переносит отсутствие влаги. Плоды ярко-желтые, до 35 г. С одного дерева получают до 45-55 кг слив
СмолинкаСорт отличается раннеспелостью. Плоды крупные, темно-фиолетовые, весом до 40 г.
Ренклод колхозныйМорозоустойчивая слива, раннеспелая. Имеет желтоватые плоды с кисло-сладкой сочной мякотью. Начинает плодоносить уже с третьего года вегетации. Является хорошим опылителем для других сортов
ТимирязевскаяПоздний, зимостойкий, самоплодный сорт с желтыми сливами, которые весят от 20 до 25 г. Плодоносит нерегулярно

Также подходят для выращивания сливы в Московской области сорта:

  • Пересвет;
  • Вика;
  • Дашенька;
  • Евразия 43;
  • Желтая крупная;
  • Кантемировская;
  • Памяти Финаева;
  • Тульская черная;
  • Сеянец Волгограда;
  • Новая Крупная;
  • Неженка;
  • Ранняя желтая.

В начале весны нужно развесить по участку скворечники, чтобы птицы боролись с вредными насекомыми. Середина марта подходит для обрезки сливы.

В апреле вносят азотные удобрения в приствольные круги и в междурядье, перекопав данные участки земли. Для молодых (2-3-летних) деревьев необходимо около 200-300 г кальциевой селитры или мочевины. В пору плодоношения для подкормки используют уже 300-400 г препарата.

Перекапывают почву под деревьями аккуратно, не повреждая корни растений. Вокруг штамба копают не глубже 5-7 см.

Слива нуждается в обработке от вредителей и болезнетворных микроорганизмов. Вредные насекомые могут находиться в коре деревьев или в грунте под ними. Профилактику проводят до появления сокодвижения, которое приходится на конец марта – начало апреля. На 10 л воды берут 700 г мочевины. В ней содержится азот, необходимый для роста и развития культуры.

Если не удалось обработать растения до распускания почек, то применяют следующие препараты:

  • “Акарин”;
  • “Фитоверм”;
  • “Агравертин”;
  • “Искра-био”.

Затем обязательно опрыскивают еще “Цирконом” или “Экоберином”.

Ночью весной температура обычно снижается ниже плюс 1 градуса по Цельсию. В этом случае продолжают жечь дымовую шашку, прекращая процесс через 2 часа после захода солнца.

Если весна выдалась засушливой, то поливают дерево, используя от 3 до 5 ведер воды. В конце мая сливу удобряют органическими препаратами, приствольный круг мульчируют древесными опилками или торфом. Также нужно следить за сорняками, которые появляются вокруг ствола. Их регулярно пропалывают.

Летом деревья подкармливают так же, как и весной. Подбирают минеральные и органические удобрения. Их можно приготовить в домашних условиях.

Для питания растения применяют мочевину:

  1. 1. 10 г препарата растворяют в 5 л теплой воды.
  2. 2. Оставляют настояться на полчаса, чтобы мочевина полностью могла раствориться в жидкости.
  3. 3. Тщательно размешав, распыляют средство на саженцы, не заливая их. Удобряют растения поздно вечером, когда солнечные лучи уже теряют свою активность.
Читайте также:  Характеристика и особенности груши Августовская роса

Приготовленные собственными руками средства являются безопаснее, так как они не токсичны.

При отсутствии осадков поливают сливы раз в 2-3 дня теплой отстоянной водой. На одно дерево расходуют до 80-100 л жидкости. К концу лета культура начинает давать урожай. Его нужно вовремя собрать и переработать.

В сентябре или до середины октября еще убирают урожай. Деревья готовят к зимовке, проводя полив.

Землю перекапывают возле приствольного круга и в междурядьях. Убирают и сжигают опавшую листву. Можно положить ее в компостную яму, если она есть.

Чтобы садовое растение могло восстановить свои силы и подготовилось к зимованию и плодоношению в следующем году, проводят подкормку. Удобрение вносят, сочетая с рыхлением почвы вокруг дерева. Осенью предпочтительнее вводить фосфорные средства. С первого по четвертый год жизни на 1 кв. м. необходимо от 120 до 180 г суперфосфата, от 60 до 90 г аммиачной селитры и от 35 до 55 г калийной соли. На 5-8 годы норма расхода препаратов удваивается.

Штамбы очищают от мха, лишайников, отмершей коры. Раны, имеющиеся на стволах и ветках, обрабатывают медным или железным купоросом. Но эти средства агрессивны, поэтому из названных веществ нужно приготовить легкий 3%-ный раствор. На 10 л воды добавляют 300 г порошка сульфата железа. Опрыскивают составом голые кусты и деревья перед укрытием их на зиму. Ранки заделывают садовым варом.

Основания ветвей и штамбы белят известковым раствором с добавлением купороса медного. Деревья готовы к зиме.

Если почва увлажнена на глубину до 40 см, то данный показатель считают оптимальным.

Полив производят от 4 до 7 раз за вегетационный период при наличии осадков. Под одно дерево вливают от 6 до 10 л жидкости за один раз.

Поздно осенью полив производят для закаливания растений. Так они легче перезимуют.

Как и другие садовые кусты и деревья, слива зимует без укрытия. При подготовке к зиме необходимо заделать круг возле ствола торфяной массой или перегноем.

Если деревья находятся на заснеженном участке, то их рекомендуют обвязать лапником. Можно укутать материалом или мешковиной. Но не следует использовать искусственные ткани, так как под ними кора преет.

Нужно следить, чтобы огромные сугробы не повредили ветки деревьев. При необходимости следует слегка освободить местность от снега. Но под снежным покрывалом растениям теплее. Если зима выдалась суровая, то оно убережет их от замерзания.

Разреженно-ярусная форма кроны

Первую обрезку проводят весной, на второй год после посадки. Процедуру выполняют для формирования сливы. Обычно оставляют разреженно-ярусную форму кроны высотой не меньше 40 см.

Нельзя проводить обрезку ветвей с началом сокодвижения. Формирование кроны продолжается на протяжении 5 лет:

  1. 1. На штамбе формируют нижний ярус из 6-7 скелетных ветвей, направленных в разные стороны с углом отхождения от ствола в 45 градусов и на равном расстоянии друг от друга. Ветки на 40-50 см выше штамба и под углом меньше 40 градусов удаляют. Они отламываются во время плодоношения. Скелетные ветви укорачивают на одну треть длины, остальные вырезают в форме кольца, не оставляя пеньков. Высота годовалого экземпляра должна быть на уровне 1,5-1,8 м.
  2. 2. На 3-й год проводник обрезают на 40 см выше верхней ветки. Приросты, вытянувшиеся больше 60 см, делают короче на треть или четверть длины, боковые побеги – до 15 см у почек, ориентированных вниз.
  3. 3. На 4-й год проводник укорачивают таким способом, чтобы он был длиннее веток на 6 почек. Обрезают центральный ствол до тех пор, пока дерево не достигнет высоты 2,5 м.

Крона сливы в идеале должна иметь пирамидальную форму. Когда дерево начнет плодоносить, то проводник укорачивают по уровню верхней боковой скелетной ветки. Прошлогодние побеги тоже обрезают, чтобы активизировать развитие новых приростов.

На 5-й год стимулируют отрастание молодых ветвей. Старые обрезают после плодоношения. Если ежегодно убирать побеги старше 4 лет, то не придется делать омолаживающую очистку садовой культуры.

Для срезания веток используют ножовку или специальный секатор, острый нож. Все срезанные участки необходимо закрасить садовым варом.

Размножается слива следующими способами:

  • косточками;
  • порослью;
  • корневыми черенками;
  • прививкой.

Размножение сливы косточками требует много времени. Отбирают посадочный материал, заворачивают в тряпку и отправляют в холодильник с октября по март на стратификацию. Затем семя сажают в горшок.

За саженцем ухаживают так же, как и за остальной рассадой. Осенью сеянец высаживают в более объемную посуду или отправляют в теплицу, если она отапливается. Его можно использовать и для прививки, и для высаживания на постоянное место.

Самый быстрый и удобный способ. Отростки удаляются от приствольного круга дерева в июне. Из них можно вырастить новое растение.

Отпрыск выкапывают, не повредив корневую часть. Отрубают росток от центрального ствола на расстоянии двадцати сантиметров. Обрабатывают срезанный корень садовым варом и высаживают отросток на новое постоянное место.

Зеленые черенки тоже берут для размножения в начале лета, июне, когда побеги идут в рост. Их срезают не короче 30-40 см в пасмурную погоду и ставят в банку с водой. Острым ножом подравнивают нижнюю часть зелени, удаляют листву снизу. Верх черешка обрезают над третьим листом. На ночь помещают веточки в раствор “Гетероауксина” – так, чтобы они были погружены в него на 1,5 см.

В домашних условиях можно соорудить мини-парники для укоренения черенков. Емкость наполняют приготовленной почвой. Она готовится из торфа, песка, перегноя и садовой земли, взятых в равных количествах. Проводят легкий полив субстрата и уплотняют поверхность. Саженцы углубляют до черешка удаленного листа под 45-градусным углом, чтобы расстояние между посадочным материалом составляло около 5-7 см. Посаженные ростки накрывают пленкой и помещают посуду в светлое место. Обязательно защищают их от попадания ярких прямых лучей солнца.

Увлажняют рассаду по мере необходимости. О потребности растения во влаге свидетельствует сухая поверхность грунта. Спустя месяц после посадки проводят первую подкормку саженцев легким раствором азотного удобрения, используя 30 г средства на 10 л воды. Таким же образом готовят смесь из навозной жижи. С укоренением сеянцев пленку снимают.

Отправляют посадочный материал на хранение в сарай или в траншею до следующей весны. После высаживают в открытый грунт на доращивание, а осенью снова выкапывают и хранят таким образом еще одну зиму. С наступлением весны уже на постоянное место выращивания.

Размножение зелеными черенками – трудоемкий процесс, требует много времени и сил.

Для прививки используют подвой или привой. Подвой выращивается из косточки, а привой – это корневой отпрыск, который откапывают, отделяют от материнского растения. Косточки сортов Скороспелки красной, Московской, Угорки, Ренклода колхозного, Евразии 21 подходят для подвоя, так как они считаются стойкими к зимованию. Прививают сортовые привои на подвои алычи, тернослива, войлочной вишни и терна.

Известны следующие виды привития:

  • прививка почкой;
  • окулировка в приклад;
  • прививка черенками;
  • прививка в расщеп;
  • прививка за кору.

При прививке почкой подвой обильно поливают для усиления сокодвижения. Влага позволит легче отделить кору от древесины. Штамб протирают увлажненной тряпкой или губкой. С привоя удаляют все листы. Остаются черешки не более 0,5 см. На подвое делают надрез Т-образной формы острым ножом, отгибают кору. С сортового привоя берут прививочный материал с частью коры длиной до 3 см и шириной до 0,5 см. Вставляют ее в разрез, плотно прижимают кору, после чего обвязывают пластырем, скотчем и полиэтиленовым куском, но не закрывают почку.

При засушливом климате лучше применить привитие методом окулировки в приклад. Для этого на подвое производят надрез около 7 см, захватив тонкий слой древесины. У черенка тоже делают надрез такой же длины с уступом под почкой. Древесиной к древесине вставляют его в кору. Перевязывают вставленный материал пленкой или скотчем. Почку не закрывают. Через 3 недели снимают повязку. Весной спиливают верхнюю часть подвоя, оставив шип над почкой не менее 15 см.

Весной или летом проводят прививку черенками. На подвое делают надрез длиной 2,5 и глубиной до 1,5 см. На сортовом черенке тоже выполняют косой надрез соответствующих размеров. Вставляют его в подвой. Остальные действия идентичны с вышеописанными.

При прививке в расщеп спиливают ствол подвоя, ровно по центру среза производят расщеп в глубину до 3 см. На черенке делают два нижних среза в форме клина. Вставляют его в разрезанное место и завязывают его пленкой.

Прививать за кору лучше в период сокодвижения, то есть с мая по август, когда она поддается отделению от древесины. От спила ствола подвоя делают сверху вниз два надреза коры, отгибают ее и вставляют черенки, срезанные наискось. Три почки должны попасть на древесину подвоя. Место прививки фиксируют повязкой и снимают ее после укоренения черенка.

Болезней сливового дерева много. Некоторые из них являются общими для косточковых культур, а некоторыми из них болеют лишь сливы.

  1. 1. Дырчатой пятнистостью, в специальной литературе называемой клястероспориозом. При этом заболевании все части сливы поражаются грибком. На поверхности появляются пятна с бурой темной каймой. Они превращаются в язвочки, а потом – в дыры. Плоды у таких деревьев уродливые. Увеличиваются колонии грибков в дождливую погоду. Бороться с данной болезнью возможно регулярным прореживанием кроны, нельзя допускать ее загущения. Осенью сжигают всю опавшую листву, почву на участке перекапывают. Удаляют пораженные ветки. После цветения можно опрыскивать растения 1 %-ным раствором бордоской жидкости или 3-4%-ным – хлорокиси меди.
  2. 2. Серой гнилью или монилиозом. Плоды становятся мягкими, на них образуются серые подушечки с грибковыми спорами. Для борьбы с болезнью уничтожают все пораженные фрукты и срезают ветки. До начала цветения обрабатывают растение “Нитрафеном”, медным купоросом, а железным купоросом опрыскивают, пока почки не успели проснуться. Бордоскую жидкость можно использовать и после появления зелени. Вторую процедуру проводят через две недели. Для этого применяют препараты “Фталан”, “Каптан”, “Купрозан”, хлорокись меди и другие фунгициды.
  3. 3. Гоммозом или камедетечением. При этом из ран коры выделяется бесцветная или желтоватая жидкость, напоминающая смолу. Истекающие камедью части растения подсыхают и погибают. Возникает заболевание из-за солнечных ожогов, избытка влаги или переизбытка азота в почве. Если не лечить дерево, то его кора становится средой для развития бактерий, вызывающих рак ствола. Заболевание легче предупредить, чем вылечить. Поэтому не следует допускать повреждения коры дерева. При появлении ран на ней необходимо их сразу же обработать садовым варом. Если болезнь уже развивается, то пораженные участки протирают слабым раствором марганцовки или 1 %-ным раствором медного купороса и опрыскивают петралатумом. Спиливают сильно поврежденные ветки, счищают мертвую кору, а ранки под ней обрабатывают 3 раза с интервалом в 15 минут соком конского щавеля. Потом заделывают их садовым варом.
  4. 4. Ржавчиной. Это грибковое заболевание возникает в июле. На листьях появляются рыжеватые и буроватые пятна. Культура раньше времени сбрасывает листву. В целях борьбы с болезнью ее сжигают. До начала цветения рекомендуют применить для обработки сливы раствор из 40 г хлорокиси меди и 5 л воды. На одно деревце расходуют около 3 л состава. После сбора урожая используют легкий раствор бордоской жидкости.
  5. 5. Плодовой гнилью. Болезнь очень быстро распространяется. Здоровые фрукты запрещено трогать после прикосновения к поврежденным экземплярам. Последние уничтожают. Нельзя бросать заболевающие плоды и остатки в компостную яму, так как грибковые споры перейдут с перегноем в почву. Для борьбы эффективна бордоская жидкость.
  6. 6. Коккомикозом. Он появляется в середине лета. На поверхности листьев возникают красные и коричневые пятна или пурпурно-фиолетовые язвочки. Они увеличиваются и сливаются друг с другом. Если не вести борьбу с заболеванием, культура постепенно погибает. Для лечения растение опрыскивают раствором хлорокиси меди, взяв 40 г средства на 10 л жидкости.
  7. 7. Грибком сажистым. Он проявляется черным налетом на поверхности листвы, который можно легко смахнуть. Болезнь развивается в результате переувлажнения почвы или загущенности кроны. Поэтому следует сначала выяснить причину, потом устранить ее и обработать растение раствором из 5 г медного купороса и 150 г хозяйственного мыла, разведенных в 10 л воды.
  8. 8. Раком корневым. Он проникает в корни через ранки коры. Взрослая слива перестает расти. Саженцы, пораженные данным видом болезни, не приживаются. Для борьбы с заболеванием садовый инвентарь обрабатывают формалином или хлорамином. Появившиеся наросты удаляют, а корневую часть растения поливают 1 %-ным раствором бордоской жидкости.
  9. 9. Млечным блеском. О наличии болезни свидетельствуют потемнение коры и серебристо-белые листья. На них возникают отверстия. Растение погибает, если не применить для дезинфекции известковую смесь для побелки дерева и не провести весеннюю обработку мочевиной. Пораженные ветки срезают и сжигают.
  10. 10. Сумчатой болезнью. Она поражает плоды, покрывая их мучнисто-восковым налетом. Для борьбы с заболеванием производят опрыскивание растения бордоской жидкостью до начала и после окончания цветения.

Уход за сливой Цистена

В процессе развития селекции были выведены декоративные разновидности сливовых культур, которые направлены на украшение сада. Слива Цистена является гибридом сливы и вишни и используется для различных садовых композиций.

Общие характеристики разновидности

Для создания карликовой сливы сорта Цистена использовались образцы не только сливовой культуры, но и вишни. В 1910 году для этого применяли вишню сорта Песчаная и алычу сорта Кубанская. В 1923 году разновидность получила почетное место в реестре Российской Федерации. Ее районировали для выращивания в Центральных и Южных областях страны.

Несмотря на то, что слива сорта Цистена характеризуется устойчивостью к заморозкам (способна выдерживать морозы до -28 °С), в центральных регионах произрастания ее нужно накрывать полиэтиленовой пленкой или агроволокном. Если этого не сделать, завязи будут формироваться некачественно, что снизит уровень урожайности.

Эта разновидность карликовой сливы созревает за средний период. Вегетация длится около 100 дней. Цвести дерево начинает в начале апреля, а ягоды на нем появляются в начале июля. Культура относится к самоплодным растениям, поэтому не нуждается в дополнительных опылителях.

Характеристика дерева

Кустарник этого сорта характеризуется невысоким ростом. Высота дерева составляет 2 м. За 1 год куст способен вырастать на 15–20 см, в зависимости от условий ухода. Крона характеризуется колоновидной или пирамидальной формой высокой густоты. Описание указывает на то, что крона может разрастаться на 1,5 м. Побеги короткие, заостренные на концах. Их основной цвет темно-красный.

Основным достоинством декоративной сливы сорта Цистена считается оттенок ее листьев. В апреле, когда они только начинают распускаться, преобладает нежный красный оттенок, но со временем листва приобретает темный бронзовый цвет. Листья крупного размера, до 10 см в длину. Поверхность плотная, без воскового налета. Корневая система развивается в горизонтальной плоскости, что и обеспечивает кустам надежное укоренение в земле.

Цветы не собраны в соцветия. Их средний диаметр составляет 2 см. Цветы характеризуются розовым оттенком и приятным ароматом. Цвести растение начинает в начале апреля.

Характеристики плода

Из основных характеристик плода отмечаются следующие показатели:

  • плоды не превышают в диаметре 20 мм;
  • кожура овального плода темно-фиолетового оттенка;
  • мякоть желтоватого оттенка, плотная и сочная;
  • косточка небольшая, сложно отделяется от основной мякоти;
  • брюшной шов не развит.

Особенности выращивания

Для начала требуется выбрать качественный посадочный материал. Лучше всего покупать саженцы в специализированных питомниках, где образцы растений содержатся в надлежащем состоянии. Посадочный материал должен продаваться в горшке с землей, в котором вы будете хранить его до посадки. Максимальный рост саженца — 1 м. На его поверхности не должно быть заболеваний или повреждений, побеги развиты, имеют бордовый оттенок.

Посадка должна осуществляться на местах, куда попадает обильное количество лучей солнца, чтобы листья и побеги максимально раскрывали свой окрас. Высаживать молодые растения лучше возле зданий или заборов, чтобы они создавали защиту от ветра. Грунтовые воды должны находиться глубоко, не ближе 3 м, чтобы корни растения не подвергались переувлажнению.

Описание указывает на то, что оптимальными почвами считаются суглинистые земли. В них содержится нужное количество питательных веществ, они характеризуются низкой кислотностью. Осенью перекапывают участок, после чего выкапывают лунку. Схема лунки – 60х70 см. Дно устилают дренажной системой (с использованием щебня), которую присыпают 2 кг перегноя и 3 кг торфа.

В середине марта в лунку опускают саженец. После этого корневую систему плотно покрывают питательным слоем земли, чтобы прикорневая шейка осталась над землей. Чтобы защитить саженец от деформации, рядом с лункой нужно установить опору из металла или дерева. Полив осуществляют на следующий день, используя 30 л теплой воды. Схема высаживания составляет 4х4 м.

Правила ухода за разновидностью

Молодые растения поливают часто, 2 раза в неделю, используя по 26 л теплой воды на каждое дерево. Взрослые растения нуждаются в меньшем уходе, поэтому полив осуществляется 1 раз в месяц, с использованием 47 л теплой воды. После полива нужно удалить сформированную корку земли, чтобы к корням поступал воздух, и искоренить все сорняки, которые замедляют рост растения.

Читайте также:  Характеристика и методы борьбы с галловым грушевым клещом

Питательные вещества вносят несколько раз:

  1. Весной, в конце марта, требуется полить растение 30 л раствора калия (40 г на 5 л воды).
  2. Летом кустарник сливы сорта Цистена нуждается в азотных компонентах (20 г селитры на 10 л воды). На одно растение вливают 20 л раствора.
  3. Осенью используются как органические, так и минеральные вещества. Сначала проводят полив кустарника 20 л суперфосфата (30 г препарата на 10 л воды). После этого — мульчирование почвы, применяя перегной и солому.

Обрезки несложные и осуществляются с интервалом в 6 месяцев. Весной прореживается крона и обрезаются длинные побеги. Обрезают каждый боковой побег на 15–20 см. Осенью удаляются сухие ветки.

Болезни и вредители

Основными заболеваниями, которым подвергается это декоративное растение, считаются коккомикоз и монилиоз. Бороться с коккомикозом помогает раствор купороса меди (20 г на 6 л воды). Против монилиоза требуется использовать карбамид (43 г на 10 л воды).

Из вредителей чаще встречаются блошка и клещи. Бороться с этими паразитами помогает «Ацикловир» (40 г на 4 л воды) или «Хомус» (50 г на 10 л воды). Обработки против болезней и паразитов осуществляются с интервалом в 20 дней.

Заключение

Эта карликовая слива выращивается преимущественно для создания живой изгороди на садовых участках. Красивые темно-красные листья растения придают саду необычность. С дерева ежегодно собирают до 15 кг вкусных ягод, которые характеризуются универсальным применением.

Техника выращивания сливы Цистена

Слива — плодовая культура, которая очень ценится среди садоводов. Деревья способны баловать владельцев сочными и вкусными плодами не один год. Слива относится к высоко декоративным культурам и нередко становится украшением сада. Так, в результате скрещивания сливы Писсарди и Песчаной вишни был выведен новый сорт, который получил название слива Цистена.

Характеристика сорта

Слива карликовая, она же Цистена, растет быстрыми темпами, любит хорошо освещенные места. Почва для этого сорта должна быть плодородной. Грунтовые воды на высоком уровне растение переносит плохо. Морозостойкость присутствует, но когда температура доходит до —30 °С, молодые побеги могут повредиться. Семена для размножения сливы Цистены нужно стратифицировать на протяжении 5,5 месяца.

Дерево растет вертикально, крона не слишком раскидистая. Очень эффектно смотрятся целые аллеи, засаженные такой сливой. Она может служить украшением подпорной стенки, склона, декоративного сада-огорода.

Описание куста

Растение выглядит как небольшое деревце, иногда похожее на кустарник. Его высота не превышает 2 м. Крона колонновидная, напоминает сорт Кубанский Карлик.

Листочки, когда начинают распускаться, вначале окрашиваются малиновым тоном, затем цвет меняется на пурпурно-коричневый с металлическим блеском. Одиночные цветки на деревьях вырастают крупные — по 30-40 мм. Пик цветения приходится на первую декаду мая. На смену цветкам приходят вкусные плоды.

Особенности плода

Размер плодов Цистены средний. Урожай собирают спустя 3-4 года после посадки, срок созревания плодов составляет 45-55 дней.

Плоды имеют такое описание:

  • достигают массы 25-35 г;
  • окрас кожицы темно-фиолетовый, присутствует восковой налет;
  • на вкус приятные, сладкие с кислинкой;
  • употреблять их можно свежими, варить компоты, сушить и использовать в различных заготовках.

Принцип выращивания

Слива сорта Цистена высаживается весенней порой, когда набухают почки. Место для посадки лучше выбирать солнечное — так плоды будут лучше завязываться. Если посадочные материалы были приобретены в осеннюю пору, зимой их нужно прикапывать и накрывать. Из-за того, что сорт этой сливы теплолюбивый, молодые саженцы нуждаются в укрытиях, несмотря на свою морозоустойчивость. Лунки можно покрыть толстыми слоями хвои. Для понижения кислотности почвы, используйте доломитовую муку или золу.

На дно лунки размерами 55 на 80 см нужно положить скорлупу от яиц. Кальций благоприятно влияет на сливовое дерево.

Саженцы размещают так, чтобы они находились на расстоянии 3 м друг от друга. Устанавливайте опору и к ней привязывайте саженцы. По окончании посадочных работ необходимо плотно и равномерно засыпать растения землей, утрамбовать и обильно полить сверху водой.

Уход за растением

Для успешного развития деревьев большую роль играет плодородность и рыхлость земли. Слива способна переносить засоленность в небольших количествах. Чрезмерная влажность не нужна, но в регулярных поливах культура нуждается.

Начать подкормку стоит уже на следующий год после высадки. Для этого подойдут комплексные минеральные удобрения. Весной предпочтение отдается препаратам, содержащим азот. По наступлению весны, когда приходит пора перекапывать землю, нужно воспользоваться фосфорно-калийными веществами. Настоями коровяка подкармливать можно в начале лета.

Каждой сливе нужна санитарная обрезка — удаление сухих, больных и обломанных веток. Эту процедуру проводят периодически, по необходимости. Не забывайте и о том, что крона нуждается в прореживании каждый календарный год.

Слива обрезается трижды с момента посадки.

  1. Весной до периода, когда начинается сокодвижение. Только в случае, когда морозы несильные. В это время удаляют подмерзшие ветви, укорачивают побеги на 17-18 см.
  2. Летом, в июле. Обычно в это время проводится формирующая обрезка молоденьких саженцев. Процедура заключается в укорачивании боковых побегов примерно на 22 см, центральные стволы трогать не надо. Через год эти манипуляции нужно повторить, убирая лишние побеги (корневые и ветки, растущие внутрь).
  3. Осенью. Это самое популярное время для обрезания сливы.

Обрезки молодых саженцев и прореживание крон старых деревьев должны отличаться. Для второго случая: удаляются ветви, рост которых направлен внутрь крон. Дерево, дающее сильный прирост (свыше 65 см), нуждается в радикальном укорачивании побегов. Формирование молодых деревьев приходится на первый год выращивания. Высокий (больше 45 см) и низкий (меньше 45 см) штамбы обрезают по одному и тому же принципу.

Болезни и вредители

Первые работы проводятся в апреле. Популярным методом борьбы с вредителями являются опрыскивания раствором мочевины, в соотношении 350 г средства на полведра воды. Этот метод обработки поможет избавиться от вредителей в спячке. Чтобы победить мигрирующих вредителей, таких как бабочки, гусеницы, жуки и клещи, каждый месяц опрыскивайте растения «Фитоверомом», «Акарином» или «Актарой».

Важно: когда дерево начинает цветение, опрыскивания стоит прекратить.

Самыми злостными вредителями сливовых культур являются тля, сливовая плодожорка, клещ, пилильщик и листовертка. Избавиться от них поможет использование инсектицидного препарата «Калипсо». Против грибковых поражений хорошо справляется бордосская жидкость. Но использовать ее нужно осторожно, чтобы не сжечь листья. Клястероспориоз, плодовая гниль и многие другие заболевания, способные повреждать деревья, нуждаются в профилактике:

  • регулярно осматривайте деревья;
  • убирайте насекомых;
  • удаляйте нездоровые листья, а при необходимости целые ветви;
  • в регулярных опрыскиваниях используйте 1% купорос меди, бордосскую жидкость или нитрафен;
  • не пренебрегайте побелками: они помогают в предохранении коры от чрезмерного солнечного влияния и вредителей.

Заключение

Красивое сливовое дерево с пышными ветвями и вкуснейшими плодами — это результат ваших стараний. Чтобы слива радовала глаз и вкус, за ней нужно следить, ухаживать, беречь и удобрять. При первых признаках каких-либо заболеваний у растения, нужно действовать оперативно. При соблюдении элементарных правил ухода, легко добиться желаемых результатов — шикарного сада и сладких плодов на обеденном столе.

Уход за сливой – грамотные советы для хорошего урожая

Сливовое дерево дает сочные плоды со сладким вкусом. Если обеспечить качественный уход за сливой, она долгие годы будет радовать богатым урожаем мясистых плодов, которые широко используются в свежем виде, замораживаются, консервируются в виде соков, компотов, желе, варенья.

Правила посадки сливы

Ароматная слива – это дерево, достигающее высоты 15 м., приносит плоды оно около 15 лет. Большая часть корней растения залегает на глубине 20-40 см., они стержневые. Расти слива может в светлом месте, в любой почве, желательно рыхлой и плодородной. Удачным временем для ее укоренения является весна или осень. При выборе места важно, чтобы саженец не затенялся соседними растениями. Для надежного укоренения сливы посадка и уход за ней должны осуществляться грамотно. Это станет залогом того, что растение не погибнет или не откажется плодоносить.

Правила посадки сливы весной

В регионах с холодным климатом посадка дерева сливы осуществляется весной в апреле, до того, как раскрываются почки. Укореняется оно на расстоянии не меньше двух метров от грунтовых вод. Принципы посадки сливового дерева:

  • яма для сливы подготавливается осенью либо весной за пару недель до укоренения;
  • промежуток между саженцами должен быть 3-5 м., он высчитывается под сорт – низкий либо высокий;
  • посадочная яма для сливы необходима глубиной 80 см. и шириной 70 см.;
  • плотное дно подпушивают ломиком еще на 20 см. вниз;
  • к почве добавляют по два ведра торфа и перегноя, 2 стакана нитрофоски, 200 г. извести-пушенки;
  • на дно ямы бросают яичную скорлупу, в центре прикапывают посадочный кол;
  • саженец сливы фиксируют к рейке и присыпают обогащенной землей;
  • зона перехода от корня к стеблю должна находиться на 5 см. выше над плоскостью земли;
  • вокруг ствола сливы формируют круглую лунку и щедро увлажняют;
  • круг около деревца засыпают опилками.

Если в местности мягкая зима, допускается сажать деревья осенью, заранее приготовив участок. Осуществляется посадка сливы в сентябре, до наступления заморозков. Выбранный участок должен быть немного приподнят, чтобы зимой вокруг деревца не скапливался слой снега. Правила осенней посадки сливы:

  • саженец должен иметь пять мощных корней длиной до 25 см.;
  • глубина укоренения сливы – не менее 50 см.;
  • яма копается за две недели;
  • для присыпки сливы готовится плодородная земля, смешанная с 50 г. калийной соли, 100 г. суперфосфата, 15 кг перегноя на одну яму;
  • саженец фиксируется к предварительно вкопанному колышку, расправляются его корни;
  • субстрат аккуратно утрамбовывается и поливается двумя ведрами воды, присыпается опилками;
  • до зимы сливу нужно будет обильно увлажнить еще 2-3 раза;
  • при осенних поливах внимательно следят за дождями, чтобы вода не стояла в грунте.

Обрезка и формирование сливы

Для повышения плодовитости дерева совершается осенняя, летняя, весенняя обрезка сливы. Она любит хаотично сплетать ветви, что обуславливает их повреждение, сгущение кроны, потерю возможности появление новых побегов или уменьшение урожайности. Процедуры по оформлению кроны проводят с начала укоренения деревца и стабильно продолжают всю его жизнь.

Обрезка сливы после посадки

Дерево советуют начинать подрезать в состоянии саженца, так как он образовывает много лишних отростков. Уход сводится к моделированию скелетных ветвей с крепкими почками. Первая обрезка сливы при посадке весной проводится в марте:

  • ствол очищается от боковых веток на расстояние 40 см. от земли;
  • остальные ростки срезаются наполовину;
  • центровой проводник сливы должен остаться величиной 1,5 м.

Далее летом, во второй половине июля делается еще одна обрезка сливы:

  • укорачиваются все боковые ростки до 20 см., идущие от ствола;
  • стержневой проводник сливы не срезается;
  • отростки по бокам, направленные вниз, купируются до 15 см.

Обрезка молодой сливы

Последующие годы тоже значительно влияют на оформление контуров дерева. На плодоносящем экземпляре осуществляется минимальная локализация ветвей, направленная на оформление густой кроны правильной формы, избавление от недееспособных побегов. Обрезка молодой сливы весной с пробуждением почек включает укорачивание стержневого ствола на две трети. Такой уход не даст растению быстро набрать высоту. Летом в июле обрезаются приросты веток сливы до 20 см. В следующие сезоны удаляются все перекрещивающиеся и испорченные боковые ветки.

Срез центрового проводника ежегодно на две трети производится до тех пор, пока саженец не наберет максимальной для своего сорта высоты. Крона должна иметь очертания пирамиды с раскидистым основанием, уход за сливой в плане обрезки предусматривает радикальное удаление всех неправильно растущих побегов. В качестве каркаса оставляют 5-6 крепких ветвей. Они должны произрастать в разные стороны с углом наклона около 50 градусов. Для проведения работ нужен секатор либо ножовка. Все срезы обмазываются садовым варом, чтоб дерево не заболело.

Обрезка запущенной сливы

Работа с запущенным деревом по обрезке производится в целях максимального продления его эксплуатационного периода, при этом не изменяя размер и вкус плодов. Для заросшей кроны правила обрезки сливы весной включают:

  • удаление всех засохших, больных, обломанных веток, и тех, что направлены внутрь к стволу;
  • скелет сливы прореживают, устраняют трущиеся друг о друга побеги;
  • если на растении есть длинный прирост, он на треть укорачивается.

Омолаживающая обрезка сливы

Как только у садового дерева возникают признаки затухания роста (измельчение плодов сливы, прибавка побегов за год только 10-15 см.), производится омолаживающая обрезка. При ней удаляются сухие, больные, старые и обвисшие ветки, свежую поросль не трогают. Основные стволы срезают на трех – четырехлетнюю древесину – удаляют боковые разветвления на старом скелете. Это позволяет дереву плодоносить и в почтенном возрасте. Омолаживающая обрезка старой сливы опытными садоводами планируется на раннюю весну. На все спилы наносится садовый вар.

На месте удаленных веток зарождаются молодые отростки. Чтобы не перегружать сливу, из них оставляются два самых крепких, остальные удаляются в середине лета. Омолаживающую обрезку разбивают на 3-4 года и проводят в несколько этапов. Если в один сезон все сделать, старая слива может не выдержать и окончательно зачахнет. Грамотно проведенная процедура поможет ей плодоносить еще несколько лет.

Обрезка привитой сливы

Растения могут разрастаться за счет молодняка на собственных корнях, или с помощью привитых в расщелины приростов. Так садоводы могут добиваться приумножения экземпляров, комбинации разных сортов слив. Для растения важно в первый сезон сформировать форму кроны. Правила обрезки сливы, привитой от подвоя (корня):

  • если саженец не имеет разветвлений, при посадке его на постоянное место делается срез над почкой на высоте 60 см. от земли. После того как на нем появятся боковые ростки, их можно будет купировать, чтобы формировать скелет;
  • если деревце имеет разветвления, для нижнего яруса выбирают три мощных побега, размещенных под 50 градусов, и купируют их на треть. Центровой проводник спиливается так, чтобы он оставался выше боковых веток на 25 см.
  • в последующие годы обработка проводится аналогично уходу за другими сливами;
  • у привитых и развитых деревьев стабильно удаляют корневую поросль до материнской основы, не оставляя пеньков. Для этого раскапывают почву, удаляют побег в том месте, где он отошел от подвоя и засыпают область среза.

Как ухаживать за сливой?

Содержание такого дерева имеет особенности, которые отличают его от остальных растений в саду. Слива – правильный уход и выращивание:

  1. Полив. Это очень влаголюбивое растение. Требуется внимательно отслеживать погоду и поливать сливу раз в неделю во время засухи (5-6 ведер для взрослого экземпляра, 3-4 для молодого). Признак нехватки влаги – трещины на плодах, на избыток воды крона реагирует пожелтением листьев.
  2. Зимний уход за сливой. В холодное время года рекомендуется притаптывать снег вокруг ствола, струшивать его с ветвей.
  3. Уход за приствольным кругом. Он должен быть не меньше 2 м., его надо регулярно рыхлить и удалять сорняки. Поросль от корней ослабляет растение – ее нужно обрезать 4-5 раз за лето прямо от основного подвоя.
  4. Подпорки. При высоком урожае нагрузка на плодовые ветви велика – их укрепляют колышками, смягченными ветошью в месте соприкосновения с корой.

Уход за сливой весной – опрыскивание

Вредители губят растения, для борьбы с ними актуальны специальные средства. Слива – грамотный уход за деревом в плане опрыскивания:

  • до раскрытия почек весной крону тщательно орошают препаратом № 30 (500 г. на 10 литров воды). Это опрыскивание направлено против щитовки, клещей, тлей, гусениц, возбудителей грибковых недугов;
  • во время цветения по белым бутонам производится обработка одним из инсектицидов (Алатар, Актара, Фуфанон-нова). Так слива защищается от личинок пилильщиков, клещей, тлей, листогрызущих вредителей;
  • летом осуществляется 3-4 опрыскивания с периодом 2 недели против сливовой плодожорки. Препараты: Фуфанон-нова, Фитоверм+Абига-пик, Хорус.

Уход за сливой – подкормка

Первые 2-3 года после посадки саженцу хватает питательных элементов, заложенных в яму. При последующем уходе за сливой необходимы подкормки, которые выливаются на предварительно разрыхленную почву:

  1. Осенью: органика – настой коровяка, навозная жижа, разведенные с водой в 3-5 раз либо птичий помет в 10 раз;
  2. Слива весной – уход и плановая подкормка минеральными составами:
  • первое удобрение производится до начала цветения в апреле – 30 г. мочевины растворяют в 10 литрах воды. Под одну сливу расходуют 20 литров жидкости;
  • в мае после цветения – 40 г. нитрофоски и 30 г. мочевины разводят ведром воды. Под сливу выливают 30 литров удобрения;
  • летом вслед за сбором урожая – 30 г. сульфата калия + 40 г. суперфосфата на ведро воды. Одной сливе требуется 20 литров питательной смеси.

Ссылка на основную публикацию